Dick Koger si reca in Cambogia

Quarant'anni fa, sulla falsariga della nota espressione “prima vedi Napoli, poi muori”, avevo in mente due obiettivi. Solo che i miei gol non includevano il Napoli. Ho visto questo posto presto. Riguardava le piramidi in Egitto e l'Angkor Wat.

Vent'anni fa rinunciai al primo gol. Colpa mia, allora non avrei dovuto trasferirmi in Thailandia. Ma l'Angkor Wat non ha mai lasciato i miei sogni. Un viaggio in Cambogia dovrebbe darmi la libertà di scambiare il temporaneo con l'eterno. Allo stesso tempo, lasciatemi dire che il Buddha ha deciso diversamente. Sei giorni in Cambogia non mi hanno portato al famoso tempio.

Visita Immigrazione qualche giorno prima della partenza. Con un modulo compilato e copie delle pagine pertinenti del mio passaporto. Ci sono 39 persone davanti a me, quindi ci vuole un po', ma ovviamente ottengo il timbro richiesto. Almeno per 1.000 Baht. Nella Siam Commercial Bank voglio scambiare qualche baht con dollari, perché sarebbe necessario in Cambogia. Non posso, perché devo ordinarli in anticipo. Quindi niente dollari.

Usciamo con cinque amici olandesi. Poco prima delle nove e mezza aspetto davanti al farmacista. Mi aspetto un furgone, ma è un'auto grande. Quando abbiamo raccolto tutti, non siamo seduti comodamente, con i bagagli in grembo. Nessun problema, siamo in vacanza. Dodici ore siamo al Don Muang, il vecchio aeroporto di Bangkok. Quando passiamo il controllo bagagli, mi succede qualcosa che mi fa davvero male.

Nel 1971 sono partito per l'India per sei mesi e gli amici mi hanno regalato un pratico utensile: un piatto d'acciaio delle dimensioni di una carta di credito a doppio spessore. A forma di sega da un lato, un coltello dall'altro. Un'apertura fungeva da apribottiglie. E qualche altro trucco. L'astuccio intorno conteneva anche un pezzo di mica a forma di lente, con cui si poteva accendere un fuoco con l'aiuto del sole. Anche se non ho segato o tagliato molto, l'apribottiglie è servito regolarmente. Da quando ho questo dispositivo, l'ho sempre avuto con me. Diciamo 12.000 giorni. Questo crea un legame. Il mio marsupio passa attraverso una macchina a raggi X e poi tutti gli otto scomparti vengono attentamente controllati da una zia robusta. La mia carta di credito viene estratta trionfalmente. Immediatamente il terrorista in me viene riconosciuto. Non importa quanto supplico e sostenga che non posso far schiantare un aereo con questo, non aiuta. Il mio fedele compagno deve restare indietro. L'alternativa è che non volo con te.

Dopo un'ora e mezza atterriamo all'aeroporto di Phnom Penh. Un visto costa 20 dollari e un taxi fino al nostro hotel 10. Quindi dollari, altri soldi non sono accettati, figuriamoci il Riel cambogiano. All'Hotel Tune, dove ci accampiamo noi tre, riceviamo un drink di benvenuto, un pezzo di stoffa fresco per rinfrescarci, le chiavi della nostra camera e l'indirizzo WiFi. Adesso sono le cinque del pomeriggio. Beviamo qualcosa al ristorante, dove devi pagare anche in dollari. Ottieni il resto, più piccolo di un dollaro, in Riel cambogiani. A migliaia alla volta. Me la prendo con calma, i miei due compagni di albergo vanno nell'albergo degli altri tre. Nella mia stanza la password WiFi fornita non funziona, quindi niente Internet.

