Thailand vraag: Stopcontacten voor mijn huis in Isaan

Ik heb gekozen voor opbouw, dat is steviger en makkelijk te vervangen, of aan te passen.

Ik zou overal voor een robuust stopcontact kiezen.

Een klein schakelaartje lijkt me alleen maar handig, als je regelmatig iets uit wilt zetten.
Dan hoeft u dat niet te doen door de stekker er uit te trekken.

hallo Peter
ik heb chang schakelmateriaal gebruikt is degelijk en makkelijk te monteren en overal te verkrijgen. Randaarde alleen in de keuken, badcel, buiten en overal waar ik verwacht keukenmateriaal te plaatsen. Vanuit NL heb ik alleen instekers meegenomen omdat hier alles verkrijgen is, maak een tekening waar je verlichting en wcd wil voordat je start te veel wcd’s is alleen makkelijker.

groetjes huib

Ik zat met dezelfde vragen. Ik ben o.a opgeleid tot elektricien. Met alle in Nederland geldende voorschriften.
Toen ik in 2006 mijn eigen huis bouwde moest ik het wiel uitvinden in mijn dorp in Petchabun.
De eerste was zichtbare of onzichtbare leidingen. In het dorp had nog niemand dat gezien. In de muur brengen van elektra pijp. Maar volgens het mij geleerde alle pijp laten in frezen. Maar ook gekozen voor centraal dozen, boven het verlaagde plafon..
Daarna beslissen hoe hoog de schakelaars, waar de schakelaars, waar de stopcontacten (wel of niet geaard)
Mijn huis is hoog gelegen (op een berg, niet in een overstroom gebied).
De schakelaars natuurlijk bij de deuren. De schakelaars voor de natte kamers(wc/douches) aan de buitenkant van deze kamers. En allemaal op de hoogte waar ik en de Thaise echtgenote gewoon bij konden komen
De stopkontakten:
Belangrijk is of je huis op een overstromingsgebied staat. In dat geval moet je de stopcontacten op dezelfde hoogte als de schakelaars plaatsen. Anders kan je zelf beslissen (ik heb geen kleine kinderen dus werden de stopcontacten laag geplaatst).
Met of zonder randaarde. In de natte secties de stopcontact altijd met randaarde op de hoogte van de schakelaar hoogte,(in de natte ruimte dus geen schakelaar.) Denk hierbij aan een stopcontact bij de wastafel ivm elektrisch scheren.
In alle overige ruimten randaarde naar behoefte. In de keuken (die meestal buiten het woonhuis is gelegen)heb ik randaarde stopcontacten geplaatst op de hoogte van de schakelaar.

Dan nog een aandachtspunt.
Randaarde zou je gebruik kunnen maken van dat wat de elektra my. aanbiedt.
Beter is om een erkende installateur een eigen aardpunt te laten slaan. (laat deze ook testen)
Gebruik als het kan een aansluitkast met aardlekschakelaar. (bovendien met een mogelijkheid van uitbreiding met meerdere groepen, nooit net genoeg groepen maar uit te breiden met 2 of meer groepen)
En als je toch bezig ben probeer, als je met centraaldozen werkt, groepen te scheiden in boven beneden of per secties (keuken, douche(s), wc en slaapkamer(s) (en warm water voor de douche/afwas sectie)
Het is misschien overbodig, maar probeer de eventuele airco’s ook in aparte groepen te plaatsen, (de airco’s altijd met randaarde)
Mocht je een zwembad hebben(of mogelijk in de toekomst te willen) leg een aparte groep naar de plek waar je naar buiten je huis gaat voor de elektra van je zwembad (pomp en verlichting).

Als je een natte sectie hebt met een warmwater boiler of electr. verwarm geiser. Zoek voor een goede (duur is niet altijd goed) en goedkoop is meestal een gevolg van de uiteindelijke temperatuur van het water.
Maar meestal vereist deze warmwater voorziening extra aandacht voor de stroomtoevoer (dikkere draden en aparte groepen)

Maak voor je begint een elektra plan en probeer het in een keer (per sectie) te realiseren.
Gebruik dus centraal dozen. Inbouwdozen voor de schakelaren en stopcontacten.
De soorten van schakelaren en stopcontacten heb je een ruime keuze. Maar dit is Thailand. Mooi is niet altijd goed. Beter robust dan elegant/modern.

