Arcul nu poate fi întotdeauna relaxat (partea a 6-a)

John Wittenberg oferă o serie de reflecții personale despre călătoria sa prin Thailanda, care au fost publicate anterior în colecția de nuvele „The bow can’t always be relaxed” (2007). Ceea ce a început pentru John ca o fugă departe de durere și întristare a devenit o căutare a sensului. Budismul s-a dovedit a fi o cale accesibilă. De acum înainte, poveștile lui vor apărea regulat pe Thailandblog.

Ancoră copleșitoare

Scuturat încoace și încolo de pașii lenți, dar persistenti ai elefantului, sub o umbrelă de soare pe spatele său lat, văd în fața mea mărețul templu al Ancorii. Deținătorul folosește un băț mic pentru a-i aminti elefantului să se calmeze. Se așează pe gât, între urechile lui mari, care se bat, locul cel mai confortabil, pentru că gâtul se mișcă cu greu. Plătesc prețul pentru prestigiul meu. Gardienii își plecă cu umilință capetele în fața mea, iar eu mă așez într-un așternut de lemn aurit și sunt purtat peste podul lung care se întinde pe șanțul de 300 de metri lățime. Sunt chinuit de faptul că văd doar o privire a turnurilor puternice, dar odată trecută prin poartă, unde leii fioroși care răcnesc veghează veșnic, văd turnurile în toată puterea și măreția lor.

Sunt coplesit. Patru turnuri mândre înconjoară un turn central puternic, proiectat ca flori de lotus înflorite. Soarele se reflectă pe plăcile de cupru aurite ale turnurilor. În jurul meu, sute de dansatori frumoși și sunete de muzică răsună de pe pereții de gresie acoperiți cu pături de cupru aurit. Peste tot sunt umbrele de soare colorate, bannere și covoare din mătase delicată. Parfumurile fine umplu încăperea, iar marii preoți fac ofrande zeilor și mai ales patronului lor, Zeul-Rege asupra căruia sunt îndreptate toate privirile.

În centrul acestui univers simbolic, de-a lungul unei scări care duce prin trei terase mari (flancate de patru lei de piatră care răcnesc), cea mai înaltă terasă îl găzduiește pe regele Suryavarman. Își privește de sus subiecții. În acest palat și templu, cenușa lui se va bucura de închinare veșnică din respect pentru originile sale divine și expansiunea imperiului său. Această clădire trebuie să fie o mărturie veșnică a acestui lucru.

Dar nu mai trăim în secolul al XII-lea. Și cel mai probabil nu am fost primit de rege, ci am lucrat până la moartea mea prematură ca unul dintre multele sute de mii de sclavi. Au construit acest templu, au fost luați prizonieri de război și au fost nevoiți să plătească pentru el cu viața din cauza epuizării.

Un canal special, lung de șaizeci de kilometri, a fost săpat pentru a transporta blocurile de gresie din munți și a le remorca la acest templu cu ajutorul elefanților. Fără dansatori acum, fără pături de cupru aurite, fără tavane din lemn aurit și nu mai există zeu-rege. Dar șapte sute de metri de incizii curate în zidurile din jur mărturisesc cuceririle și originile sale divine.

Putem încă să ne cățărăm treptele de piatră și să trecem pe leii care răcnesc peste coame, martorii acum muți ai ritualurilor mărețe din vechime, și să luăm un loc unde numai regelui avea voie să stea. Puțin este închis și multe pot fi atinse cu mâinile tale și aceasta este o experiență minunată atunci când o poți combina cu evenimentele din trecut. Închide ochii și imaginează-te în secolul al XII-lea.

Am fost la Pompei, Taormina, Delphi, Efes, toate frumoase, dar această cantitate de temple laolaltă întrece totul. Am cumpărat un permis de trei zile cu patruzeci de dolari, douăzeci de dolari pe zi și a treia zi este gratuită și am închiriat un tuk tuk pentru trei zile, pentru treizeci și cinci de dolari. Necesar, pentru că templele sunt uneori la distanță de kilometri.

