L'arco non può essere sempre rilassato (parte 6)

John Wittenberg offre una serie di riflessioni personali sul suo viaggio attraverso la Thailandia, precedentemente pubblicate nella raccolta di racconti "L'arco non può essere sempre rilassato" (2007). Ciò che è iniziato per John come una fuga dal dolore e dal dolore è diventato una ricerca di significato. Il buddismo si è rivelato un percorso percorribile. D'ora in poi, le sue storie appariranno regolarmente su Thailandblog.

Ancora travolgente

Scosso avanti e indietro dai passi lenti ma persistenti dell'elefante, sotto l'ombrellone sulla sua ampia schiena, vedo davanti a me il possente tempio di Anchor. Il custode usa un bastoncino per ricordare all'elefante di calmarsi. Si siede sul collo, tra le grandi orecchie che sbattono, il posto più comodo, perché il collo si muove appena. Pago il prezzo del mio prestigio. Le guardie chinano umilmente la testa davanti a me e io mi siedo su una lettiga di legno dorato e vengo trasportato sul lungo ponte che attraversa il fossato largo 300 metri. Sono tormentato nel vedere solo uno scorcio delle possenti torri, ma una volta varcata la porta, dove feroci leoni ruggenti vegliano eternamente, vedo le torri in tutta la loro potenza e maestosità.

Sono sopraffatto. Quattro torri orgogliose circondano una possente torre centrale, progettata come fiori di loto in fiore. Il sole si riflette sulle lastre di rame dorato delle torri. Intorno a me, centinaia di bellissime ballerine e suoni di musica risuonano sulle pareti di arenaria ricoperte da coperte di rame dorato. Ovunque ci sono ombrelloni colorati, striscioni e tappeti di delicata seta. Profumi raffinati riempiono la stanza e i sommi sacerdoti fanno offerte agli Dei e soprattutto al loro protettore, il Dio-Re sul quale tutti gli occhi sono concentrati.

Al centro di questo universo simbolico, lungo una scalinata che conduce attraverso tre grandi terrazze (fiancheggiate da quattro leoni di pietra ruggenti), la terrazza più alta ospita il re Suryavarman. Disprezza i suoi sudditi. In questo palazzo e tempio, le sue ceneri godranno di un culto eterno in segno di rispetto per le sue origini divine e per l'espansione del suo impero. Questo edificio deve esserne una testimonianza eterna.

Ma non viviamo più nel XII secolo. E molto probabilmente non sono stato ricevuto dal re, ma ho lavorato fino alla mia morte prematura come uno tra molte centinaia di migliaia di schiavi. Costruirono questo tempio, furono presi prigionieri di guerra e dovettero pagare con la vita a causa della stanchezza.

Un canale speciale, lungo sessanta chilometri, è stato scavato per trasportare i blocchi di arenaria dalle montagne e trainarli fino a questo tempio con l'aiuto degli elefanti. Niente ballerini adesso, niente coperte di rame dorato, niente soffitti di legno dorato e niente più re-dio. Ma settecento metri di incisioni incontaminate nelle mura di cinta testimoniano le sue conquiste e le sue origini divine.

Possiamo ancora arrampicarci sui gradini di pietra e sfiorare le criniere dei leoni ruggenti, testimoni ormai silenziosi di grandi rituali antichi, e sederci dove solo il re poteva stare in piedi. Poco è chiuso e molto può essere toccato con mano ed è un'esperienza meravigliosa quando puoi combinarla con gli eventi del passato. Chiudi gli occhi e immagina te stesso nel XII secolo.

Sono stata a Pompei,Taormina,Delfi,Efeso, tutte bellissime, ma questa quantità di templi insieme supera tutto. Ho comprato un abbonamento di tre giorni per quaranta dollari, venti dollari al giorno e il terzo giorno è gratis e ho noleggiato un tuk tuk per tre giorni, per trentacinque dollari. Necessario, perché i templi a volte sono a chilometri di distanza.

