L'arco non può essere sempre rilassato (parte 24)

John Wittenberg fornisce una serie di riflessioni personali sul suo viaggio attraverso la Thailandia e i paesi della regione, precedentemente pubblicate nella raccolta di racconti "L'arco non può sempre essere rilassato" (2007). Ciò che per John era iniziato come una fuga dal dolore e dalla tristezza si è trasformato in una ricerca di significato. Il buddismo si è rivelato un percorso praticabile. Le sue storie appaiono regolarmente su Thailandblog.

Batavia

Dalle Filippine volo a Bali. Trascorro i primi giorni passeggiando e completamente tranquillo, sapendo che ho un mese intero. Trascorrere il tempo in modo così dispendioso ha per me un fascino senza precedenti perché lascia molto spazio ai piccoli dettagli: uno dei più grandi incanti del mio modo di viaggiare.

Ma ho appena ricevuto la notizia che mia madre sarà presto operata. I medici stanno già affilando i coltelli per sostituire una valvola cardiaca. Tra pochi giorni volerò in Olanda, a perdifiato. Molti piani vanno in pezzi, ma ovviamente non sono paragonabili alla sofferenza che mia madre sta attraversando adesso. Mi restano cinque giorni e decido di completare tutti i piani in quel lasso di tempo. Una follia ovviamente.

Ma un uomo con i miei impulsi e i miei soldi vede quell'idiozia solo in retrospettiva. Mi sento come un giapponese con un diario di viaggio intitolato: “Vedere l'Europa in un lungo weekend”.

Faccio un respiro profondo a Bali e volo subito a Giakarta. Bangkok ha il suo traffico, ma a Giakarta è davvero impossibile passare. Circa una volta salgo le scale del Museo Nazionale (famoso per i suoi tesori asiatici), ma proprio davanti a me le porte si chiudono crudelmente.

Non si aprono fino a tarda colazione il giorno successivo. Se dovessi cercare lavoro, mi candiderei prima qui. Poi vado in giro senza meta in una città di milioni e in realtà finisco in un museo speciale, un edificio abbandonato di una banca olandese. È come se una nuvola velenosa avesse ucciso tutti i membri del personale negli anni '30 e dopo aver ripulito i corpi, svuotato la cassaforte e preso tutte le carte, tutto fosse stato sigillato per ulteriori indagini che non hanno mai avuto luogo.

È esattamente l'edificio di una banca come si vede nei vecchi film: un bancone di marmo con tralicci arricciati, opera di un maestro ramaio. Dietro, scrivanie per gli impiegati, una scrivania leggermente più grande per la chiesa principale e un ufficio separato per il capo. La cosa bella è che puoi arrivare ovunque, girare su sedie girevoli da ufficio, sbattere una porta di sicurezza spessa mezzo metro (di Lips) e trascinarti attraverso l'intero edificio della banca. Si vedono ancora molti cartelli e foto olandesi di tempo doetoe, con dozzine di impiegati indiani dietro alte macchine da scrivere nere o curvi dietro registri in folio pronti con una matita. In una foto c'è anche un coloniale bianco il cui unico compito è sembrare come se avesse tutto sotto controllo.

A volte un regista gira l'angolo con lo sguardo imbronciato, gridando “vabbè” perché dalle nostre Indie non si ricavano abbastanza profitti, mentre con calma si riempie le tasche. Anche un lavoro molto adatto a me.

Essere soli in un museo, senza accompagnatori, è ormai il desiderio del cuore esaudito. Lo stile di questa panchina è esattamente quello dell'edificio della mia scuola elementare di Mons. Scuola Savelberg. Ha rivestimenti smaltati giallo ocra, modanature nere e scale in pietra naturale. È indistruttibile, elegante e pieno di tutti i tipi di ricordi che sorgono quando ti è permesso vagare per un edificio del genere da solo in combinazione con la mia mente fantasiosa. Lascio vagare i miei pensieri e all'improvviso vedo suor Hildebertha passeggiare per la mia scuola elementare, indossando un cappuccio bianco duro (uno che si vede regolarmente nei film di Louis de Funès).

Mi chiede dov'è il quarto di denaro rimasto che ho rubato. E speravo ogni giorno che con la sua memoria elefantiaca lo dimenticasse nei giorni successivi. E poi arriva Suor Florence, molto moderna per l'epoca con un corto velo azzurro. Ha la pelle delicata, bianca e rugosa e un anello nuziale con una croce, che simboleggia l'essere la sposa di Gesù. Come sempre mi guarda con molta dolcezza e con una tenerezza innata, battendo dolcemente le mani, mi ammonisce di non correre nei corridoi.

