Thailand lezersvraag: aardlekbeveiliging
Beste lezers,
Ons onlangs betrokken huurhuis is wat ouder; wel gerenoveerd, maar dat is hier vaak enkel ‘cosmetisch’. Door die situatie hebben alle wandcontactdozen maar twee draden: fase- en N-draad.
Dat was natuurlijk wel een tegenvaller, maar gelukkig bleken de belangrijkste 2 apparaten in huis, de doorstroomwaterheaters in de twee badkamers, een ELCB te hebben waarvan ik -als leek- na verdieping in de materie heb begrepen dat dat een aardlekbeveiliging is, waarvan het groene controlelampje constant brandt.
Gerustgesteld, want in een eerder artikel op dit blog (https://www.thailandblog.nl/leven-thailand/elektrisch-douchen-thailand/) uit 2024 zijn veel van de 78(!) reacties ronduit angstaanjagend.
Nu we eenmaal goed en wel gesetteld zijn, was ik toch niet zo blij met die stopcontacten: in woonkamer en slaapkamers vind ik het nog wel acceptabel, aangezien toch veel elektrische apparaten daar een ‘platte stekker’ hebben. Het wordt al wat minder als je verlengkabels nodig hebt (en dat is nogal eens want er zijn maar weinig wandcontactdozen). Dan moet je al het derde pinnetje van de stekker afknippen. Maar vooral in de keuken met veel keukenapparatuur met 3 pinnen (rijstkoker, waterkoker, magnetron, etc.), in wat toch een soort ‘natte ruimte’ is, is het toch wel een gemis.
De groepenkast maar eens opengeschroefd; maar ondanks dat groene lampje van de ELCB in de badkamers, zie ik geen aardlekschakelaar. Dan de kabels volgen in de kabelgoten in de badkamers (kan allemaal in Thailand). Gelukkig lopen daar 3 draden doorheen: blauw, zwart en rood, maar die rode gaat ergens de muur in, maar gaat niet naar de groepenkast.. Daar komen enkel zwarte en blauwe draden aan.
Kan het zijn dat die rode aardedraad ergens rechtstreeks de grond in gaat? Hoe kan anders dat groene ELCB-lampje branden? Die rode kabel is verder niet te volgen en ik zie hem rondom het huis ook nergens, ongezekerd dan, de grond ingaan.
Als de conclusie is dat als het groene ELCB-lampje brandt de aarding in orde is, ben ik gerustgesteld. Zo niet, dan ga ik verder onderzoeken en de huiseigenaar (ver weg) of diens lokale klusjesmannen (prutsers) benaderen.
Voor de kenners -wat ik niet ben: de groepenkast heeft een ‘main’-schakelaar met een RCBO-schakelaar (63A, 30mA) en verder 10 stroomgroepen met een 32A-, 20A- of 16A-MCD-schakelaar.
Als die RCBO ook als aardlekbeveiliging dient, ben ik ook gerustgesteld, maar dan zit ik nog met die ontbrekende rode draad in de meterkast.
Alvast dank voor uw reacties.
Met vriendelijke groet,
Patty en Hans
Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.
Aarding aan de nul is gevaarlijk. Helaas doet men dat nog steeds in Thailand.
Als je in de groepenkast geen aardlekschakelaar hebt van een goedgekeurd merk helpt dat groene lampje je echt niet als er iets mis gaat in de warmwatervoorziening.
Om die reden heb ik in ons huis een groepenkast met aardlekbeveiliging volledig naar NEN-normen laten plaatsen, en heb ik in de drie zinkputten aarde aangelegd en verbonden met de nieuwe stopcontacten van Nederlands model. Heb ook de stekkers vervangen van alle apparaten door geaarde stekkers en aansluitkabels. Daarna is alles getest door een ervaren Nederlandse deskundige.
Ik heb dat laten doen resp gedaan omdat ik van een NL deskundige het signaal kreeg dat mijn (koop)huis niet veilig was.
Interessant Erik; had dit verhaal al eerder gelezen. Toch kunnen we er niet zo veel mee: ik laat dergelijke ingrijpende aanpassingen natuurlijk niet doen aan andermans huis. Waarschijnlijk mag het niet eens en zullen de huisbaas en zijn Prutsers het waarom ook niet begrijpen aangezien het volgens Thaise normen perfect geregeld is.
…o ja: de twee rode aarde-draden -na lang zoeken ver weg buiten het zicht- toch gevonden en komen ergens samen en uiteindelijk bij een grond-pen uit.
Hans, dat maakt inderdaad verschil, wij hebben gekocht. Maar je hebt de grondpen gevonden; of die afdoende is kun je laten testen door een Thaise elektricien. Stroom+water is een combinatie waar je voorzichtig mee moet zijn…
Het groene lampje op het doorstroom apperaat betekend dat er stroom staat op het apperaat.
Als het goed is er een knopje op het doorstroomapp. .
Als je er op drukt gaat het lampje uit en spring er een staafje uit (onderkant).
In het doorstroom zit als goed een aardlekschakelaar van 10mA.