Applico una protezione solare di fattore cinquanta per allontanare il sole cocente. Con quel bianco crema sembro il mio amico Wouter in una soleggiata giornata invernale sul campo da golf di Rijswijk. Armato di questo colore di guerra, attacco le tempie e mi godo fino in fondo le bellissime incisioni, potendo addirittura entrare nelle tempie e coprendole con le mani. Questo mi permette di dare libero sfogo ai miei pensieri su come doveva essere in passato.

E così ho passeggiato per tre giorni, entrando a passo lento in un tempio e uscendo da quello successivo. Alcuni sono solo rovine, ma molti sono in condizioni riconoscibili e interessanti. Ogni re costruiva il suo palazzo e il suo tempio in questo modo e talvolta intorno ad esso vivevano un milione di persone. E questo nel XII secolo! Questo rivaleggia con la grandezza dell’antica Roma.

I templi furono risvegliati da un sonno profondo nella giungla di oltre cinquecento anni dai coloni francesi alla fine del XIX secolo e in realtà sono stati facilmente accessibili solo negli ultimi quindici anni. Ogni tempio ha il suo fascino. Anchor Wat è colossale e potente. Anchor Tom è maschile e robusto. Krol Ko è elegante e delicata e la lontana Banteay mi appare come una bella donna inavvicinabile, modesta, modesta, ma opulenta. Lei, come ogni bella donna, è sicuramente una strada accidentata di venti miglia. Di valore.

Molti vanno ad Anchor Wat all'alba o al tramonto, ma appena fuori Anchor Wat c'è una collina dove fu costruito il primo tempio e da lì si gode un bellissimo tramonto. Il sole arancione scompare lentamente dietro il tempio e risplende di un bagliore divino come un bis di Madre Natura. Per sottolineare ogni giorno che anche lei rimane colpita da questo lavoro umano, degno di un maestro. Pieno di queste impressioni, guido stanco verso il mio albergo e so che qualunque cosa mi accadrà, sarà accolta con grande gratitudine e sarà indimenticabile.

Nota a margine cambogiana

Per ora non ho voglia di tornare in Cambogia, in genere la gente non mi piace. Difficilmente riescono a trattare in modo flessibile con i turisti e generalmente si rifiutano di soddisfare i loro desideri. Molte cose dovranno cambiare in questo paese se si vuole trattenere il turista viziato per un periodo più lungo dei tre giorni ad Anchor. A differenza della Thailandia, mancano di senso del decoro.

Quando entro in un piccolo ufficio postale, non vedo nessuno finché non vedo una barella dietro l'alto bancone. Un cauto “ciao” non serve a niente e quando metto la voce più profonda, un occhio si apre lentamente e con il massimo sforzo un giovane corpo si alza per vendermi un francobollo con la massima riluttanza, sbadigliando.

Quando entro verso le undici di sera entro nella lounge del mio hotel, tutti sono davanti alla TV e con un ampio gesto della mano verso l'armadietto delle chiavi mi viene dato il permesso di ritirare io stesso la mia chiave. Ma guai se il pagamento dovesse essere effettuato. Tutti si alzano velocemente per ricevere i dollari bordati d'oro con occhi scintillanti e luminosi. Quando questo mi fa ridere di gusto, ti guardano con grande incomprensione. Raramente sono amichevoli con te, molto occasionalmente puoi notare un debole sorriso.

Il buddismo gioca un ruolo molto meno importante. Non incontro il saluto dell'onda (con le mani giunte), anche se ci sono monaci in giro, ma non vengono salutati e rispettati come in Thailandia. Qui mi sento più un osservatore che un partecipante. La cucina cambogiana è meno pepata e piccante e troverete baguette ovunque. La Cambogia è abbastanza interessante per una prima introduzione alla bellezza della natura, ma una seconda volta mi richiederà molto tempo. Domani volo da Sien Riep a Saigon.

Una Saigon che suona il clacson

Che scooter! Migliaia e migliaia di scooter in un flusso infinito, con qualche macchina in più. Guidano a una velocità disciplinata e apparentemente girano incautamente, ma questa è un'illusione; è tutto molto ben pensato e pratico. Raramente ho sperimentato quanto tutto vada liscio insieme. Tutti si danno spazio manovrando abilmente e tu giri semplicemente a sinistra contro il traffico (qui guidano a destra, a differenza che in Tailandia) e tutti ti girano intorno in direzioni opposte.

