لا يمكن إرخاء القوس دائمًا (الجزء 6)

يقدم جون فيتنبرغ عددًا من الأفكار الشخصية حول رحلته عبر تايلاند ، والتي نُشرت سابقًا في مجموعة القصص القصيرة "القوس لا يمكن أن يكون مسترخياً دائمًا" (2007). ما بدأ بالنسبة لجون باعتباره رحلة بعيدًا عن الألم والحزن ، أصبح بحثًا عن المعنى. تحولت البوذية إلى مسار مقبول. من الآن فصاعدًا ، ستظهر قصصه بانتظام على مدونة تايلاند.

مرساة ساحقة

أتأرجح ذهابًا وإيابًا بخطوات الفيل البطيئة ولكن المستمرة ، تحت مظلة على ظهره العريض ، أتخيل معبد أنكور العظيم. بعصا صغيرة ، يقوم الحارس بتهدئة الفيل. يجلس على رقبته ، بين أذنيه الكبيرتين الخافتتين ، المكان الأكثر راحة ، لأن رقبته بالكاد تتحرك. أنا أدفع ثمن هيبتي. ينحني الحراس بتواضع رؤوسهم لي وأجلس في مقعدي في لوح خشبي مذهّب وأنا أحمل عبر الجسر الطويل الذي يمتد على الخندق الذي يبلغ عرضه 300 قدم. إنني منزعج من رؤية لمحة فقط عن الأبراج العظيمة ، ولكن بمجرد عبور البوابة ، حيث تراقب الأسود الهائجة الشجاعة الأبدي ، أرى الأبراج بكل قوتها وجلالتها.

أنا مرتبك. أربعة أبراج فخمة تحيط ببرج مركزي عظيم مصمم مثل أزهار اللوتس المتفتحة. تنعكس الشمس عن الألواح النحاسية المذهبة للأبراج. حولي ، ترددت أصداء مئات الراقصات الجميلات والأصوات الموسيقية على جدران الحجر الرملي المغطاة ببطانيات من النحاس المذهب. في كل مكان مظلات ملونة ولافتات وسجاد من الحرير الناعم. تملأ العطور الفاخرة الغرفة ويقدم الكهنة القرابين القرابين للآلهة وخاصة لراعيهم ، ملك الرب الذي تركز عليه كل الأنظار.

في وسط هذا الكون الرمزي ، أسفل درج يؤدي عبر ثلاث شرفات كبيرة (محاطة بأربعة أسود صخرية طافرة) على أعلى شرفة يجلس الملك سوريافارمان. ينظر إلى رعاياه بازدراء. في هذا القصر والمعبد ، سيستمتع رماده بالعبادة الأبدية احتراماً لنسبه الإلهي وتوسع إمبراطوريته. يجب أن يكون هذا المبنى شهادة أبدية على ذلك.

لكننا لم نعد نعيش في القرن الثاني عشر. وعلى الأرجح لم أستقبل من قبل الملك ، لكنني كنت موظفًا حتى وفاتي المفاجئة كواحد من مئات الآلاف من العبيد. قاموا ببناء هذا المعبد ، وتم أسرهم ودفعوا أرواحهم مقابل الإرهاق.

تم حفر قناة خاصة بطول ستين كيلومترا لنقل كتل الحجر الرملي من الجبال وسحبها إلى هذا المعبد بمساعدة الفيلة. لا راقصات الآن ، ولا أغطية نحاسية مذهبة ، ولا أسقف خشبية مذهب ، ولا مزيد من الملك الإلهي. لكن سبعمائة متر من الشقوق التي لا تشوبها شائبة في الجدران المحيطة تشهد على غزواته ونزوله الإلهي.

لا يزال بإمكاننا في الواقع أن نتدافع صعود الدرجات الحجرية ونغسل الأسود الزأر فوق الرجل ، الشهود الصامتون الآن للطقوس الكبرى القديمة والجلوس في مقعد حيث يُسمح للملك فقط بالوقوف. القليل مغلق ويمكن لمس الكثير باليدين وهذه تجربة رائعة عندما يمكنك إقرانها بأحداث الأمس. أغمض عينيك وتخيل نفسك في القرن الثاني عشر.

