Multe surprize în afara Bangkokului
Bangkok este un oraș pe care orice călător asiatic trebuie să-l vadă și să-l experimenteze. Peisajul rural de jur împrejur Bangkok este mai puțin cunoscut, dar pitoresc, precum piața plutitoare din Damnoen Saduak. Chiar mai în interior se află și alte atracții, cum ar fi Changmai, cunoscut sub numele de Triunghiul de Aur.
O după-amiază medie în agitatul Bangkok. Traficul pe Șoseaua Sukhumvit este blocat, dar în afară de câțiva ofițeri de poliție care fluieră, nimănui nu-i pasă, știind că a fi agitat oricum nu va ajuta. În Marele Palat, vizitatorii din toate colțurile lumii se amestecă cu gurile deschise și cu ochii neîncrezători pe lângă clădirile decorate cu foiță de aur și email strălucitor.
Pe râul larg Chao Praya, nave mari și mici, lente și rapide se îmbină într-un balet riscant, dar fascinant. Oamenii gătesc, coace, prăjesc și mănâncă ca de obicei de-a lungul trotuarelor și potecilor aglomerate, fără ca nimănui să pară să-i pese de fumul gras și de gazele de eșapament ale mopedelor și tuk-tuk-urilor care trec.
Peisajul orașului Bangkok este uluitor și captivant în același timp. Un lucru este sigur: acest oraș trăiește ca nimeni altul. Aici nu există nici ordinea și ordinea din Singapore, nici disciplina din Kuala Lumpur. Acesta este un oraș cu trăsături anarhiste, în care fiecare face ce i se pare bine, fără a-i împiedica serios pe ceilalți, pentru că nu există agresiune în traficul super aglomerat și există o cantitate remarcabilă de râs.
Tailandezii nu par să fie împovărați de ceea ce occidentalii consideră dezastruos: haos permanent în trafic, inundații care se repetă în mod regulat, duhoare, poluare a aerului, întreruperi de curent. Mai pen rai este răspunsul stereotip la adversitate, inconvenient, stres; a se traduce prin: nu te îngrijora, nu te îngrijora. Pe lângă un anumit fatalism, ea mărturisește optimismul solid, care pare să pătrundă în această societate.
Bangkok este un oraș pe care orice călător asiatic trebuie să-l vadă și să-l experimenteze. Din cauza mirosului (am vorbit cu oameni care pretind că o recunosc de îndată ce pun piciorul pe aeroportul Suvarnabhumi), a dinamismului, a oamenilor prietenoși, zâmbitori, a atmosferei pozitive. Și din cauza panoramelor și monumentelor spectaculoase la care poate nu vă așteptați, dar care sunt acolo.
Nu există o priveliște mai bună decât dintr-un punct înalt asupra râului mereu plin de viață, mai ales spre sfârșitul după-amiezii când soarele își aruncă ultimele raze, galben auriu și cald la culoare, peste apă, nenumăratele bărci și labirintul de clădiri de pe ambele maluri.
Pe balconul hotelului meu, la șaptesprezece înălțime deasupra pârâului, mă simt de parcă plutesc deasupra zgomotului, deconectat de lumea de dedesubt, dar, în același timp, sunt una cu acest colos întunecat, misterios, mârâit, zvârcolit în distanțe cețoase, care se numește minunat și liniştitor Orașul Îngerilor (Khrung Thep).
Bangkok este, mai ales când vii prima dată, un oraș care derutează. Dar și un oraș care intrigă, mișcă, care rămâne cu tine și care la un moment dat îți face dor de casă, oricât de ciudat ar suna. Nostalgia pentru arhitectura incredibil de frumoasă a sălilor și templelor din Marele Palat, unde este mereu aglomerat, desigur, dar unde există și colțuri liniștite pentru a te bucura de interacțiunea rafinată a liniilor, a culorilor rafinate și a picturii subtile.