Tutto questo mi riempie tantissimo della gratitudine degli anni scolastici felici. E all'improvviso nel cuore di Giakarta. Che bello che il Museo Nazionale chiuda così presto.

Un tempio morto pieno di vita vibrante

Il volo da Giakarta a Yokjakarta dura 45 minuti. Visto che è il mio ultimo giorno in Indonesia, mi concedo un hotel a cinque stelle: Melia Purosani. In un batter d'occhio mi ritrovo a crogiolarmi in un bagnoschiuma di marmo, a lavarmi i denti con la spazzola dell'hotel (con un dolce tubetto di dentifricio), a pettinarmi i capelli con un pettine nuovo, a spruzzare un po' di acqua di colonia sulle mie natiche delicate e a lasciare che l'imbottitura le aste per le orecchie fanno il lavoro pulito.

Non so mai cosa fare con il balsamo, lasciare che un po' di borotalco fluttuasse nell'aria, levigarmi inutilmente le unghie per qualche secondo con una lima e radermi fino a ridurmi in una poltiglia insanguinata con una lama affilata come un rasoio. Uso tutto semplicemente per divertimento, anche se non ho (ancora) trovato un utilizzo per il preservativo al gusto di fragola, che è disposto in modo invitante in un piccolo cestino di vimini.

Tagliato e rasato, passeggio come un vero gentiluomo nella via principale Marlboro, dal nome del duca inglese. Il nome è stato mantenuto, perché tutto sembra essere migliore rispetto agli olandesi che governavano qui. Il magro proprietario di un risciò è troppo zoppo per andare in bicicletta fino al Palazzo del Sultano allo stesso prezzo di un normale taxi. Vabbè, la terra e il clima dettano lo stile di vita dell'uomo. E mentre cammini ti perdi meno dettagli.

Il palazzo è un mix piuttosto disordinato di padiglioni aperti. Sbiadito nella vernice. Il padre dell'attuale sultano, Hamenku Buwono il nono, si era precedentemente trasferito in una casa più moderna. Essendo diventato ricco grazie all'astuta strategia olandese di fornire sostegno al sultano e in cambio di far mantenere l'ordine ai suoi scagnozzi (così da poter sopravvivere per secoli con una manciata di funzionari), all'improvviso, astuto com'era, abbinò uno stato d'animo sospeso a una luce brillante quando i giapponesi dovettero lasciare il paese con la coda tra le gambe. Si unì ai ribelli di Sukarno e vide questo sostegno premiato con la vicepresidenza.

L'attuale decimo sultano mantiene un basso profilo politico e vive felicemente grazie alle tangenti ricevute in passato dagli olandesi. Ora tutto ciò che ci resta sono alcuni padiglioni moderatamente mantenuti dove sono esposti gli stivali di suo padre, alcune uniformi sbiadite e decorazioni come se fossero i tesori di Tutankhamon.

La testimonianza di Minervaan dei suoi meravigliosi anni a Leida è commovente. Ma non è per questo che sono volato a Yokjakarta. La destinazione principale è ovviamente Borobudur, ad eccezione di alcune donne giavanesi, probabilmente la cosa più bella che ti possa capitare qui a Giava.

La seconda pietra fu posta sulla prima nell'anno 730 e settant'anni dopo il lavoro fu terminato. Con un bel po' di intoppi, perché durante la costruzione alcune parti sono crollate e il progetto è stato accantonato per lo sconforto, ma per fortuna dopo un po' il filo si è ripreso. Come tanti altri templi, questo simboleggia il cosmo. E poi ecco quello buddista.

Ci sono dieci livelli divisi in tre parti. È un mandala, un modello geometrico per la meditazione. Il primo strato è la vita quotidiana ordinaria e bassa (khamadhatu), il secondo strato (rupadhatu) è la forma più alta che può essere raggiunta durante la vita terrena attraverso la meditazione e il terzo strato (superiore) è arupadhatu dove siamo liberati dalla sofferenza, perché siamo non ho un desiderio più grande per le cose del mondo. Il pellegrino percorre questo percorso di cinque chilometri in senso orario in dieci giri, concentrandosi sui rilievi che lo accompagnano.

Situato molto fuori città, il tempio è raggiungibile con gli autobus locali, ma il tempo stringe e noleggio un taxi per l'intera giornata e guido lungo strade secondarie attraverso campi di riso e villaggi verde brillante.

E poi Borobudur appare all'improvviso da lontano in un paesaggio verde incantevole, fertile e bellissimo con il vulcano Goenoeng Merapi (2911 metri) come fedele compagno moderatamente fumante. Dalla bocca del vulcano escono filoni di fumo, ma oggi potrebbero anche essere nuvole.