De rode draad zal wel ergens aan staalconstructie zitten
Wat een eye-opener, Ben. Heel erg bedankt!. Er is inderdaad een “TEST” knopje onder het ELCB lampje wat uitgaat als je de testknop indrukt en weer gaat branden als ik op de “RESET” knop druk.
Ook toch de heater-kap eraf gehaald en inderdaad zit binnen in de machine een extra (‘approved’) lek-veiligheid. Ook is er de ons vertrouwde geel/groene aarde-draad die pas bij een kroonsteentje bij de kabeluitvoer rood wordt. Ik kan weer rustig slapen; we gaan niet veel doen hier, we zijn er waarschijnlijk nog maar kort.
Vaste prik in Thailand: elk jaar valt er minimaal 1 dode tgv onveilige situtaties mbt electriciteit.
Het schokkendste was een paar jaar geleden toen in een school een meisje omkwam tgv een defecte waterkoker, waarvan dit defect bekend was. Toch was die koker door leraren niet verwijderd.
Ik vind het aantal van 1 slachtoffer per jaar eigenlijk meevallen. Het zou veel erger kunnen.
Wat je moet hebben is een sensitivity switch in je groepen kast.
Zijn te verkrijgen in vele in Thailand aanwezige bouw winkels zoals Global house Do home ed.
Bekend merk is onder andere Scheider.
Deze zijn ook te verkrijgen met een na gewenste keuze schakelaar na gelang de waarden in Mili amperes die je wilt.
Wat deze schakelaar doet is het vergelijken van de waarde van de stroom naar en van je installatie.
Bij een klein verschil denk aan een lekstroompje dan zal deze schakelaar de volledige elektra voorziening in je woning onderbreken.
Dat werken met aardkabels geeft een soort van schijn veiligheid gevoel dat totaal niet werkt.
Ik zie vaak dat die zogenaamde draad verbindingen gaan corroderen na korte tijd tussen de kabel en de grondstaaf.
Janneman
Voor de kenners -wat ik niet ben: de groepenkast heeft een ‘main’-schakelaar met een RCBO-schakelaar (63A, 30mA) en verder 10 stroomgroepen met een 32A-, 20A- of 16A-MCD-schakelaar.
Dat is dus geen schakelaar maar een hoofdzekering van 63 A met daarbij een ” aardlekschakelaar”
DE aanduiding 30 mA en RCBO geeft dat aan. Tevens een T estknopje.
Het is eigenlijk een differentiaal schakelaar, indien er een verschil van 30 mA tussen de fase en neutraal is, schakelt het uit. Dus je bent beschermd.
Je geeft ook aan een ELCB, dat is ook een ” aardlekschakelaar”, voor de douche? Je geeft niet aan waar dat zit.
Het zit in de main stream, dus wanneer het ding gaat, zal je eerst alle zekeringen uit moeten zetten en daarna resetten en dan 1 voor 1 de zekeringen weer bij zetten. Zo kom je uiteindelijk te weten, waar er een probleem is. Mocht het spontaan gebeuren.
Mocht je een apparaat hebben willen aanzetten of gehanteerd en dan gebeurt het, kan je nagenoeg aannemen dat het in dat apparaat zit.
Een aardingsgebeuren moet gemeten worden wil dat echt goed werken.
Het is niet zomaar dat je een pen in de grond slaat en klaar bent. De weerstand moet gemeten worden.
Of via een speciale methode (met speciaal daarvoor meter) of een clamp on meter aarde tester(echter die kosten wat), Echter beide zijn speciaal met een kosten plaatje.
De clamp on meter is het eenvoudigst in bediening.
De aardpen moet zodanig diep zitten zodat, ook in zomertijd (droog), de weerstand voldoende laag is.
Immers is de waarde te hoog, ben jij de lagere waarde en krijg JIJ het te verduren.
Kan soms zijn dat je wel 30 meter diep moet met de pen.
Wordt het verder niet gebruikt, wandcontact dozen bezitten geen aarding, heeft het geen zin.
Voor aardbescherming heb je goed aangesloten wandcontact dozen nodig, dus met aarde draad.
Aarding gebruik je indien je metalen voorwerpen hebt en het metaal aanraakbaar is
Zoals de wasmachine, koelkast, echter ook een eenvoudig metaal lampje dient geaard te zijn dan.
Natuurlijk dienen deze attributen inwendig tevens van aarding zijn voorzien met een juiste steker.
Je geeft aan 30 Ma RCBO, dus je bent “veilig”, mits het werkt.
Vandaar T knopje voor testen.
Altijd blijft het gevaar, daar 30mA kwaad zou kunnen indien je persoonlijk staat van lichaam/hart zwak is.
Ook verder conditie zoals aanraking links (zit je hart) of rechts, bezweet of niet.(betere geleiding)
Je hart is een spier, welke door electriciteit kan verkrampen en je hart stopt.
Zodoende kan je dat ook weer activeren met electriciteit door een defibrillator.
Je kan het voelen, maar natuurlijk NOOIT uit proberen.
Wat betreft verlengsnoeren, houdt de max waarde in de gaten !
Snoeren zijn er van bv 5, 10, 16 A, ga er niet over heen !