Nostalgia pentru temple monumentale sau surprinzător de intime unde, după forfota agitată și căldura orașului, spații răcoroase și atmosferă sacră se revarsă peste tine ca o baie liniștitoare. Nostalgia pentru dansatorii în mișcare infinit de grațioși ale căror mișcări fluide evocă o lume de flexibilitate și rafinament fără precedent, referindu-se la culturi antice și forme de civilizație de înaltă clasă. Nostalgia pentru topitul învolburat care este acest oraș și pentru numeroasele fețe pe care le afișează.
În jurul Bangkokului
Uneori Bangkok este prea mult pentru mine, atunci trebuie să scap de agitație, de aglomerație, de zgomot. Căutați liniștea peisajului, unde ritmul este lent și aerul este pur. La piața plutitoare pitorească din Damnoen Saduak; de preferință dimineața devreme când nu sunt încă turiști, pentru că atunci este cel mai bun și ai senzația că tot ce se întâmplă este autentic.
Îmi place să găsesc un loc pe unul dintre poduri și, cu brațele pe balustradă, mă uit la negustorii care navighează sub tine în bărcile lor încărcate cu legume, fructe, pește, haine sau bunuri de uz casnic, încearcă să te ademenească cu zâmbetul lor cel mai dulce să faci o excursie în mijlocul acestui amestec colorat sau să ofere o gustare gustoasă pe care au pregătit-o la prova lor.
Pe drumul de întoarcere veți ajunge automat în Nakhon Pathom, la uriașul chedi (monument în formă de clopot) de aur galben pe care l-ați văzut ridicându-se deasupra tuturor de la distanță. Este o structură străveche care impune respect, mereu înconjurată de pelerini și călugări și cu picturi și sculpturi interesante la care aș putea petrece ore întregi uitându-mă. Un loc ideal pentru a mânca și a bea la umbra copacilor bătrâni și nodurosi, lăsați-vă să preziceți viitorul sau pur și simplu să visați în căldura lângă după-amiază.
Apoi, încărcat cu energie nouă, vizitați Grădina de Trandafiri, unde tinerii entuziaști demonstrează diverse aspecte ale culturii thailandeze, de la dansuri clasice la dresajul elefanților și de la meșteșuguri artistice la tehnici de apărare marțială. În această oază între pagode grațioase, orhidee înflorite exuberant și iazuri pline de crap auriu, marele oraș, care este într-adevăr aproape, pare la kilometri distanță.
Dar Damnoen Saduak, Nakhon Pathom și Grădina de Trandafiri nu sunt singurele destinații pentru o excursie dacă Bangkok este prea mult pentru tine. Există ruinele misterioase din Ayuthaya, fosta capitală a ceea ce se numea atunci Siam, și există Bang Pa-In, fosta reședință de vară a familiei regale, unde un mic templu se înalță în mijlocul unui iaz plin de flori de lotus, atât de zvelt și grațios încât ar trebui să mergi să-l vezi doar pentru asta.
Toate acele locuri frumoase din jurul capitalei thailandeze sunt ușor de accesat, pe cont propriu sau organizat. La aproape toate agențiile de turism și in Hoteluri birouri de turism stabilite puteți rezerva excursii organizate. Una dintre cele mai populare este excursia de o zi la Bang Pa-In și Ayuthaya, unde călătoria dus-întors se face cu autobuzul și călătoria de întoarcere cu o barcă de lux pe Chao Prya. Sau invers, dar asta nu îndepărtează călătoria în sine.
Jumbo-urile lui Chang Dao
dar Tailanda este mai mult decât Bangkok și împrejurimile sale, așa că vine un moment în care, ca călător, întorci spatele orașului și te îndrepți în țară în căutarea altor atracții. De exemplu, la Chiangmai și zona de nord a acesteia, care este denumită Triunghiul de Aur.
Chiangmai în sine nu merită văzută în mod deosebit, cu excepția cazului în piața de noapte plină de viață, unde se tranzacționează tot ceea ce îți poți imagina și multe despre care habar n-aveai. Dar și aici, orașul este o bază bună pentru obiectivele turistice din zonă: templul Doi Suthep situat sus pe un deal, sate din zonă în care întreaga populație este angajată în una și aceeași formă de meșteșuguri precum Woalia (argintărie) și Borsang (umbrele) și tabăra de elefanți de la Chang Dao.