Voor de elektra draad.
Gebruik voor de toevoer(+)/afvoer(-) en randaarde altijd 2,5 mm voor de schakeldraden 1 of 1.5 mm.
De plaatselijk elektricien zal je vermoedelijk we anders adviseren. Als je draden moet lassen in de centraaldozen gebruik de speciale klemmen (die hebben ze tegenwoordig bij “Homepro”). Ik gebruikte lasdoppen maar vervang die langzamerhand oor de klemmen

Goed mijn huis staat nog steeds en is niet plat gebrand.

Ik heb overigens ook de waterleiding in de muur gelegd. Maar als je dat doet blijf erbij als ze de pijpen aan elkaar maken (lassen of lijmen(PVC)) want de Thaise arbeiders zijn niet zo precies (ervaring).
Gauw klaar is zelden goed.

Ik geef je alleen advies, je hoeft het niet op te volgen,

Ik heb in de jaren vanaf 2006 tot op heden geen noemenswaardige problemen met de elektra gehad.
Als je nog bezig moet met het huis bouwen is het gemakkelijker dan de voorzieningen in een bestaand huis aanleggen.

Met vriendelijke groet

O ja veel succes.

Janderk.

Hou het eenvoudig: OVERAL een aarding dat is de regel, zowel bij stopcontacten als bij lichtpunten. Tenslotte wat is de meerprijs vergeleken op de totaalprijs? In een stopcontactc MET aarding kan je altijd een niet geaarde stekker gebruiken, omgekeerd in Nederland/Belgie, indien een stekker met aardingspen, niet, enkel met randaarding.
Vraag: inbouw-opbouw: een ‘stielman’, welke zichzelf respecteert en mooi werk wil afleveren, die gebruikt binnenshuis steeds INBOUW en geen opbouw meer, dat is reeds lang verleden tijd.
Tenslotte: een stopcontact heb je nooit teveel, meestal te weinig, dus plaats er genoeg. Bv: in de keuken heb ik er 10 waarvan er meer dan de helft constant in gebruik is: koelkast-rijstkoker-koffieaparaat-micowave-vriezer-ventilator.
Goed plannen is de boodschap.

Wandcontact dozen: inbouw /opbouw
Inbouw, er moet genoeg “vlees” zijn om in te bouwen
en dan ga je de leidingen in de muur frezen(?).
Deze moeten wel met beugels worden bevestigd in de muur.
Alles zit dan strak weggewerkt met of zonder schakelaartje. Is wel handig.
Echter is muur puur beton of bouwblokken en hoe dik is het? Genoeg vlees.

In Nederland zijn wcd’s uitgevoerd met 2.5 mm2 draad en lichtpunten met 1.5 mm2 draad.
Dit ivm belasting van het geheel. Je kan een wcd veiliger, zwaarder belasten.
Een lichtpunt is niet zwaar belast en kan volstaan met een 1.5 mm2, dat is dan
de zwarte schakeldraad.

Opbouw en ook kabels in opbouw over muur(?). Met speciale bevestigingsclips
is dat te doen. De kabel loopt dan zichtbaar over de muur en de wcd steekt meer uit.
Uit te voeren met 2,5 mm2 draad, met of zonder aarde.

Met aarde of zonder aarde? Wanneer je vele metalen behuizingen hebt, dan is het
raadzaam de “met aarde wcd” te gebruiken. Echter moeten de behuizingen van de
apparaten dan ook met een aarde zijn aangebracht, dus een 3 pins steker en aarde
aan behuizing vast gemaakt. Ook voor een eenvoudig lampje.
Alles elektrisch met een metalen behuizing, welke je kan aanraken, behoort geaard te zijn
en op een aarde wcd te worden aangesloten.
Wil je gedachteloos alles kunnen in pluggen, neem dan geaarde wcd’s.

