Elektrisch douchen in Thailand
De combinatie van water en elektriciteit gaan slecht samen is mij altijd geleerd, in Thailand kijk men daar anders tegen aan zo blijkt.
In Nederland gelden er strenge bouwvoorschriften als het gaat om elektriciteit in badkamers. Als de groep waarop de badkamer is aangesloten niet beveiligd is door een aardlekschakelaar, tot een aantal jaren terug waren stopcontacten in de badkamer zelfs verboden. Hoe anders is het in Thailand.
Elektriciteit in de badkamer
Thai gebruiken elektriciteit om het water in de douche te verwarmen. Mocht je denken dat zoiets alleen voorkomt in goedkopere hotels, dan kan ik je verzekeren dat dit niet zo is.
De verwarmingunit die zorgt voor warm water hangt gewoon in de douche. Ik heb daar altijd erg aan moeten wennen. Vooral in de wetenschap dat je ook niet altijd een aardlekschakelaar hoeft te verwachten. In sommige gevallen ontbreekt er zelfs een aardedraad. Sterker nog, ik heb een keer een badkamer in een hotel bekeken waar de elektriciteitsdraden zichtbaar er aan alle kanten uitstaken.
Wel degelijk voorschriften
Ook voor de water heating unit die in Thaise badkamers gebruikt worden, gelden er wel degelijk voorschriften:
- De heating unit moet altijd hoger geplaatst worden dan de douchekop.
- Er moet voldoende afstand zijn tussen de heating unit en de douchekop.
- De water heating unit moet geaard zijn.
Hoewel de water heating unit spatwaterdicht is moet contact met water natuurlijk wel vermeden worden. Dit heeft vooral met de plaatsing te maken. Vaak zie je in de praktijk een voorbeeld van hoe het niet moet. Je ziet bijvoorbeeld dat de water heating unit te laag hangt. Of er lopen maar twee draden, dus geen aardedraad en ook deze kunnen in contact komen met water. Levensgevaarlijk!
Geen farang geëlektrocuteerd?
Hoewel er soms Thai geëlektrocuteerd worden tijdens het douchen, is het mij niet bekend of dit ook wel eens voorgekomen is bij expats of toeristen.
Komt me zeer bekend voor.Deze zomer 10 weken rond getoerd in Thailand en heel wat hotels en guesthouses van binnen gezien en overal zo’n elektra ding in de douche ruimte,(behalve op twee plekken waar geen warm water voor handen was}zelfs in enkele zeer prijzige hotels… Je staat er eigenlijk niet eens bij stil maar stapt dus gewoon onder de douche.
Wij gaan nu bouwen. Vorige week water en elektriciteit op ons perceel gekregen.
De elektricien klimt in de paal en sluit zijn kabels aan. met de stroom nog aangesloten.
Beneden hangt hij een meterkastje aan.
De 2 draden van boven worden hierop aangesloten evenals de twee van het huis.
Ik vraag aan hem waar de aardedraad is.
Aarde……..?
“De betonnen paal zit toch in de grond”.
Dus een aardedraad aansluiten op het warmwater toestel in de badkamer heeft geen zin.
-Er loopt geen aardedraad naar de meterkast of bij de hoofdmeter
-En beton is zeker bij droogte geen goede geleider om als aarde te dienen.
Heb je dan geen zekeringskast in huis?
Er loopt toch een aarding van o.a. dat verwarmingstoestel en stopcontacten naar je zekeringskast in je huis. Via die zekeringskast gaat de aarding dan de grond in en niet naar die paal buiten…
Een aarding wordt pas geplaatst NA jouw zekeringskast in huis, ttz een aardingspen wordt geplaatst en aangesloten op jouw zekeringskast in huis via een aardingsonderbreker met draad van MINSTENS 16mm2. Nooit komt er een aarding van de paal, dit bestaat gewoon niet!!!!
je moet toch in de bouwmarkten als “Thaiwasadu” ook koperen aardkabel vinden en/of koperen aardingsstaven … ?
een betonnen paal, is zeker geen geleider en heeft zeker geen “geleiderfunctie” dus dan zou ik zélf voorzien in een aarding van uw kast naar het net, in uw geval de “paal” aan de straat !
Beste Hagro,
In Thailand (zeker op het platte land) levert de elec.maatschappij geen “Aarde”.
Als je een eigenhuis bouwt moet je daar zelf voor Zorgen. De plaatselijke elektricien kan je vermoedelijk wel helpen.
Het slaan van “Aarde”is letterlijk slaan. Ze slaan een pijp de grond is. Afhankelijk van het grond water wordt de lengte bepaald. Daarna worde de “aarde” doorgemeten. Ook dat weet je plaatselijke elektricien.
De geslagen paal wordt dan met je meterkast verbonden als aarde (voor de aardlekschakerlaar),
Dat alles in in hooguit 2 uur gepiept.
Sucses
De aarde loopt niet naar de meter maar naar de aarde en kan je zelf plaatsen. Koperen pinnen worden verkocht in de doe het zelfvers
Ik heb in mijn huis destijds al die Thaise troep er uit gegooid en mijn broer, elektricien, een NL groepenkast laten maken met spullen volgens NEN-normen en dubbele aardlekschakelaars en meer van dat betrouwbare spul.
Heb de aarding zelf gemaakt. Er zijn naast het huis drie diepe putten voor wc- en afvalwater en daar staat een 3m lange koperen staaf diep in de smurrie en in de bodem. Die drie staven zijn met een zeskwadraat ader aan elkaar gekoppeld en daarvandaan gaan vierkwadraat aders naar binnen naar de (Nederlandse) wandstopcontacten en naar de warmwatertoestellen.
Probleem was dat de Thaise koelkasten niet geaard bleken en dat heb ik zelf opgelost met een aardedraad aan het frame en de stekkers heb ik vervangen door NL geaarde stekkers. Broer heeft alles getest en het voldoet aan de NL normen.
Kost een paar centen maar dan is je huis veilig.
Nog nooit in Brazilië geweest? Daar loopt de stroom door de douchekop om het daar te verwarmen.
