L'arco non può essere sempre rilassato (parte 4)

John Wittenberg offre una serie di riflessioni personali sul suo viaggio attraverso la Thailandia, precedentemente pubblicate nella raccolta di racconti "L'arco non può essere sempre rilassato" (2007). Ciò che è iniziato per John come una fuga dal dolore e dal dolore è diventato una ricerca di significato. Il buddismo si è rivelato un percorso percorribile. D'ora in poi, le sue storie appariranno regolarmente su Thailandblog.

Un nuovo paese

Sono in Laos adesso. Il Laos si trova tra Vietnam e Thailandia e confina a nord con la Cina. Sei milioni di abitanti, grandi quanto l'Inghilterra e corrotti fino al midollo. L'America bombarda da anni il Paese con l'aiuto degli aeroporti tailandesi, una media di cinquecento chili di bombe per abitante. La popolazione tailandese guarda dall’alto in basso il Laos, molto più povero. Li sento lamentarsi dei rifugiati economici in Thailandia. Penso che ogni paese abbia bisogno di un paese ancora più povero per proteggersi dai rifugiati economici. A proposito, la prosperità relativamente elevata della Thailandia è dovuta ai compensi ricevuti dagli americani per l'utilizzo degli aeroporti, ma non si sente nessun thailandese parlare di questo.

E poi le formalità alla frontiera, estremamente difficili. Fai scivolare il passaporto sotto un piccolo sportello e poi all'improvviso vedi emergere una mano che indica in un inglese impeccabile di pagare trentuno dollari o millecinquecento bagni (che è il venti per cento di troppo). Una volta ricevuti i soldi, si sentono battere dei francobolli (non si vede nulla) e poi di nuovo quella mano per passare allo sportello successivo. Poi, qualche banconota e contatore dopo, riprendo il mio passaporto e attraverso il confine senza controlli, chiedendomi dove siano finiti tutti i soldi.

Cerco un furgone e aspetto pazientemente finché il furgone non si riempie di altri passeggeri. Sono tutti pieni di cose dal mercato e mi fissano tutto il tempo, io semplicemente sorrido gentilmente. La mia destinazione è la città di Pakse, una cittadina di provincia terribilmente noiosa. Poiché è un lungo fine settimana libero, non riesco a trovare una sola stanza disponibile. Alla fine trovo una stanza estremamente sporca, ma non c'è nient'altro. Stringi i denti allora.

Il giorno dopo ancora in autobus fino alla mia destinazione: Wat Phu Champasak, uno splendido complesso di templi del XII secolo, designato patrimonio culturale dall'UNESCO. È un complesso veramente bello, una lunga passeggiata che conduce ad un palazzo, da lì un'alta scalinata di settantasette gradini che conduce ad una stanza centrale. Contiene una bellissima statua di Buddha in oro. Mi inchino tre volte, una volta al Buddha, una volta ai suoi insegnamenti e una volta ai suoi seguaci. (Chissà quando mi inchinerò a me stesso per la terza volta).

Puoi esprimere un desiderio e se riesci a sollevare una pietra pesante, il tuo desiderio verrà esaudito. La pietra da donna è certamente, ingiustamente, mezza più leggera. Mi ricorda il tee shot femminile nel golf.

La bella sala centrale è riccamente decorata con motivi, danzatori, figure mitologiche e Garoeda. Dietro ci sono i gradini che portano a una roccia da cui filtra acqua da secoli. Il monte Phu Pasek è sacro e l'acqua ancora più sacra. Viene raccolto in bottiglie di plastica da una grondaia di plastica. Dai, rendiamo santa l'acqua, ma non con una di quelle grondaie di plastica noiose, direi. Le mie mani pruriginose avrebbero gestito la cosa in modo molto più commerciale, ma ovviamente mi trattengo perché ora sono in vacanza.

Il Laos è veramente poverissimo, anche se stranamente pago per mangiare e dormire lo stesso prezzo che in Thailandia. Penso che sia perché sono qui alla mercé dei gentili (ebrei, avrebbe detto la mia prozia). Pago con una banconota da mille bagni (venti euro) e, oltre alla colazione, mi vengono restituiti circa 200.000 kip. In cento banconote, ordinatamente con un elastico per venti pezzi (subito contati attentamente dal mio commensale ebreo, ma su questo ritornerò più tardi). Non ho idea se sia vero, ma finché ricevo tanti pasti per tutta questa pila e molte bottiglie di birra (birra del Laos molto gustosa) non mi preoccupo.

Adesso sono seduto sulla terrazza dell'hotel, sul fiume Mekong. Un fiume molto tranquillo, largo circa un chilometro, con barche strette, sponde tortuose, inclinate e tanto verde, niente case, niente fili elettrici, solo natura, bellissimi alberi, risaie, il suono dei grilli e degli uccelli.

Faccio una passeggiata serale nel villaggio di Champasak insieme ad una bella ragazza di Gerusalemme (la stessa che sa contare tanti soldi). E poi una cena con lei fino a tarda sera, tanti racconti sulla vita violenta in Israele, con una visione ottimistica della sopravvivenza mirabilmente edificante. A volte soffocato dai grilli. La vita non è poi così folle.