Migliaia di motorini suonano il clacson ogni dieci metri percorsi, un grande calderone delle streghe. Se vuoi attraversare in mezzo a questa folla brulicante, attraversalo molto silenziosamente e tutti (speri) ti girano intorno, finché, con tuo grande stupore, riesci ad attraversare vivo.

Ma ora il mio taxi, suonando anche lui il clacson, sta cercando di raggiungere la mia guest house. Questa volta non un hotel, ma un monolocale in una casa normale. Con il traffico interno, come si vedeva negli annunci di pensionanti. Si tratta di una lussuosa casa di quattro piani con un padre, una madre, un figlio che studia, una figlia e un genero, due nipoti, quattro cani e due cameriere.

Tutte le case qui a Ho Chi Minh City (=Saigon) sono costruite con la stessa architettura. Quasi tutto è nuovo, perché molto è stato fatto a pezzi. Hanno tutti un garage lato strada, chiudibile con un grande cancello e dietro di esso la cucina e le scale per i piani superiori. Nessuno ha una finestra al piano di sotto che dà sulla strada come la nostra. Durante il giorno i garage vengono utilizzati come negozio, ristorante o come deposito per gli scooter.

Il mio ospite è un gentiluomo molto amichevole ed è caduto in disgrazia dopo l'invasione comunista del 1975. Gli americani gettarono finalmente la spugna all'inizio del 1974 e il XNUMX aprile Saigon cadde nelle mani vendicative dei vietnamiti del Nord che avevano ancora un conto in sospeso con i traditori imperialisti. L'intero quadro del Vietnam del Sud fu sostituito e inviato nei campi di rieducazione.

I Paesi Bassi non sono poi così male

Per tre anni i mascalzoni rossi cercarono di eliminare la mia schiera di elementi capitalisti e poi lo rimandarono indietro perché avevano un disperato bisogno di ingegneri che avrebbero dovuto tirare fuori l’economia dalla stasi comunista.

L’Unione Sovietica tenne a galla il Paese per anni, finché il muro non cadde e la rotta venne drasticamente cambiata per salvare il salvabile. Prima che ciò accadesse, molti erano fuggiti dal paese su imbarcazioni estremamente traballanti, compreso il suocero del mio ospite, che trascorse tre anni in prigione come governatore della provincia.

Ma tutta la famiglia è annegata. Nella casa è stata allestita una stanza separata per commemorare la famiglia defunta. Foto, fiori, bicchieri d'acqua, luci, candele e un po' di frutta fresca. Poiché alla famiglia non è concessa una sepoltura dignitosa, i loro fantasmi vagano e non trovano riposo. Il mio ospite va in questa stanza ogni mattina per pregare per la salvezza delle loro anime. Tutto molto triste.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica (lunga vita a Gorbaciov), il governo ha colto l’occasione e ha allentato molto lentamente le redini economiche, ma è rimasto saldamente aggrappato al proprio potere politico. Si sta sviluppando una ricca classe media. La gente tace ancora scrupolosamente sulla politica per paura della polizia segreta.

Il mio ospite lentamente (a poco a poco) mi dice di più ogni giorno, man mano che guadagno la sua fiducia. Accetta il suo destino meglio di sua moglie. Il genero è di Taiwan e lavora per un'azienda taiwanese che paga dieci volte di più di una vietnamita. C'è un'altra sorella che vive a Parigi, quindi può permettersi la casa grande. Qui è molto comune che tutta la famiglia viva insieme e che tutti i soldi vadano ai genitori. Non è divertente qui in quanto il genero deve pagare tutto ai suoceri. In cambio gli viene data la stanza più bella come briciola e tutto è predisposto per lui.

Ma non mi rende davvero felice. La famiglia viene prima di tutto in questo clima economicamente incerto. La suocera ha il controllo qui. I Paesi Bassi non sono poi così male. In Vietnam ormai ero un uomo indigente e i miei ex suoceri i terzi che ridevano.

Continua…