De eerste keer dat je zoiets ziet, geloof je je ogen niet, een elektra draad die naar de douchekop loopt.
Zo`n douchekop heb ik Laos/Cambodja ook al eens mogen gebruiken.
Als het mis gaat heb je in ieder geval geen gel meer nodig.l
Het kan in Cuba nog veel erger: een gasgeiser, gemaakt van een oude brandblusser. Overigens: als er al water of gas is….
Het werkt, ik moet zeggen dat ik wel een nieuwe heb aangeschaft. Ik wil eigenlijk een nieuwe badkamer met een 80 liter boiler. Good alternatief. Te koop bij Home Pro, ik dacht zo’n 500 euro.
Moet nog ff wachten, want ik ben nu druk met wat anders.
Johnny,
Ik heb nog een nagenoeg nieuwe boiler, half jaar gebruikt. Ook gekocht bij home pro.
Kan je voor een schappelijke prijs overnemen.
Als je wilt ik woon in omgeving pattaya en je kan mij contacten per mail.
[email protected]
Groet,Roel
Overigens is dit in engeland heel gewoon, zoek maar eens op electic shower. Word daar ook in alle grote bouwmarkten verkocht en is mits goed geïnstalleerd echt veilig. Vindt dit een erg goede en efficientere oplossing dan een boiler waar constant water in warm moet worden gehouden.
Ook in Duitsland waar ik jaren heb gewoond, dat noemen ze daar een “Durchlauferhitzer” heb er 11 jaar mee ge doucht, en hier in Thailand alweer 8 jaar, tot nu toe zonder probleem, heb bij de bouw van mijn huis wel eerst een 120cm massieve koperen stang in de grond laten plaatsen dus alle stopcontacten thuis zijn geaard.
Als je een massief koperen pen de grond in krijgt zou ik me allereerst zorgen maken om de geleiding van die grond. Een aardpen is doorgaans van staal met een clad laag van koper. 1.5 meter, 3 meter, 5 meter, het zegt allemaal niets. Je moet de ohmse waarden meten. En dat gaat niet met een eenvoudige multimeter. Maar goed. Als jij er blij mee bent is het al een hele opluchting!
Arjen
inderdaad Arjen, zeer belangrijk, ik heb me een Ohmmeter aangekocht in Belgie, om en bij de 300 Euro, al was of is het maar voor 1 keer, maar nu ben ik gerust. 2 volle koperen aardpennen gekocht van 3,5 m in Bangkok, met een lus verbonden zonder de aardingsdraad door te knippen , op een afstand van 4m, en ik zit aan 4 Ohm. Voor mij heeeeel belangrijk elektriciteit en veiligheid. In sommige huizen slagen ze een pinnetje van 80 cm en het zal wel goed zijn zeker
Jan, de aardingsweerstand kan je niet meten met een Ohmmeter.
Dit wordt gecontroleerd met een megger.
Ik denk dat Lung Addie in zijn haren krabt als hij dit leest 😉
eergisteren werd er bij mij een panasonic aangesloten,werkt prima,hangt wel hoog,maar toch er gaan maar 2 draden in dus geen aarde ?
Als je dan ook nog geen aardlekschakelaar hebt, levensgevaarlijk.
Nee, geen aarde.
In Hemelsnaam douche nooit indien het apparaat zonder aarde is geïnstalleerd.
Een aardpen van minstens 1.5 mtr is echt noodzakelijk waarna (bijna) alle contacten op moeten worden aangesloten. Dat betekent dus een extra (groene) kabel laten installeren op contactdozen met een aarde aansluiting en daarna via de breakerbox op die aardpen.
Zorg er ook voor dat elke airco, warmwaterapparatuur, oven, wasmachine e.d. elk op een aparte groep worden geïnstalleerd met een eigen aardlek breaker.
Die breakers zijn niet goedkoop maar het is echt de moeite waard voor uw veiligheid.
Evt. nieuwe contactdozen met een aardaansluiting zijn niet zo duur.
Heb overigens wel eens in hotels de contactdozen opengemaakt. Ziet er mooi uit met drie pennen maar als je ze openmaakt zie je dat de aarde niet is gebruikt.
Thailand hanteert het MEN systeem (net zoals Engeland)
Arjen.
De Thais zijn hierin vrij lakoniek. Toen ik me beklaagde bij mijn appartementverhuurster dat ik een elektrische stroomstoot voelde als ik mijn kraan dichtdraaide tijdens het douchen (geen 220 gelukkig, maar wel een flinke lekstroom) werd mij met een glimlach verteld dat dit “fai duud” was. Er was geen aardedraad dus ik moest er begrip voor hebben dat dit kan gebeuren. Later werd een aardedraad aangesloten, maar die verdween gewoon in een gaatje in de muur opgevuld met wat cement. Ik heb verder maar voor koude douches gekozen. Inmiddels is er een nieuw apparaat opgehangen, maar nog steeds zonder aarde. Nou ja, ik douche maar weer warm, no guts, no glory.
Ja, het is altijd oppassen met electriciteit.
Wat mij wel verbaasd is dat nieuwe gebouwen en woningen zeer geavanceerde
systemen hebben. Het hoofdschakelbord b.v. heeft een ingebouwde accu.
Als de stroom uitvalt gaat die automatisch aan zodat je kunt kijken of het de aardlek is of de hele buurt zonder zit.
Voor de meer handiger farangs kan ik een handige manier geven om je aardedraad
te controleren.
Als er interesse is hoor ik het wel.
Frank
Sorry,
Een type fout in mijn vorige reactie. Als de stroomuitvalt zorgt een inwendige accu van
het schakelbord dat er een lampje gaat branden zodat schakelbord en omgeving
verlicht zijn.
Thuis in NL moet ik mij nog met een zaklantaarn behelpen maar die hangt wel in de meterkast. Die handige LED zaklampen kun je op het strand of in de bar kopen voor ca. 120 bath.
Ik heb er nu 4. Die hangen aan de brandblussers in huis, op de slaapkamer enz.
Safety first !