Aplic factor de protecție solară cu factor cincizeci pentru a feri de soarele arzător. Cu acea cremă albă arăt ca prietenul meu Wouter într-o zi însorită de iarnă pe terenul de golf din Rijswijk. Înarmat cu această culoare de război, atac tâmplele și mă bucur din plin de frumoasele incizii, fiindu-mi de fapt lăsat să intru în temple și acoperindu-le cu mâinile. Acest lucru îmi permite să dau cu ușurință frâu liber gândurilor mele despre cum trebuie să fi fost în trecut.

Și așa m-am plimbat trei zile, într-un ritm lejer intrând într-un templu și ieșind din următorul. Unele sunt doar ruine, dar multe sunt în stare de recunoscut și interesantă. Fiecare rege și-a construit palatul și templul în acest fel și uneori un milion de oameni trăiau în jurul lui. Și asta în secolul al XII-lea! Acest lucru rivalizează cu măreția Romei antice.

Templele au fost trezite dintr-un somn profund din junglă de peste cinci sute de ani de către coloniștii francezi la sfârșitul secolului al XIX-lea și au fost de fapt ușor accesibile doar în ultimii cincisprezece ani. Fiecare templu are farmecul lui. Anchor Wat este colosal și puternic. Anchor Tom este masculin și robust. Krol Ko este elegantă și delicată și îndepărtatul Banteay îmi apare ca o femeie frumoasă inabordabilă, modestă, modestă, dar opulentă. Ea, ca orice femeie frumoasă, este cu siguranță un drum accidentat de douăzeci de mile. in valoare de.

Mulți merg la Anchor Wat la răsărit sau la apus, dar chiar în afara Anchor Wat este un deal unde a fost construit primul templu și de acolo ai un apus frumos. Soarele portocaliu dispare încet în spatele templului și strălucește o strălucire divină ca un bis de la Mama Natură. Să subliniez în fiecare zi că este impresionată și de această muncă umană, demnă de un maestru. Plină de aceste impresii, mă conduc obosită până la hotelul meu și știu că orice mi se va întâmpla, va fi primit cu multă recunoștință și va fi de neuitat.

Notă laterală cambodgiană

Deocamdată nu am chef să mă întorc în Cambodgia, în general nu-mi plac oamenii. Cu greu se pot ocupa de turiști în mod flexibil și, în general, refuză să le satisfacă dorințele. Multe vor trebui să se schimbe în această țară dacă vor să țină turistul răsfățat mai mult de cele trei zile în Anchor. Spre deosebire de Thailanda, le lipsește simțul decorului.

Când intru într-un mic oficiu poștal, nu văd pe nimeni acolo până când observ o targă în spatele tejghelei înalte. Un „bună ziua” precaut nu are niciun folos și când îmi pun vocea cea mai profundă, un ochi se deschide încet și cu un efort maxim se ridică un corp tânăr să-mi vândă o ștampilă cu cea mai mare reticență, căscând.

Când intru în lounge-ul hotelului în jurul orei unsprezece seara, toată lumea stă în fața televizorului și, cu un gest de mână spre dulapul cu chei, mi se dă permisiunea să-mi iau singur cheia. Dar vai dacă trebuie făcută plata. Toată lumea se ridică repede pentru a primi dolarii cu rame de aur cu ochi strălucitori și strălucitori. Când asta mă face să râd cu poftă, ei te privesc cu mare neînțelegere. Rareori sunt prietenoși cu tine, foarte ocazional poți detecta un zâmbet slab.

Budismul joacă un rol mult mai puțin proeminent. Nu întâlnesc salutul val (cu mâinile încrucișate), deși sunt călugări care se plimbă, dar nu sunt salutați și respectați ca în Thailanda. Mă simt mai mult un observator aici decât un participant. Bucătăria cambodgiană este mai puțin piperată și condimentată și vei găsi baghete peste tot. Cambodgia este destul de interesantă pentru o primă introducere în natura frumoasă, dar a doua oară îmi va lua mult timp. Mâine voi zbura de la Sien Riep la Saigon.

Un Saigon claxonat

Ce scutere! Mii și mii de scutere într-un flux nesfârșit, cu o mașină ocazională. Ei conduc cu o viteză disciplinată și aparent se întorc cu nesăbuință, dar asta este o iluzie; totul este foarte bine gândit și practic. Rareori am experimentat cât de bine merge totul împreună. Toată lumea își oferă spațiu manevrând cu îndemânare și pur și simplu faci stânga împotriva traficului (ei circulă pe dreapta aici, spre deosebire de Thailanda) și toată lumea conduce în jurul tău în direcții opuse.