Trebuie să ai o afinitate pentru elefanți pentru a-l aprecia pe Chang Dao, dar cine nu o are? Tabăra este în afara drumului spre nord, într-un cadru de junglă. Pentru a ajunge acolo trebuie să traversezi râul Ping printr-un pod suspendat clătinat, dar apoi te afli și în mijlocul pahidermelor care arată ce pot face cu un trunchi de copac.
Cu un mahout pe gâtul lor lat (bărbații din tribul Karen care cresc cu animalul în grija lor și rămân cu el toată viața), jumbo-ii uriași poartă trunchiuri de plumb de tec ca și cum ar fi niște crenguțe, iar dacă munca este considerată prea grea pentru un animal singur, este asistată de colegii care se unesc pentru a duce treaba la bun sfârșit. Între timp, tinerii se plimbă în jurul animalelor mai în vârstă, aventurându-se ocazional în apropierea vizitatorilor în speranța de a prinde acea banană pe care au mirosit-o cu mult înainte de a ieși din geantă sau rucsac.
După demonstrația muncii grele din păduri, pentru care au fost folosiți acești elefanți, urmează cea mai bună parte a spectacolului: baia în râu. Într-un șir lung, fiarele coboară greoi până la apele puțin adânci care sclipesc în soare și, odată ajunse în mijlocul pârâului, se rostogolesc pe părțile lor cu aparentă încântare, după care mahouții le spălă cu multă stropire.
Un banc de nisip în Mekong
Mereu am crezut că denumirea de Triunghi de Aur se referea la zona în care se întâlnesc trei țări asiatice - Thailanda, Myanmar (Birmania) și Laos - și care era destul de notorie pentru comerțul cu opiu, care a fost de multă vreme principala sursă de venit (și care, din spusele insiderului, este nag, deși nu o observi ca vizitator).
Dar numele pare să provină din altă parte: de la un banc de nisip din râul Mekong, care strălucește auriu când soarele strălucește pe el. Acest banc de nisip, care are într-adevăr o formă triunghiulară, este situat acolo unde râul Mae Sai se varsă în Mekong și este și locul unde puteți observa dintr-o privire teritoriul celor trei țări.
Ca de multe ori, granițele sunt neregulate. Din camera mea din hotelul Baan Boran, situat pe un deal, privesc peste o bucată de pământ sălbatic, mlăștinos, care încă aparține Thailandei, pe lângă piscina de lux. Apoi este îngustul Mae Sai, urmat de un alt promontoriu, de data aceasta birmanez, după care larg Mekong-ul se profilează puțin mai departe, cu munții Laosului în spate.
Dimineața devreme, întreg acest peisaj este udat într-o ceață albă din care se înalță copaci solitari ca niște fantome slabe. În acea lume subțire, ireală, auzi uneori strigătul unei păsări sau sunetul unui proa motor fără ca pasărea sau barca în sine să fie văzută. Când ceața se ridică, viața la sate începe încet.
În Sop Ruak, aproape de Triunghiul de Aur, pescarii se pregătesc să lovească râul, magazinele își deschid porțile și primii turiști se plimbă pe lângă puținele tarabe cu suveniruri sau privesc peste râul măreț care se află cam la jumătatea drumului aici pe lungul său călătorie de la munții Tibetului până la gura din Vietnam. De peste apă, sunetul clar al unui clopot laotian pătrunde aici.
Comerț la graniță
În Mae Sai, situat mai departe, este mai puțin idilic. Satul are o trecere a frontierei cu Myanmar și prezintă toate caracteristicile unui oraș de graniță din interiorul Asiei de Sud-Est. Praf și zgomot pe singura stradă care seamănă cu o piață mare, care duce la un pod cu o barieră, un banner deasupra lui și case vopsite în verde cu ofițeri în uniformă care ar trebui să urmărească fluxul pietonilor, bicicliștilor, șoferilor de ricșă și camioanelor.
Se pare că populația locală poate trece granița fără dificultate; ca străin trebuie să mă prezint la un ghișeu separat unde un vameș gras aruncă o privire la pașaportul meu, încasează cinci dolari și apoi își pierde orice interes pentru mine.