Frank
LED zaklamp kost Baht 20- in een ” everything for Baht 20″ shop. Zelfde merk als die Bht 120- dingen.
bij ons worden er miljjoenen doorstromers verkocht,met dit verschil dat de doorstromer volledig appart staat van douche ,bad keuken.
word bijna overal gebruikt in appartementen die alleen electriciteitsvoorziening hebben
In mijn nieuw gebouwd appartementje ergens in de Isaan in Thailand heb ik het volgende gedaan.
De hele elektrische installatie van de straat af tot en met in huis helemaal laten vernieuwen. Een moderne nieuwe groepenkast (merk Schneider) laten plaatsen, dus eentje met voor elke groep een aparte schakelaar, geen stoppen dus. In de grond is een lange aardelektrode laten plaatsen. Alle stopkontakten zijn geaard, dus ook voor airco, wasmachine, en koel-vriescombinatie enz. Dit alles is professioneel aangelegd.
De warmwatervoorziening badkamer:
De electrische warmwatergeiser heb ik buiten de badkamer geplaatst . De geiser heeft een capacitiet van 6500W en is electronisch regelbaar. Deze geiser is apart geaard.
In de badkamer heb ik voor de douche een” douchemengkraan”. Voor de wastafel een: ” wastafelmengkraan” Dus de juiste temperatuur voor iedereen.
Groetjes,
Ben Hutten
Dat heb je allemaal helemaal goed laten doen Ben maar zitten er in je nieuwe groepenkast ook wel aardlekschakelaars? Men heeft het hier over dat een aarddraad zo belangrijk is maar dat is het al minder als er aardlekschakelaars gemonteerd zijn.
Apart aarden is veiliger dan niet aarden. Toch kan apart aarden tot erg gevaarlijke situaties leiden bij een nabije bliksem inslag (potentiaal verschil tussen de twee aardpennen) Om dit te verhelpen zou je eigenlijk de verschillende aardpennen met elkaar moeten verbinden met een kabel van minimaal 10mm2
Arjen.
Beetje beduusd, je zegt groepenkast, maar geen zekeringen, alleen schakelaars.
Weet je dat zeker? Ergens anders dan de zekeringen?
Als je helemaal geen zekeringen hebt, dan is je bedrading niet beveiligd en kunnen je draden gloeidraadjes worden en brand veroorzaken.
6500 W heater, zijn de draadjes dik genoeg? ongeveer 29 A bij volle belasting.
6 mm2 is een must. en dan nog goed af zekeren.
Een kennis heeft het niet overleeft in een goedkoop guesthouse ongeveer 6 jaar geleden in Bangkok en ik heb ook bijna het loodje gelegt op Koh Samet jaren geleden toen ik een enorme opdonder kreeg toen ik het ligbad instapte en de kraan uitdeed.
Levensgevaarlijke toestanden in de land of Smile en heb onlangs nog even mijn nieuwe huis gecontroleerd en de aannemer gevraagt of alles was geaard. Hij vertelde mij dat dit was gebeurd maar vroeg een second opiniun aan een echte electricien en die vondt de aarde gevaarlijk en volstrekt onvoldoende. Die kneus had n.l. een stukje ijzer in de grond geslagen maar zeker niet diep genoeg en onvoldoende geaard volgens de oude normen. De nieuwe aarde heeft mij slechts 1200 baht gekost maar ben nu safe. Neem geen risico want ik ken diverse gevallen die dit ook zijn overkomen, en voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Regel hetzelf want een Thaise huurbaas lacht hierom en wacht pas als er iets ernstigs is gebeurt.
Het vreemde met de regels in Thailand is dat er een aardpen van een bepaalde lengte (ik dacht 1.200mm) verlangt wordt. Als je die hebt voldoe je aan de regels. Ook als je die pen onder een hoek van 60 graden in zand grond slaat.
In NL wordt een aarde verlangt die aan een bepaalde minium waarde voldoet. Hoe je die waarde haalt maakt niet uit.
Het is sinds kort wel zo dat bij een nieuwbouw officieel de installatie moet zijn aangelegd door een gediplomeerde, en erkende electricien, en een inkomende aardlekschakelar en overbelasting schakelaar (RCBO) verplicht zijn.
Arjen
Een paar weken geleden heb ik en meerderen hierover gereageerd m.b.t. electriciteit op klussen in huis de klusjes man, lees deze tips ook maar eens door.
Ook al denk je dat de thaise vakman het goed gedaan heeft, de normen zijn anders als de europese, de aardlekschakelaar norm nederland 35 milli ampere kun je niet eens overal kopen, meestal flikkeren ze er een zwaardere in kun je dus ondanks de thaise aardlekschakelaar nog een leuke opdonder krijgen met name in de douchecel.
Ik ben ze tegengekomen in thailand van 40 mA, is acceptabel
04 / april / 2011
Zweeds echtpaar geëlektrocuteerd in het hotel kamer douche in Krabi
Een Zweeds echtpaar gedood in Thailand in het weekend na geëlektrocuteerd in de douche van hun hotel in Ao Nang in Krabi provincie. Volgens Aftonbladet zou de 25-jarige man en de 23-jarige vrouw nemen samen een douche op zaterdagavond, wanneer een of andere manier waren ze geëlektrocuteerd.
Een ander Zweeds echtpaar, vrienden van de slachtoffers, die verbleven in een kamer ernaast, snelde naar de kamer van het echtpaar na het horen van een gil. “Een van de vrienden liep in, maar vond ze allebei dood. Toen ze probeerde haar vriend te doen herleven, kreeg ze een elektrische schok,” een vriend van de familie gezegd.
De vier Zweedse reizigers waren aan het begin van wat was tot een maand-lange tocht in heel Azië te worden.
Na het ongeval heeft echter het tweede paar heeft besloten om terug te komen naar Zweden.
Volgens de Zweedse ambassade in Bangkok, een theorie lokale politie onderzoekt is als de douche “een of andere manier werd geëlektrificeerd.”