Colazione alle sette. Questo va bene con un ricco buffet, orientale e occidentale. Internet funziona nell'atrio, quindi guardo lì la penultima trasmissione di "De slimste mens". Alle dieci e mezza andiamo in tuktuk all'altro hotel. È chiamato Grande Mekong e si affaccia sul Mekong, ma per il resto non è grande ma piccola. I tuktuk qui non possono essere paragonati a quelli di Bangkok. A Bangkok per due persone e senza vista a meno che non metti la testa sulle ginocchia. Qui per quattro persone, due che guardano avanti e due indietro. Il traffico è caotico, non ho idea di chi abbia la precedenza a un incrocio equivalente.

Giochiamo a bridge, mangiamo, giochiamo a bridge e mangiamo. Cena in un ottimo ristorante francese. Prenderò una deliziosa bistecca alla tartara. Mi sta gradualmente diventando chiaro dalle discussioni che nessuno vuole andare ad Angkor Wat. Troppo lontano su strada, troppo costoso in aereo. È molto più facile volare direttamente da Bangkok a Siem Reap. È tutto vero, ma nessun ostacolo per me. Non è divertente da solo, quindi devo accettare che la morte non ci sia per il momento. Di ritorno in albergo, mi trovo di fronte al fatto che fortunatamente non ho uno specchio a figura intera a casa. La vista del mio corpo non mi rallegra. Com'è possibile che i thailandesi non abbiano problemi qui. In effetti, esiste un solo rimedio per l'invecchiamento e il declino fisico: trasferirsi in Thailandia.

Colazione sulla terrazza sul tetto, La persona più intelligente nella hall. Dieci ore al Grand Mekong Hotel. Niente bridge, ma con il mio compagno di bridge, Fred, andiamo al museo nazionale. Molte statue di Buddha. La cosa divertente è che ogni paese ha il proprio ideale di Buddha. Cina un ragazzo grasso e accogliente, Thailandia un giovane elegante, quasi femminile, e Cambogia una figura un po' spigolosa e rustica. L'edificio in cui si trova il museo è in realtà il più bello. Costruita a piazza intorno ad un ampio giardino.

Per immergerci nella cultura cambogiana, andiamo al Wat Bottum Vattey, il tempio più grande sulla mappa. Non interessante, tutta nuova costruzione. Più tardi capirò che anche il buddismo era bandito durante il regime dei Khmer rossi. Templi così importanti furono costruiti solo dopo il 1980. Chiediamo all'autista del Tuktuk di guidarci in giro per Phnom Penh a sua discrezione. Ci porta con orgoglio su un'isola del Mekong con solo uffici liberi di nuova costruzione. Anche un nuovo municipio e una nuova stazione dei vigili del fuoco. Capisco il suo orgoglio, ma non è questo che intendevamo. Mangiamo in un Pizza Hut, non tipico cambogiano, ma gustoso.

In albergo parliamo con la reception per prolungare le tre notti che abbiamo pagato. Non è nemmeno certo, ma i prezzi stanno salendo. Uno sviluppo logico in Oriente. La prenotazione via Internet non aiuta, perché indica infatti che non ci sono più camere. Sono disposti a darci una stanza migliore per il prezzo più alto. Lo prendo oggi, davanti e grande il doppio. Non è importante, ma in questa stanza ricevo Internet impeccabile. Ponte nel Grande Mekong. Torno in albergo da solo e dormo bene.

La mattina guardo la finale di De slimste mens nel mio letto. Il mio preferito vince, anche se solo per pochi secondi. La sala colazione è così affollata che manca metà dell'offerta, compresi forchette e bicchieri. Non preoccuparti, starò bene. Più tardi torniamo all'altro hotel. Ci sono grandi differenze tra Thailandia e Cambogia. Qui si guida sul lato destro della strada, anche se non in modo fanatico: per brevi tratti le persone non attraversano. Qui non si vedono pick-up, in Thailandia l'80% del traffico è di questo tipo. Mi manca di più 7-Eleven qui.