E poi ti avvicini al tempio. Spogliato di tutte le caratteristiche buddiste viventi, per me è un tempio morto. Monaci e pellegrini dovrebbero passeggiare da queste parti spargendo incenso, qui dovrebbe risuonare il ringraziamento e voglio sentire gli auguri sussurrati. Voglio vedere fiori negli angoli nascosti davanti a statue di Buddha secolari, vedere macchie annerite di candele accese, che sono state accese da credenti profondi con grandi aspettative, e sentire il sibilo dei canti dalle pietre, ma non non sento niente di tutto ciò.

Anche la mia immaginazione mi delude per un momento. Percorro solo il sentiero dei pellegrini con interesse turistico. Quando raggiungo la cima, prendo coraggio e infilo la mano attraverso uno dei fori nel rivestimento di pietra a forma di campana di una statua di Buddha e tocco la sua immagine con la massima forza spirituale che posso irradiare, guardo il Buddha e prego: "Per favore". dottori, usate al massimo tutte le vostre forze, conoscenze ed esperienze per fare ciò che è giusto durante l’operazione, perché mia madre è la persona a cui voglio più bene”.

Poi chiudo profondamente gli occhi e all'improvviso mi immergo nel silenzio, non mi accorgo più dei turisti intorno a me e sono in compagnia di mia madre. Poi, meditando, cammino lentamente attorno al grande stupa centrale tre volte e lascio che tutti quelli a cui tengo passino i miei pensieri. E allo stesso tempo penso alla gioia che provo nel ricevere amore e affetto da loro. E poi all'improvviso il tempio morto è pieno di vita vibrante.

Un uomo d'affari appariscente

Dopo un tuffo rinfrescante nella vita notturna un po' tranquilla di Yokjakarta, mi sveglio emozionato, perché oggi sono il celebre uomo d'affari. Lascio nel bagno un disastro di asciugamani, asciugamani, bottiglie aperte, macchie di talco innevate, un pettine, un rasoio e tanti altri accessori appena usati.

Lancio un'ultima occhiata malinconica al preservativo vergine, che aspetta ancora con desiderio nel cestino di vimini. Poi vado in salotto in modo quasi di routine e lancio con nonchalance la chiave sul bancone lucido. Chiedo un taxi alla reception alle otto e mi godo in tutta fretta una colazione a buffet straordinariamente ricca con tre tipi di succo di melone.

Alle otto, l'addetto alla reception mi fa cenno che il mio taxi sta aspettando davanti alla porta con il motore rombante, il portiere decorato con trecce d'oro saluta, il suo collega non meno carnevalesco mi apre la porta e il fattorino carica con cautela le mie valigie il bagagliaio. La guardia tiene la mano pronta sulla fondina per garantirmi un'uscita sicura e il tassista sorride e aumenta il suo status temporaneo, perché può accompagnare un signore così costoso.

Ci sono circa sei persone che lavorano con me e mi godo ogni momento. Spargi banconote generosamente, perché conosco il mio posto in questo gioco ineguagliabile. Per un attimo la fondina non è stata nemmeno toccata”. All'aeroporto, per favore!”, un suono affrettato esce dalla mia bocca professionale e scompaio con uno stridore di gomme, seguito con gratitudine da metà del personale dell'hotel.

Adesso mi sto mangiando le unghie, perché il volo di linea è arrivato a Giakarta con un'ora di ritardo. Ma farò in tempo per il prossimo volo da Giakarta a Bangkok.

Faccio un pranzo abbondante con qualche bicchiere di vino e bevo anche cognac. L'hostess mi versa un secondo bicchiere con uno sguardo tenero, poi mi addormento felice e, dopo un atterraggio sicuro a Bangkok, la sera scendo dall'aereo come un pinguino alla ricerca della mia valigia, che uso solo con ripetitiva affilatura. dei miei occhi possono riconoscere.

Barcollando un po' davanti al bancone, ordino un biglietto per l'ultimo volo per Chiang Mai, prenoto telefonicamente balbettando l'albergo e faccio un altro respiro profondo. Con mio grande stupore, atterro effettivamente a Chiang Mai, prendo un taxi direttamente al mio hotel e immediatamente questo appariscente uomo d'affari cade privo di sensi come un blocco di cemento nel suo letto, solo per svegliarsi da un sonno profondo il giorno successivo.

Il piano di interpretare il ruolo di un vivace uomo d'affari nella sfrenata vita notturna fino a tarda notte va in pezzi. E nei suoi sogni lasciava deluse tante belle ragazze nei tanti bar e discoteche di Chiang Mai.

- Continua -