Aftonbladet meldt dat het ongeval is niet de eerste keer dat de Zweedse toeristen zijn gedood in Thailand door een geëlektrificeerde douche. In 2007, een 34-jarige man stierf ook na geëlektrocuteerd in zijn hotel douche in een resort in Patong
ik beboel maar !, het is nog niet zo gek om de beschermkap van het apparaat
zo nu en dan eens te verwijderen, en eens te kijken of er zich geen druppel (s) in het apparaat bevinden ! waneer je dus iets van vocht aantreft, zou ik zeggen: direct vervangen !!! en goede monteur erbij halen!
Hoi,
Hier schrik ik van heb zelf een huis in isaan, maar ook zonder aardlek. De badkamer is gelukkig wel geaard. Gelukkig gebruiken we daar niet zoveel elektrische apparatuur als in Nederland in de keuken bijvoorbeeld.
Ik denk wel dat ik een aardlek mee neem op vakantie en de boel is even drastisch ga veranderen. Aardlek installeren en daarnaast een aardpin slaan en alle wandcontactdozen aarden. Extra draadje trekken kan niet veel werk zijn.
Ik deed er in het begin een beetje laconiek over, maar kom tot bezinning gezien de vele mensen die hierdoor zijn gestorven.
Gegroet,
Franklin
Aardlekschakelaar hoef je niet mee te nemen. Zijn hier ook te koop, en erg goedkoop.
Het eenvoudigste is een “T-Cut” Die plaats je meteen achter je “Chang” “knife breaker” nadeel is dan wel dat als de “T-Cut” afschakeld je helemaal geen electriciteit meer hebt.
Arjen.
Hallo,
In de reacties tot nu toe mis ik een stukje. Het is namelijk zo dat bij vele uitvoeringen (alleen niet de allergoedkoopste) van deze dingen een aardlekschakelaar ingebouwd zit. Er zit dan een testknop op de voorkant die precies hetzelfde werkt als de testknop van de aardlekschakelaars in Nederland.
ik ben het eens met een andere reactie, de aardlekschakelaar (die verschilstroom meet) is eigenlijk belangrijker dan de aarding.
maw: de elektrische geiser kan wel degelijk veilig genoeg zijn, maar neem dan niet de goedkoopste.
Aarding is voor een ding belangrijk.
Als je nulleiding wordt onderbroken, staat je hele electrische installatie onder spanning.
Ook wat de nul zou moeten zijn.
Ik heb enige tijd geleden een groepenkast aangelegd achter de enkele 60 Ampere zekering die aanwezig was. (en het isolatieband dat niet meer plakte vervangen door lasdozen en lasdoppen.)
Een enkele 60 Ampere zekering voor bedrading die zo’n 27 Ampere mag hebben, vond ik niet zo handig.
Later heb ik mij bedacht, dat die zekeringen weinig nut zullen hebben, als een of andere monteur buiten bij de meter 20 meter verderop aan een electriciteitspaal de draden een keer omwisselt.
Dan wordt de nuldraad onderbroken, wat de installatie niet spanningsloos maakt, als de automatische zekering uitschakelt.
Gelukkig heb ik ook nog een goed werkende aardlek, in serie gezet met een goed werkende aardlek.
Die aardlek onderbreekt beide aders van de electradraad.
Als de ene aardlek weigert, zal de andere het waarschijnlijk nog wel doen.
En anders is er waarschijnlijk een mooie crematie…
Staat tank 4 meter hoger, dan heb je beneden, alleen over lengte pijp een druk van ongeveer 0.4 bar. IS de lengte van de tank 2 meter hoog en is de tank vol, dan heb je extra 0,2 bar, 2 meter
Dus totaal nabij 0,6 bar, echter is variabel afhankelijk van de hoogte van de gevulde tank.
Immers P= H x Rho x G. H= hoogte in meters Rho= soortelijke massa water kg/m3 en G= zwaarte kracht versnelling in m/sec2 . over het algemeen wordt G constant beschouwd op 9,81 m/sec2.
IS de tank dus vol en daarmee ook je gehele leiding, dan heb je dus 6 x 1000 x 9,81.
Sm water is alleen 1000 kg/m3 bij 0 graden Celsius, voor gemak houden we het op 1000 kg/m3.
De uitkomst is dan in N/m2, welke je moet delen door 100000 en de uitkomst geeft in bar.
Statische waterdruk, overdruk.
Indien de tank hermetisch dicht is (geen vent) kan je extra druk opbouw krijgen door:
a) verhitting van het water
b) vanuit de aanvoer van het water systeem (city water) druk in dat systeem
Geen idee hoe de opstelling is gemaakt. Ben uit gegaan van een 2 meter hoge tank op 4 meter hoogte en outlet aan onderzijde ,een atmosferische tank en geen continue toevoer van water.
Echter boven in tank zal altijd een lucht bubbel zijn en lucht is weer samen te drukken.
Grotere pijp diameters maakt alleen uit om hogere druk verliezen tegen te gaan.
Hoe groter de pijpdiameter hoe minder drukverlies, zo ook van welk materiaal , wat is de inwendige gladheid van de pijp. Film laag weerstand van water, temperatuur, turbulent of laminaire stroming.
Welke bochten worden gebruikt, zitten er afsluiters in of terugslag kleppen.
Allemaal factoren welke een rol spelen bij druk verlies, stroming.
Een aardlekschakelaar heeft aarding nodig om goed te kunnen functioneren. Een aardlek reageert op een lekstroom. Dan heb ik liever dat die lekstroom via de aarddraad loopt dan via mijn lichaam.
Ik heb een grote roestvrijstalen tank op 4 meter in de lucht geplaatst met dakje erboven.
Ik hoef nagenoeg geen warm water boiler te gebruiken, water wordt door de zon feitelijk al te warm.
Een ander bijkomend voordeel is dat ik geen drukpomp nodig ben om water in huis te krijgen.
heb namelijk een dikke pvc pijp rond 100 mm hoger dan de tank geplaatst. Het water in de pijp staat net zo hoog als in de tank maar in de pijp krijgt deze de luchtdruk van boven en zorgt dat ik druk heb om water te tappen. Ik heb dit opgemeten en geeft 0,9 bar druk, voldoende voor alles, ook wasmachine. Maar niet genoeg voor warm water boiler, die verlangen een minimale druk van 1,2 bar. Dat probleem zou je nog op kunnen lossen door een 200 mm pijp te maken.