Noi due andiamo in un centro commerciale. Grande e lussuoso. Più tardi mangio una zuppa di cipolle al ristorante francese. Poi andiamo tutti al più grande mercato di Phnom Penh. Molto più bello del centro commerciale. Solo camminare tra le tante bancarelle coperte è difficile. Sento di non poter continuare così. Fortunatamente posso raggiungere il nostro tuktuk e parlare con il simpatico autista lì. O meglio parla. Ha un ragazzo straniero, che è stato molto buono con lui e la sua famiglia per anni. Quell'amico è un insegnante celibe di 48 anni e vive a Rotterdam. L'uomo avrebbe avuto un infarto e dopo l'operazione non è più reperibile. Dico loro che sono nato a Rotterdam. Questo crea un legame, ma non posso aiutarlo. Ancora un ponte in un ristorante sul Mekong e poi vado a letto.

Oggi sono solo nella sala colazione. Questo è l'altro estremo. Io e Fred andiamo al Grand Mekong per un po', ma non ci restiamo a lungo. Oggi lezione di storia. Prima i cosiddetti Killing Fields. Durante il regime dei Khmer rossi negli anni '3.000.000, 8.000.000 di cambogiani su XNUMX furono assassinati. Perché erano in disaccordo con il regime. Perché erano intellettuali. Perché portavano gli occhiali. Perché leggono libri. Perché erano buddisti. Le città erano contro la natura umana. Quindi dovevano essere svuotati. Tutti dovevano andare in campagna.

È indescrivibile come un pazzo abbia così terrorizzato un paese. Hitler è stato terribile per i suoi atti antisemiti, Pol Pot ha ucciso la sua stessa gente. I Killing Fields di Phnom Penh sono solo uno tra migliaia. Per 6 dollari ognuno riceve un paio di cuffie e un dispositivo che, nel nostro caso in olandese, spiega in modo sobrio cosa è successo qui. Camion pieni di cambogiani "sbagliati" sono stati portati qui e brutalmente assassinati. Un albero ricorda il fatto che i bambini venivano colpiti con la testa e uccisi davanti alle loro madri. Tutti i morti sono scomparsi in fosse comuni. Al centro del terreno è stato eretto un grande stupa con i teschi dei cadaveri scavati dietro un vetro.

E il mondo non ha fatto niente. Dopo questo andiamo al secondo memoriale di questo periodo orribile, la scuola di tortura. Ogni classe è stata allestita come una camera di tortura e tortura significa tortura. Di seguito alcune foto che rendono superflue le parole.

Conoscevamo la storia, ma vedere questi orrori ti fa solo capire che tragedia sia stata. Pol Pot è appena morto a casa. Torniamo in albergo e rimango lì per il resto della giornata.

Il giorno dopo comincio con 'De Wereld Draait Door', la prima trasmissione della nuova stagione. Poi la prima edizione di Pauw. Questo talk show ha bisogno di alleggerirsi un po', perché questo inizio è semplicemente noioso. Giochiamo a bridge per il resto della giornata. Alle quattro torno in albergo. Le mie possibilità fisiche sono comunque limitate, perché mi sento stanco. Non posso chiamare casa. Il mio cellulare sembra essere utilizzato esclusivamente in Thailandia.

L'ultimo giorno. Prima Pauw (ora un po' più divertente), poi De Wereld Draait Door. Marjolein, una vecchia amica di Pattaya, che ora vive qui, viene a giocare a bridge. Pranziamo e prendiamo un taxi per l'aeroporto. Alle 6.30 siamo a Bangkok, alle 9 torniamo a Pattaya. Chiudo apposta rumorosamente il cancello del giardino. Immediatamente da dietro la tenda appare il volto sorridente di Noth, il figlio di famiglia di dieci anni. Vola alla porta, la apre e mi salta tra le braccia. Poco dopo gli chiedo se ci sono stati problemi nell'ultima settimana. Con una faccia seria dice: "Sì, tutti i giorni, perché tutti i giorni niente Dick". Poi scoppia a ridere.