Ne deranjat mă amestec prin fluxul de frontiere, fac o poză cu mulțimea din jurul meu și apoi sunt în Myanmar, în satul de graniță Tha Khi Lek mai exact. Câteva lucruri ies imediat în evidență: traficul circulă din nou pe partea dreaptă a drumului, iar scrisul cuneiform de pe reclame și indicatoare arată diferit decât în Thailanda. Dar acolo se termină diferențele; pentru restul Tha Khi Lek este doar comerț.
Chiar de sub pod începe o piață în aer liber, care este atât de vastă încât te poți rătăci și unde literalmente se tranzacționează totul: mărfuri din China și Thailanda, dar și din Europa și Australia, whisky chinezesc, îmbrăcăminte, valize, medicamente, condimente, sculpturi în lemn, mobilier și chiar bere olandeză.
Mulțimea de cumpărături și comerț face deja zgomot de la sine, dar se pare că nu este suficient; pentru a spori festivitățile, s-au montat pe ici pe colo sisteme mari de sonorizare, răspândindu-și cu generozitate decibelii peste capul nostru. Oamenii par mai săraci decât vecinii lor thailandezi, dar păreau la fel de prietenoși și zâmbitori până când un uragan catastrofal le-a lovit recent țara.
Când las în urmă piața, cineva îmi face semn că ar trebui să fac și eu o vizită la templul alb de pe un deal deasupra satului. Îmi ridic privirea cu îndoială și bărbatul înțelege că îmi este frică de petrecerea de amestec. Apoi arătă cu o față strălucitoare către o mopedă parcată lângă un copac și puțin mai târziu ne conducem cu un trosnet. Recompensa este o priveliște frumoasă asupra celor două orașe de graniță, râul îngust și șerpuit din mijloc, podul cu bariera și toate zvârcolirile colorate din jurul lui.
Popoarele de munte
Nordul și nord-vestul Thailandei este habitatul diferitelor triburi care sunt denumite „triburi de deal” pentru comoditate. În total, aceasta se referă la aproximativ 500.000 de persoane care nu vorbesc thailandeză inițial și care pot fi considerate minorități etnice. Acestea sunt triburi care diferă foarte mult în ceea ce privește îmbrăcămintea, religie, condiții de viață și mod de viață.
De exemplu, într-un sat – printre Yao din Pha Dua, de exemplu – este un loc luminos și deosebit de curat, cu multe flori și case de bambus bine întreținute, femei de curățenie și copii cu aspect sănătos, în timp ce la Akhas puțin mai departe atmosfera este hotărât mohorâtă; satul este murdar și câinii slabi și bărbații care slăbesc peste tot.
Cele mai multe dintre triburile de deal au venit aici din China cu mult timp în urmă, dar sus, în munți, dau peste o enclavă în care locuiesc oameni care au fugit din China relativ recent, și anume la momentul preluării de către comuniști în 1949. Majoritatea au naționalitate thailandeză, dar vorbesc mandarinul patriei lor între ei. Satul lor, Mae Salong, este situat la o altitudine de 1800 de metri, cu grădini extinse de ceai în jur.
La o anchetă, se dovedește că există mai multe din acele sate chinezești în zonă. Cu grădinile și plantațiile lor, ei formează o oază de verdeață în zona montană cu aspect destul de pustiu, care a suferit vizibil de pe urma tăierilor de triburile de deal care cultiva opiu. Un proiect de reîmpădurire a început ici și colo, dar este clar că este încă la început.
Socul cultural vă așteaptă la întoarcerea la Bangkok. Odată obișnuit cu liniștea și liniștea peisajului rural, forfota neîncetată a mega-orașului cade peste tine. Nostalgia pentru pădurile întinse, satele liniștite, câmpurile verzi de orez este oarecum atenuată de taximetristul meu spunând cu mândrie că, la fel ca mulți dintre colegii săi, nu vine din Bangkok, ci din Isan, nord-estul îndepărtat unde viața are cu totul alt ritm și unde spune că dorește să se întoarcă în fiecare zi.
Autor: Henk Bouwman (www.reizenexclusive.nl/)