Un grande regalo

Ora sono di nuovo in Thailandia, tramite due taxi e una gita in barca sul Mekong. Mostra semplicemente il mio passaporto e compila una tessera così posso restare un altro mese. Ora vado direttamente a un tempio internazionale, appena fuori Ubon Ratchathani. E infatti, il tassista sa esattamente dove si trova. I thailandesi sono così felici quando una persona bianca mostra interesse per Buddha e soprattutto quando sono monaci, impazziscono.

In realtà ci sono due tipi di monasteri, uno in città o villaggio, nel mezzo della comunità e uno nella foresta. Vivono solitari in una capanna nella foresta e si incontrano solo poche volte al giorno per mangiare e pregare insieme nel tempio. Il resto della giornata sono tutti soli a meditare.

I residenti circostanti forniscono il cibo che portano ogni giorno. Per loro questo non è affatto un peso, anzi, dà loro l'opportunità di fare del bene e quindi acquisire meriti. Dopotutto, il regalo è maggiore della ricevuta. Ho ancora molti pulsanti da girare prima di arrivarci, ma è un lavoro in corso.

Ordino allo sporco tassista di aspettare qualche ora e di incamminarsi lungo il sentiero verso il tempio. Un edificio rettangolare ordinario e moderno, senza troppi fronzoli. Da un lato c'è una piattaforma con una grande statua di Buddha e alcune piccole intorno e alcune statue di monaci famosi sparse qua e là, alcuni fiori e altre decorazioni e una piccola piattaforma per il monaco abate, che guida la preghiera.

Ora per la prima volta vedo dei monaci bianchi camminare a piedi nudi nella foresta e in lontananza alcune capanne su palafitte. Sorridendo, contatto il primo monaco che incrocia il mio cammino e chiedo una conversazione. In tono di scusa indica qualcun altro che ha più esperienza, ma sono affascinato dalla sua modestia e, cosa molto importante, parla inglese senza accento. Gli chiedo gentilmente se posso parlargli e presto ci sediamo su una panchina sotto un albero all'ombra. Si mise immediatamente nella posizione del loto (ancora estremamente scomoda per me) con una spalla nuda, avvolto in una veste arancione, come una toga romana, e le piante dei piedi straordinariamente prive di calli. È americano, sui trentacinque anni, borghese, un tipico WASP, dal viso eccezionalmente aperto e dolce. Molto rasato sul viso e sulla testa, ma per il resto peloso.

Raramente incontri qualcuno che irradia una calma incredibilmente equilibrata e serena fin dai primi istanti. Decisamente non ultraterreno, anzi un americano qualunque che sente il bisogno di farsi monaco. Posso chiedergli qualsiasi cosa e lui mi risponde molto rilassato: come potrebbe essere altrimenti?

Prima che ce ne rendiamo conto, è seduto sulla sua sedia parlante e, piacevolmente stimolato dalle mie domande un po' concrete, parliamo per qualche ora. E questo per un uomo abituato a meditare da anni in una capanna! Cerca di rispondere dettagliatamente alla mia domanda più urgente: perché Buddha non è un dio?

Durante l'ultimo 'big bang' (secondo lui molti lo avevano preceduto) all'inizio c'era solo una figura speciale con poteri molto grandi: Vishnu, che si credeva il dio supremo perché era il primo. Quando più persone vennero sulla terra, pensarono tutte la stessa cosa. Buddha chiese a Vishnu (o viceversa) e spiegò a Vishnu che sebbene sia un potere molto elevato, ci sono anche poteri uguali prima di lui (prima dell'ultimo 'big bang'). E anche più in alto. Giunto a questa realizzazione, Vishnu rese omaggio al Buddha attraverso la sua conoscenza superiore, superiore a quella di Vishnu stesso. Tuttavia, il Buddha stesso non pretende di essere il potere supremo. Chi è allora il più alto?

Quando Buddha raggiunse l'illuminazione, poté guardare indietro a tutte le sue incarnazioni (pensavo cinquecento, ma questo americano ne parlava molte di più). Il Buddha poteva guardare sempre più indietro, ma le incarnazioni non finivano mai, proprio come un cerchio in cui il centro è ovunque e il punto finale non è da nessuna parte. Alla fine Buddha si arrese. Un po' noioso da parte sua.

Quindi non so chi sia il più alto, ma non abbandono ancora la mia ricerca. Quante storie. In ogni caso, ho trascorso un pomeriggio fantastico con una personalità radiosa. Ogni tanto pensavo addirittura che mi stavo divertendo con lui a De Witte.

Lo saluto con un cenno della mano, con le mani giunte e, inchinandomi leggermente, picchiettandomi la fronte con la punta delle dita (il massimo rispetto che si riserva al Buddha, a un monaco e al re). Un monaco non mi saluta, ma sorride e mi ringrazia per la conversazione. Ci scambiamo gli indirizzi e prometto che gli scriverò una lettera quando tornerò in Olanda.

Ricevo dei libri in regalo e lentamente torno verso il mio taxi ancora in attesa (che emana la stessa tranquillità, ma addormentato). Mi guardo indietro e sento ancora il calore di questa conversazione. Così bella, anche se non desidererei questa vita. Salgo sul taxi e guardo indietro con grande gratitudine. Questo monaco mi ha fatto un dono molto grande oggi.

Continua….