Voor mij is dit voorlopig genoeg, als ik boiler nodig ben omdat het te koud is dan haal ik een hendel over en gaat alles via de druk pomp.
Je bent dan ook op deze manier milieu bewust bezig en je spaart elektra kosten.
Fijn voor het milieu, maar pas maar op voor veteranenziekte!
Veteranen ziekte krijg je door te lang stilstaand water, de legionella bacterie.
Is er niet in TH, omdat het water gechloreerd is, tenminste als je water van de gemeente krijgt.
Anders zou in ieder huis legionellagevaar aanwezig zijn dat een voorraadtank gebruikt om het water door te pompen
In de tank zelf krijg je toch ook al de luchtdruk van boven? Mijn tank heeft een opening aan de bovenkant. Of begrijp ik je verkeerd? En 100 mm is slechts 10 cm. Maakt dat veel verschil dan?
Taruud, mijn tank heeft ook een opening met deksel, die laat ik er liever op ivm vogels die er wel eens op zitten. Je moet persdruk creëren en dat gaat niet door het grote gat wat in de tank zit.
Je bar druk ligt dan op ongeveer 0.3 a 0.4
De juiste verhouding is daarbij van groot belang en afstand van de watertappunten.
Wellicht moet ik naar 120 mm of 150 mm om de 1,2 bar druk te krijgen.
Uw tank krijgt luchtdruk van boven en uw douchekop heeft diezelfde luchtdruk op de gaatjes waar het water uitkomt.
Die twee heffen elkaar op. (of bijna dan, want de luchtdruk op de gaatjes van de douchekop is wat hoger, omdat die een paar meter lager hangt dan de tank en er dus een paar meter meer lucht op drukt.)
Wie heeft je dat wijsgemaakt?
Als je tank 4m hoog staat dan heb je mogelijk 0.3 bar druk… de dikte van de pijp heeft enkel invloed op het wrijvingsverlies maar zal de druk NIET opdrijven. Als je het gemeten hebt dan zou ik mijn drukmeter maar eens laten ijken want wat je schrift is onmogelijk. Dit is totaal in tegenspraak met de natuurkundige wetten. Met 0.3 bar krijg je uit de douchekop een pissestraaltje, maar mogelijk is dat genoeg voor jou want je spaart een pomp uit.
Nogmaals: de dikte van de pijp heeft er echt niets mee te maken en inderdaad ik zou die drukmeter maar weggooien. De gedachtenfout die je maakt is dat de atmosferische druk aan beide kanten werkt: boven je vat (of je pijp van 100 of 200 mm) maar ook op het water wat uit de kraan komt. Met die vier meter hoogteverschil (tussen het water oppervlak in je tank of standpijp en het aftappunt heb je maar 0,4 bar drukverschil) en dat krijg je alleen hoger door er een pomp tussen te zetten of je tank omhoog te brengen. Terecht merk je op dat voor warmwater 1.2 bar nodig zou zijn dat is 12 meter hoogteverschil echt onafhankelijk van de dikte van je standpijp.
Ik reageer op je opmerking: “…….die verlangen een minimale druk van 1,2 bar. Dat probleem zou je nog op kunnen lossen door een 200 mm pijp te maken……….”
Echt Roel de diameter doet er echt helemaal niet toe. De gedachtefout die je kennelijk maakt is dat de atmosferische druk aan twee kanten werktr:: op het wateroppervlak in je tank (en als die inderdaad volkomen luchtdicht is op het wateroppervlak in je 100 mm standpijp) maar ook op de waterstraal die uit je aftappunt komt. Het druk verschil is 4 meter waterkolom, (als de afstand tussen het wateroppevlak in de tank of standpijp en het aftappunt precies vier meter zou zijn) ofwel o,4 bar. Dat je meter 0,9 aanwijst is een fout van de meter die je dus inderdaad beter kunt weggooien. Afhankelijk van wat voor meter het is zou die 0,4 of 1,4 bar hebben moeten aangeven o,4 als het Baro meet en 1,4 als het Bara meet (over druk respectievelijk absolute druk, vergelijk met het vroegere Ato en Ata) Maar dat is alleen een keuze om de eenheid uit te drukken. Voor de stroming, en daar gaat het toch om, is alleen het druk VERSCHIL belangrijk.
Het is dus absoluut onmogeijk om aan het aftappunt een druk van 1,2 Bar te kreeren door een dikkere standpijp te kiezen daarvoor is een pomp ertussen nodig of het verhogen van je tank tot 12 meter. (sic),
Ik zou die tank ook nog zwart maken, zodat het water in de tank optimaal profiteert van de zonnestraling.
Ik ben benieuwd naar het volume van de tank en de bereikte watertemperatuur in de ochtend door het jaar heen. Kun je dat nog vermelden ([email protected])?
De waterdruk die je op deze manier op een tappunt krijgt is afhankelijk van de luchtdruk + de druk van de waterkolom boven het tappunt. De luchtdruk is (ongeveer) 1 bar. Eén meter waterkolom geeft een druk van (ongeveer) 0,1 bar. Als het waterpeil in de tank op 4m hoogte staat geeft dat een waterdruk op een douchekop van 1 bar (luchtdruk) + 0,4 bar (4m waterkolom) – 0,2 bar (douchekop op 2m hoogte) = 1,2 bar.
Een wasmachine heeft 1,5 bar nodig om goed te functioneren.
Een watertank heeft altijd een luchtgaatje, anders zou er onderdruk ontstaan met als uiteindelijk resultaat dat er helemaal geen water meer uit de tank kan stromen.
Als je die 100mm of 200mm dikke pijp constant gevuld kunt houden met water verhoog je de druk met 0,1 bar per meter extra hoogte. 1m pijp van 100mm heeft een inhoud van 1*½*pi*(0,1)²=15,7 liter (200mm => 62,8 liter). Afhankelijk van de douchekop verbruik je 6,9 tot 14,4 liter per minuut douchen.
Die pijp lijkt mij dus overbodig.