Tel wattages op en deel door 230, dan weet je Amperage volgens formule P=UxI
Vermogen = spanning x stroomsterkte.
Staat wattage erop, is optellen van wattages voldoende.
Ga niet op een 5 A box, een koker , magnetron tegelijk gebruiken, heb je kans op gloeiende draadjes van de box, evt brand. Respecteer box en niet aan draad laten bengelen bv.
Beste Ed bij de sensitivity schakelaar heb je helemaal geen aarde draad oid nodig.
Vroeger kan mij nog herinneren van mijn elektro opleiding aan de Lts eind jaren 60, toen was er een schakelaar de Heinisch Riedel schakelaar deze werkte met een dunne hulpaarde draad.
Maar de schakelaar waar ik het nu anno de jaren 2020 over heb. Hij meet het verschil tussen wat er in en weer retour gaat in je systeem.
Blijkt dat er, en we praten over milli amperes er een verlies is in je installatie door wat voor oorzaak dan ook hij de hele groepen kast uitschakelt.
Dit daar de sensitivity schakelaar voor de groepen zit.
Ik heb een schakelaar zowel in mijn schuur annex garage als vorige woning in een gesealde gesloten box met 4 standen begint bij 5 ma dan 15 ma en 25 ma daarna komt nog een stand waarbij de volledige veiligheid is uit geschakeld , alleen bij een kortsluiting werkt hij nog.
Bij het activeren van deze stand brand er ook een rode waarschuwing lamp.
Janneman.
Een soortgelijke schakelaar kun je bestellen bij Lazada kost 690-baht van het merk Nano.
Type PLE42ADJ.
Janneman.
Janneman, dat klopt, echter ik heb 2 beveiligingen separaat aangegeven .
DE eerste beveiliging is de RCBO , waarbij GEEN aarddraad nodig is, differentiaal schakelaar tussen Live en Neutraal.
Werkt dan altijd bij een verschil. Ongeacht aarddraad of niet in het systeem.
Persoonlijk zou ik nooit gaan voor een schakelbare instelling in mA, maar 1 met gewoon een vaste waarde. 30 mA.
De meer je kan schakelen, of je dat doet of niet, hoe meer het verkeerd kan gaan.
Altijd dan weer overbrengingen, welke de werking zouden kunnen beïnvloeden.
bv veroudering door hitte.
Stel je zet het uit en vergeet, no go ! We praten over milliampère en milliseconden.
Het is een cruciale beveiliging voor overleving, dus geen poespas, extra’s.
Maar dat is mijn visie.
In dit geval (vragensteller) is er maar 1 in de main voor de 10 groepen.
Je kan ook PER groep apart voor een RCBO kiezen, zekering MET de aardlek dus.
Je kiest de juiste zekering waarde van de groep met daarbij de 30 mA aardlek.
Dan is elke groep apart beveiligd en gaat bij een probleem alleen de bewuste groep uit.
Het kost wat meer, is wat jezelf wil. Maar niet je gehele huis is dan zonder spanning.
Moet je wel de centrale RCBO eruit gooien natuurlijk anders kan het nog gebeuren dat je gehele huis zonder power komt. Dus OF de een OF de ander methode
Over het algemeen is de zekering uitgevoerd in C klasse in Thailand, echter komt steeds meer voor, wordt nu ook B klasse geleverd. De B klasse schakelt sneller dan de C klasse, dus vervang je zekering, kijk dan naar een B klasse.
Je ziet dan bv staan B10A, ander geval C10A.
Voorbeeldje : https://dtrelectricalsupplies.co.uk/product/lewden-compact-rcbo-10a-30ma-6ka-double-pole-type-a-b-curve-switched-neutral/
Neus maar eens bij een Thaiwatsadu, leuke zaak om te neuzen, cq wat te kopen.
Kan er zo een dag vertoeven.
Vervang je je installatie geheel een keer, zoek dan op een systeem met DINrail !
Dat is een langgerekte U balkje zoiets als dit
https://rmscomponents.com.au/shop/a-z-line-card/degson/ns35-7-5-1000/
Hierop kan je zekeringen, RCBO’s plaatsen van elk merk dan met DIN. Moet je wel opletten op maat en aansluitingen dan. Echter hoef je dan niet het geheel weer vervangen.
DINrail is een standaard en makkelijker uitwisselbaar. ECHTER DIN rail kan variëren.
De geshowde DIN rail in de link is wel een gangbare.
Er zijn systemen met hun eigen non DIN systeem, en componenten zijn dan alleen uitwisselbaar met hun apparaten. Zal je net zien dat het niet meer geleverd kan worden.
Echter successen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 555
Als 2e heb ik de aarddraad beschreven, welke van oudsher wordt gebruikt.
Niet als een voorwaarde/gebruik voor de RCBO.
Een beveiliging dan voor metaal omhulde apparaten.
Mits alles volgens protocol is aangesloten en werkt.
Een metalen buro lampje met een platte steker, zal dus niet geaard zijn.
Mag je blij zijn met een aardlekdetector, mocht een defekt ontstaan.
Van belang is zeker de “aardlekschakelaar”, veel hoger dan een aarddraad.