Mii de scutere claxonează la fiecare zece metri în care parcurg, un mare ceaun de vrăjitoare. Dacă vrei să traversezi în mijlocul acestei mulțimi pline de oameni, treci foarte liniștit și toți (speri tu) merg cu mașina în jurul tău, până când, spre uimirea ta, treci cu viață.

Dar acum taxiul meu, claxonând și el tare, încearcă să se îndrepte spre casa mea de oaspeți. De data aceasta nu un hotel, ci o garsonieră într-o casă obișnuită. Cu trafic intern, așa cum vedeai în reclamele pentru internați. Este o casă luxoasă, cu patru etaje, cu un tată, o mamă, un fiu care studiază, o noră și ginere, doi nepoți, patru câini și două menajere.

Toate casele de aici din Ho Chi Minh City (=Saigon) sunt construite cu aceeași arhitectură. Aproape totul este nou, pentru că multe au fost bombardate în bucăți. Toate au un garaj pe marginea străzii, încuiat cu o poartă mare, iar în spate bucătăria și scările spre etajele superioare. Nimeni nu are o fereastră la parter, pe partea străzii, ca a noastră. În timpul zilei, garajele sunt folosite ca magazin, restaurant sau ca spațiu de depozitare pentru trotinete.

Gazda mea este un domn foarte prietenos și a căzut din grație după invazia comunistă din 1975. Americanii au aruncat în cele din urmă prosopul la începutul anului 1974 și pe XNUMX aprilie Saigon a căzut în mâinile răzbunătoare ale nord-vietnamezilor care mai aveau un os de ales cu trădătorii imperialiști. Întregul cadru al Vietnamului de Sud a fost înlocuit și trimis în tabere de reeducare.

La urma urmei, Olanda nu este chiar atât de rea

Timp de trei ani, ticăloșii roșii au încercat să-mi epureze gazda de elemente capitaliste și apoi l-au trimis înapoi pentru că aveau nevoie disperată de ingineri care ar trebui să scoată economia din criza comunistă.

Uniunea Sovietică a ținut țara pe linia de plutire ani de zile, până când zidul a căzut și cursul a fost schimbat drastic pentru a salva ceea ce putea fi salvat. Înainte să se întâmple asta, mulți au fugit din țară cu bărci extrem de șubrede, inclusiv socrul gazdei mele, care a petrecut trei ani de închisoare ca guvernator al provinciei.

Dar întreaga familie s-a înecat. O cameră separată a fost amenajată în casă pentru a comemora familia decedată. Fotografii, flori, pahare cu apă, luminițe, lumânări și câteva fructe proaspete. Deoarece familiei nu i se permite o înmormântare demnă, fantomele lor rătăcesc și nu găsesc odihnă. Gazda mea merge în această cameră în fiecare dimineață să se roage pentru mântuirea sufletelor lor. Toate foarte triste.

După căderea Uniunii Sovietice (trăiască Gorbaciov), guvernul alege să-și pună banii acolo unde este gura și slăbește foarte încet frâiele economice, dar se agață strâns de propria sa putere politică. O clasă de mijloc bogată se dezvoltă acum. Oamenii încă tac scrupulos despre politică de frica poliției secrete.

Gazda mea încet (încet câte puțin) îmi spune mai multe în fiecare zi, pe măsură ce îi câștig încrederea. Își acceptă soarta mai bine decât soția. Ginerele este din Taiwan și lucrează pentru o companie din Taiwan care plătește de zece ori mai mult decât una vietnameză. Mai este o soră care locuiește la Paris, așa că își poate permite casa mare. Este foarte comun aici ca întreaga familie să locuiască împreună și toți banii merg la părinți. Nicio distracție aici ca un ginere care trebuie să plătească totul socrilor. În schimb, i se dă cea mai drăguță cameră sub formă de firimitură și totul este aranjat pentru el.

Dar nu mă face cu adevărat fericit. Familia este pe primul loc în acest climat economic incert. Soacra are controlul aici. La urma urmei, Olanda nu este chiar atât de rea. În Vietnam fusesem acum un om sărac, iar foștii mei socri, terții care râdeau.

Va urma…