Verder is de diameter van de leidingen van belang voor het drukverlies. Maar als je de in Thailand gebruikelijke PVC leidingen van ¾” en 1″ gebruikt is dat voor het gemiddelde woonhuis te verwaarlozen.
mooie zelf uitgevonden theorie betreffende de luchtdruk. Jammer genoeg zal deze geen Nobelprijs voor wetenschappen winnen want het klopt totaal niet. De atmosferische druk is zowel op het water in de tank als in de ruimte waar de douchekop staat. Ze heffen dus elkaar op. De enige druk die je krijgt is deze afhankelijk van het hoogteverschil. Op 4m hoogte zal je hooguit 0.4bar hebben en wegens de verliezen in de buizen mag je al blij zijn als je 0.3bar haalt.
Ik ben het dit keer helemaal met Lung Addie eens…. De statische druk zal wel 0.4 Bar zijn. Voor wat betreft de dynamische druk (en dat is de druk die je merkt, want dan is je kraan open) mag je blij zijn als je 0.3 Bar haalt.
Dat mag je hopen en liever zelfs nul, want dan komt er het meeste water uit de kraan.
lung addie, ik geef je gelijk voor wat betreft de waterdruk die uit de douchekop komt.
Ik was vergeten te zeggen dat, zodra je de waterkraan opendraait, de waterdruk van de waterstraal uit de douchekop verminderd ter grootte van de luchtdruk.
En ik ben ook niet bezig met het winnnen van een Nobelprijs. Daar zou ik nu rijkelijk te laat mee zijn.
Hier is een eenvoudige uitleg van het probleem, inclusief leidingverlies:
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/21662
Wel wel kort door de bocht. De diameter van de pijp heeft niks te maken met de druk, alleen het voorraadvat hoger plaatsen en de 100 mm pijn ook verlengen zou helpen., Voor de opgegeven druk het meer dan 3 meter omhoog moeten.
Ton, Voorraad vat staat op 4 meter hoogte, dus hoog genoeg. Het zou kunnen dat ik de pvc pijp verleng dat ik daardoor ook wat meer druk kan creëren, alleen dan moet ik de pijp door het dak laten lopen.
Terdege doet de diameter van de pvc pijp ertoe af
In mijn vorig huurhuis, twee aansluitdraden in de badkamers, maar nooit een verwarmingstoestel aangeschaft. Tachtig procent van de dagen van het jaar heb je hier geen warm water toestel nodig.
Half november, half januari beetje improviseren, loop je ook geen risico. Als ik in bovenstaande reacties lees wat er allemaal niet nodig is om het veilig te krijgen en de tegengestelde meningen daarin, heb ik al gegeten en gedronken. Thailand is een land met een sublieme zonkracht en ik heb me altijd al afgevraagd waarom een elektrisch verwarmingstoestel in de douche geplaatst moet worden,met alle risico,s vandien.
In Griekenland, Turkije, staan watertonnen op het dak, de zon doet zijn werk. Maar goed ik ben ook geen geleerde hierin, dus ik hoor het wel.
Ik vind het anders een leuk idee, een extra tank die door de zon verwarmd wordt. Maar juist in de “koude” tijd van het jaar, wil je ’s ochtends een iets warmere douche hebben. En dan krijg je water uit een tank die de hele nacht in de “kou” heeft gestaan. Ik betwijfel of het die nacht de warmte van de dag heeft opgespaard. Tenzij je gaat isoleren natuurlijk. Maar dan warmt het overdag niet op.
Wat dacht je van een constructie van pijpen? Je kunt ze zigzaggend laten lopen en op een kleine oppervlakte misschien een enorme hoeveelheid water laten opwarmen. Maar dan zit je weer met de druk he?? Hey we hebben toch niet veel te doen in Thailand…dit houdt je wel bezig!
Voor ca 5000 thb zijn er prima zgn “Safety Cuts” te koop.
Deze schakelen uit bij overspanning, onderspanning en bij een lekstroom van onder de 5 mA.
Wanneer je de fase beet pakt slaat de automaat supersnel uit.
Ze vormen bovendien ook een goede bescherming bij onweer.
Nadeel is dat je bij onweer of schakelen van het netwerk je weleens je bed uit moet om hem weer in te schakelen.
Nou….. een lekstroom van 5mA is wel heel weinig hoor. Sommige “T-Cuts” zijn instelbaar, en officieel zijn ze niet toegestaan.
Beveiliging bij over- en onderspanning heb ik nog nooit gezien bij een T-Cut, daar zijn zogeheten “Phase-Protecters” voor. (Rond de 2.000 Baht.) Deze kunnen de last niet schakelen, dus moet je je hele installatie achter een relais zetten dat door de “phase-protecter” geschakeld wordt.
Het zou kunnen dat een T-Cut afschakelt tijdens onweer, maar dat is meer toeval. Voor bescherming bij onweer, en grote “spikes” moet je MOV’s installeren. Deze schakelen destructief. Dat wil zeggen, na schakelen zijn ze kapot, zit je in het donker en moet je ze vervangen. En tegen een directe inslag in je huis is vrijwel geen bescherming mogelijk.
Arjen.
In een “Safety Cut” zit alles ook Onder- en Overspannings beveiliging
en schakelt zowel de Fase als de Nul.
MOV’s (de goede gemaakt door Siemens) zijn niet desctructief.
Maar moeilijk in Azie verkrijgbaar.
MOV’s zijn geen beveilging tegen overspanning, maar tegen spikes veroorzaakt door EMP en/of inrush stroom veroorzaakt door schakelende voedingen.
Hallo allemaal 2 jaar geleden heb ik bij mij thuis de groepenkast vervangen.
Ik had 13 groepen met enkelpolige automaten waardes van alles vaak te zwaar voor de bedrading. Voorbeeld wandkontaktdozen in de keuken afgezekerd met 32 a wegens elektrische kookplaat enz.
Nu nieuwe kast ( abb) met 16 aardlekautomaten 30mA div. waardes van 6A tot 32A ( 32A voor kookplaat en warmwater in de keuken en badkamers) de rest 16A. En een automaat 2 polig 50A als hoofdschakelaar . Verder voor de groepenkast systeem tegen onder en overspanning .