De aarde moet wel geslagen en overal worden bevestigd, anders heeft het geen zin.
Deze aarde moet speciaal gemeten worden voor een goede werking.
De weerstand mag niet hoog zijn. Dient dichtbij het mainboard geplaatst te zijn.
In droge tijden behoort de aarding nog steeds te werken en een lage weerstand te hebben.
Dus het kan zijn dat je een lange aardpen nodig hebt, afhankelijk van weerstandmeting,
uit te voeren bij droge tijden.
Ze kunnen per lengte aan elkaar worden gekoppeld, totdat een lage weerstand is verkregen,
bij droge tijden.
Een aardpen is of geheel koper (beste) of ijzer met een koper coating.
Lijkt mij niet zo geslaagd, maar worden geleverd.
Echter indien coating bv is beschadigd bij slaan, komt het ijzer
bloot te liggen en kan eroderen. Dan gaat geleidelijk de werking ten onder.
Kan zelfs dan geheel door roesten en is werking er nagenoeg niet meer.
Bij mijn vrouw had het grondwater een pH van 4.7, dus zuur, zegt ook al iets over de grond.
De kabel naar de pen moet ook ruim bemeten zijn, 6 mm2(dacht ik).

De wcd’s zijn uitgevoerd voor platte- of ronde pinnen en zijn er nu zelfs voor
een combinatie. Dan kan je zowel plat als rond in hetzelfde gat doen.
Persoonlijk heb ik een afkeer aan de platte pinnen stekers. Zou de platte pin stekers afknippen
en ronde pin stekers erop zetten, maar dat is persoonlijk.
De wcd’s zijn intern (steker contact) uit gevoerd (met of vernikkelde) koperen materiaal
of ijzer gecoat met koper. De laatste kan toch weer corroderen en breken in tijd.
Geef wat meer uit en koop alleen met inwendig geheel koper.
Heb je veel meer plezier van in vochtig Thailand.
Een bekend merk in Thailand is Scheider.

Zeer belangrijk is ook een aardlek schakelaar.
Je kan kiezen dit single uit te voeren en dit gecombineerd op te nemen in de
hoofdzekering. In Thailand is dat over het algemeen een 63 A hoofdzekering met een
aardlekfunktie van 30 mA. Alleen wanneer in de groepen erna,
ergens een aardlekfout optreedt, dan schakelt alle spanning af.
Om te resetten, zal je dan eerst moeten beginnen met het afschakelen van alle
groepen en dan pas de hoofd zekering/aardlek weer bij zetten.
Vervolgens 1 voor 1 een groep bij zetten, totdat de aardlek weer aanspreekt.
Je weet dan in welke groep een probleem is.
Kan je voorkomen door elke zekering uit te voeren met een aardlek detectie.
Dan gaat alleen de betreffende groep eruit en de rest blijft doorgaan.
Kost natuurlijk meer. Waar jezelf voor kiest.
Veiligheid kost nou wat eenmaal. Laten we wel zijn met elektriciteit,
een verkeerde handeling kan resulteren in hartstilstand en overlijden.

Zekeringen in Thailand in Thailand zijn over het algemeen type C.
In Nederland gebruiken we type B, deze zijn gevoeliger.
Ze bewaken je bedrading in je huis. Dus B is een beter keuze en worden ook
verkocht in Thailand.
Een groepenkast in Thailand is metaal of plastic, dus bij een metalen groepenkast
MOET de kast geaard worden. Het beste is een kunststof groepenkast.

In het geval van een heater voor de douche, zal er rekening met het verbruik
moeten worden gehouden. De voeding daarnaartoe zal met grotere diameter
kabels moeten worden gedaan. In de orde van 4 tot 6 mm2, afhankelijk van het vermogen.
Aparte groep met aardlekschakelaar.
Voor evt airco’s is het wijselijk deze ook hun eigen groep te geven met aardlek.
Men hoeft bij installatie dan niet weer opnieuw een aparte zekering op een muur te plaatsen,
dat is dan overbodig. Wat snel gebeurt in Thailand. Tja het is makkelijk om de airco
aan/uit te zetten dan, maar overbodig.