Aardlekautomaten zijn 18 mm breed gekocht in Nederland .
Ben
Aanvulling op vorige reactie. Voor de kookplaat de 32a groep bij de kookplaat opgesplitst in 2x16A fornuisautomaat en kookplaat aansloten met perilex wandcontactdoos en stekker zoals in Nederland gebruikelijk.
Wij hebben in ons huis een schakelkast waarop staat aangegeven:
SAFE-T-CUT en Consumer Unit & RCBO
MODEL CSR12E RMD 3-S9
Kan iemand mij vertellen / uitleggen of daarmee alles is geaard.?
Hoe kan ik dat anders zelf controleren…met name in de badkamer.
Alvast bedankt voor eventuele reactie..
Jan
Geen idee of je aarde hebt. Als je een RCBO hebt zit je vrij goed Dat ding schakeld de fase en nulleider af bij een overstroom en een lekstroom. Grootste voordeel van aarde is dat als er een aardfout is een RCBO afschakeld op de lekstroom door je aardnet. Je voelt het dus niet. Als je geen aarde hebt, zal het ding afschakelen door een lekstroom door jou. Dat kan je voelen, maar is niet dodelijk.
Het lijkt me verder dat je niet zoveel verstand van hebt elektra. Dan kan je het beter niet zelf gaan controleren.
Op je RCBO zit een testknop. Druk die eens in, en zie dan wat er gebeurt. Soms zitten ze er wel, maar zijn ze niet aangesloten, of parallel aan je andere CB’s, en dan doet ie niets.
Succes! Arjen.
Jan, het is een potentiaal verschil beveiliger voor ALLE aansluitingen in je huis.
De zekeringen komen NA dit apparaat.
Neee, het is geen aarding apparaat.
Het apparaat meet het verschil in stroom tussen de N en L aansluiting. Ontstaat hier tussen een verschil, dan schakelt het apparaat uit. De waarde is 30 mA, wat “veilig” wordt gesteld.
De totale doorstroom wat het apparaat kan hebben is 100 A, normaal bedrijf en schakelbaar.
Even bij specificaties bekeken.
Het verschil ontstaat door weg vloeien van stroom bij een apparaat naar aarde. DE buiten kant van een metaal object staat onder spanning. Korte tijd omdat safety T dat detecteert.
Indien je gehele huis aarde zou bevatten, stop contacten, en het apparaat een aarding steker zou moeten hebben, zou de stroom gelijk afgevoerd worden naar de aarde.
Het nadeel in deze installatie is, dat de main wordt af geschakeld en al je spanning weg is.
Mocht het gebeuren, dan zal je eerst alle zekeringen uit moeten zetten en daarna pas weer safety T resetten.
Vervolgens ga je dan een voor een je zekeringen weer bij zetten.
Bij een bepaalde zekering groep zal de safety T dan weer uit schakelen, dan weet je in welke groep de fout zit.
Je zet deze zekering weer uit en reset de safety T en vervolg met de andere groepen.
Als het goed is blijft de safety T in , immers je zou de groep al hebben gevonden met een probleem, echter je weet nooit. Wellicht nog een probleem? Denk aan de wet van Murphy.
ALLES in je huis is door deze centrale safety T beschermd. Zo ook je badkamer heater.
Je kan hem testen door het T knopje in te drukken, schakelt dan af. Vervolgens reset je weer en weet je dat safety T werkt. Reset is door de door het geschakelde hendeltje van het apparaat weer omhoog te doen. Niet met T knopje, dat laat je dan met rust.
Aarde in Thailand is zo als ik het al voor een lange periode hier zie , SCHIJNAARDE .
Ze slaan een lange pen die op koper lijkt de grond in .
Vervolgens wordt daar als het goed is een geelgroene draad via een bout moer construktie van slechte kwaliteit om heen gedraait . Na een periode zal er roest ontstaan rond deze bevestiging die weer overgangs weerstand veroorzaakt waardoor de hele aarde niet meer werkt .
Zorg als eerste dat je boiler een inwendig safety systeem heeft .
Daarbij aan de buitenkant van de doucheruimte een
schakelaar die beide draden uitschakelt , Daarnaast is het beste om daarbij ook nog de sensitivity schakelaar te monteren . Als er stroom van zegmaar een 15 ma ergens verdwijnt tussen de fase en de nul , deze schakelaar direct de gehele stroom toevoer naar je groepenkast onderbreekt .
Ik heb er zelf in gebruik waarbij je de gevoeligheid kan verhogen middels een draaischakelaar in drie verschillende mili ampere bereiken
Ook zijn er die in de groepenkast gemonteerd kunnen worden meestal aan de linkerzijde van de groepenkast .naast de hoofdschakelaar .
Jan Beute .
Ik ken het gevaar van de elektrische waterverwarming. Het aantal doden per jaar schijnt in de tientallen te lopen. Ik heb gekozen voor nul risico en uit Nederland een propaangasgeiser meegenomen. Werkt perfect, al moet je wel uitkijken dat je voldoende waterdruk hebt. Ik heb minimaal gasverbruik: op zomerstand en de laagste branderhoogte en dan nog de gaskraan knijpen. Maar, als je echt heet water wilt, dan alles op maximum, dan heb ik per minuut 6 liter water van een graadje of 80. Voor douchen is 34 graden prima.
Ik heb het gevraagd en de Nederlandse leverancier kan ook naar Thailand sturen. Hoe het met de douane zit weet ik niet. Megamove heten ze.
25 doden per jaar in Thailand door electrocutie.
Pas wel op voor koolmonoxide vergiftiging met je gasgeiser!
Arjen.
Vergat ik nog te vermelden: Er zit een koolmonoxide-beveiliging ingebouwd. Daarnaast een uitlaat naar buiten. En het voordeel daarvan is dat het gewoon mechanisch, dus zichtbaar is, zonder de noodzaak van meetapparatuur waarover alleen een echte(!) vakman beschikt.
Eén tank gas à 400 Baht= ongeveer 1,5 jaar douchen. Ik zie electrische doucheverwarmers van 6500 watt!!!! Zet dat af tegen een LED lamp van 5 watt (=45 watt gloeilamp), dan heb je het over 1300 lichtbronnen! Tel uit je winst.
Ik heb een Japanse gas geyser die ik 30 jr geleden, hier in Thailand in het vissers dorp waar ik woon, gekocht heb. Werkt nog steeds als een zonnetje en nooit problemen mee gehad. Bij mij geen electriciteit in de badkamer, moet ik niks van hebben. Maar wat NL aangaat was ik daar op bezoek (jaren 90tig) en in elk huis waar ik kwam stond de was machine in de badkamer, zelfs de aan/uit schakelaar en stop contacts in de bad kamer. Gaf mij de kriebels.
Help!
Ik durf niet meer te douchen!
Aarde is nogal een probleem in Thailand en heb het idee dat er nogal laconiek naar wordt gekeken.
Zowiezo zeer belangrijk om tenminste 1 RCBO of wel differentiaal schakelaar te hebben voor je gehele systeem. 30 mA , niet meer, niet minder. Raak je iets aan wat onder spanning staat, je voelt het wel, maar minimaal. Zelf “geprobeerd”.
Er zijn instelbare RCBO’s , deze zouden dus elektronisch werken en kan je verstellen.
Zou ik zelf nooit doen, wie zegt me dat dat potmetertje nog wel goed is of de rest erachter?
Aarde is niet zomaar even een stukje ijzer in de grond. Heb je een goede aardpen, dan is deze geheel koper.
Niet gezien in Thailand, wel de zg verkoperde. Een klein laagje koper op metalen staaf.
Mijn bedenksel, je plaatst staaf en beschadigt koper (steentje in grond welke langs staaf beschadiging oplevert). Dan krijg je dus bloot liggend ijzer, wat kan gaan korroderen door evt zouten in de grond.
Wat uiteindelijk een breuk zou kunnen opleveren afhankelijk van corrosie proces.
Hoewel wordt gesteld dat het toch goed is, wat mij weer bevreemde.
Voor een goede aarde moet een meting worden uitgevoerd. DE weerstand dient bepaald te worden en deze moet zo laag mogelijk zijn. Is deze te hoog, dan heeft aarding niet zoveel zin en is een schijnveiligheid.
Stroom neemt de weg van de minste weerstand en als jij dat bent, gaat het via jou.
Vele factoren van belang voor jezelf, zweet je? hoe is je bloed (zout?), je hart conditie, eelt, waar komt het binnen? algehele aanrakingsvlak.
Er zijn speciale clamp on meters om het te meten, begin prijs zo’n 250 euro, dacht ik. Echter wel weer goed te gebruiken, anders is het weg gegooid geld.
Haal je geen genoeg lage weerstand, dan kan je meerdere staven plaatsen en aan elkaar koppelen, zijn weer regels voor hoe ver van elkaar.
Heb je iets omklemd met je hand wat onder spanning staat? Je spieren verkrampen en je kunt niet meer los laten. NOOIT proberen iemand los te trekken die onder spanning staat zonder zelf geïsoleerd te zijn, mocht je de spanning niet snel kunnen afschakelen, anders staan 2 mensen te shaken.
Doordat de spieren in de persoon verkrampen, heb je aardig wat kracht nodig om los te trekken en elk stuk huid wat je kan aan raken is een potentieel gevaar voor jou.
Tja , plaats je een staaf in regen tijd, kan je volstaan met een staafje van pak weg 30 cm.
Maar als het zomer wordt, is het aanzienlijk droger en zou je wellicht een staaf nodig hebben van 30 meter.
Als je het niet meet en weet, kan het fataal zijn.
Daarom RCBO, earth leak switch, aardlekschakelaar, safety T, BELANGRIJK.
Misschien nog wel meer dan aarding.
er word heel wat af geprutst met stroom in Thailand, toen wij het over randaarde hadden, keken de Thai of ze het in Keulen hoorde donderen en dat is vanuit Khon Kaen een heel eind, want alles gaat toch via de NUL!!!!!!
Stroomdraden in lasdozen worden gewoon aan elkander geknoopt en een tape er omheen, in plaats van lasdoppen en dan kijken ze vreemd wanneer er brand komt.
Hoofschakelaars hangen gewoon buiten met een plankje er boven tegen de regen, TL buizen koppelen we met kroonsteentjes aan elkander en staan zo buiten zonder afscherming in de regen.
Een hydrofoor staat gewoon niet afgedekt onder een mangoboom, de stroomdraad was de stekker afgeknipt om de stroomdraad te verlengen, gewoon de twee aders een stuk bloot maken, in elkander draaien en flink zwarte tape er om draaien en dat hangt zo open en bloot buiten in zon en regen.
Dit alles is in Nederland ondenkbaar maar ja TIT
Gr. Arno
Huis in 2003 gebouwd.
‘Aarde’ in de zin van drie kabels is er niet, elektriciens waren er toen niet hier alleen ‘handige boeren’ die bouwvakker werden.
Het dak is van ijzer wat aan de skeletbouw is vastgelast. Huis staat op kleefpalen met een betonstempel op een paar meter diep.
Wapening loopt tot daar.
Dertig stuks palen ongeveer.
Jaren later toen ik er ging wonen wel eens gevraagd of het ‘safe’ was of dat ik een complete nieuwe installatie kon overwegen.
Niet nodig volgens zeggen zelfde als ‘oud Nederlands’ systeem via de waterleiding in Nederland moet voldoen met een aantal ‘breakers’ van 30 A op diverse apparatuur.
Doorstroomtoestellen staat op het dakframe aangesloten met aardedraad en breaker.
Doorstroomtoestellen worden overal ter wereld gebruikt en verkocht op stroom, ook in noord Europa er moet mee te leven zijn dus letterlijk en figuurlijk.
Heb de leeftijd er niet meer voor om het te moderniseren en vermoed dat het nogal wat geld kost het hele huis anno 2024 maken met de nieuwe stroomdraadjes en zo meer.
Nieuwbouw huizen [Moo Baan] in en rondom de grotere steden worden volgens mij ‘gekeurd’ vandaag de dag.