لقد زرت بومبي ، وتاورمينا ، ودلفي ، وأفسس ، وكلها جميلة ، لكن هذه الكمية من المعابد معًا تفوق كل شيء. اشتريت تذكرة لمدة ثلاثة أيام مقابل أربعين دولارًا وعشرين دولارًا في اليوم واليوم الثالث مجانًا واستأجرت توك توك لمدة ثلاثة أيام مقابل خمسة وثلاثين دولارًا. ضروري ، لأن المعابد تكون في بعض الأحيان على بعد أميال.

أطبق العامل الواقي من الشمس خمسين لدرء أشعة الشمس الحارقة. مع هذا الكريم الأبيض ، أبدو مثل صديقي ووتر في يوم شتوي مشمس في ملعب الجولف في Rijswijk. مسلحًا بهذا اللون الحربي ، أهاجم المعابد وأستمتع تمامًا بالشقوق الجميلة ، ويسمح لي حقًا بدخول المعابد وتغطيتها بيدي. هذا يسمح لي أن أترك أفكاري بحرية حول كيف كانت الأشياء في الماضي.

وهكذا تجولت في الأنحاء لمدة ثلاثة أيام ، بوتيرة مريحة في أحد المعبد وخارج الآخر. بعضها مجرد أنقاض ، لكن الكثير منها في حالة مميزة ومثيرة للاهتمام. بنى كل ملك قصره ومعبده بهذه الطريقة وأحيانًا ما يصل إلى مليون شخص يعيشون حوله. وذلك في القرن الثاني عشر! هذا ينافس عظمة روما القديمة.

استيقظ المستوطنون الفرنسيون في أواخر القرن التاسع عشر على المعابد من سبات عميق في الغابة استمر لأكثر من خمسمائة عام ولم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بشكل صحيح خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. كل معبد له سحره الخاص. مرساة ما هو جبار وعظيم. أنكور توم رجولي وقوي. Krol Ko أنيقة وحساسة والبانتاي البعيدة بالنسبة لي مثل امرأة جميلة لا يمكن الاقتراب منها ، متواضعة ، متواضعة ، لكنها حاضرة بشكل فاخر. هي ، مثل أي امرأة جميلة ، هي بالتأكيد طريق وعر يبلغ طوله ثلاثين ميلاً. يستحق.

يذهب الكثيرون إلى Anchor Wat عند شروق الشمس أو غروبها ، ولكن خارج Anchor Wat مباشرة هو تل حيث تم بناء المعبد الأول ومن هناك يمكنك الاستمتاع بغروب الشمس الجميل. تختفي الشمس البرتقالية ببطء خلف المعبد وتضيء توهجًا إلهيًا مثل ظهور الطبيعة الأم. للتأكيد كل يوم على إعجابها أيضًا بهذا العمل البشري الجدير بالسيد. مليئة بهذه الانطباعات ، سمحت لنفسي بأن أقود متعبًا إلى فندقي وأنا أعلم ، مهما حدث لي ، فقد تم استقبال هذا بامتنان كبير ولا يُنسى.

ملاحظة جانبية كمبودية

في الوقت الحالي لا أرغب في العودة إلى كمبوديا ، وعموما لا أحب الناس. لا يمكن أن يكونوا مرنين مع السياح ويرفضون عمومًا تلبية رغباتهم. سيتعين تغيير الكثير في هذا البلد إذا أرادوا أن يكونوا قادرين على إبقاء السائح المدلل لفترة أطول من الأيام الثلاثة في Anchor. على عكس تايلاند ، فإنهم يفتقرون إلى الشعور باللياقة.

عندما دخلت مكتب بريد صغير ، لا أرى أحدًا حتى وجدت نقالة خلف المنضدة العالية. لا فائدة من "الترحيب" المؤقت وعندما أضع صوتي العميق تفتح عين واحدة ببطء وبجهد كبير يرتفع جسم شاب ليتثاءب ويبيع لي طابعًا بأكبر قدر من التردد.

عندما أدخل صالة الفندق الخاصة بي حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، يقف الجميع أمام التلفزيون ويلوحون بيدهم نحو خزانة المفاتيح، وقد مُنحت الإذن لالتقاط مفتاحي بنفسي. ولكن الويل هو بيتيد إذا كان لا بد من السداد. ينهض الجميع بسرعة ليحصلوا على الدولارات ذات الإطار الذهبي بعيون متلألئة ومشرقة. عندما يجعلني هذا أضحك من كل قلبي، فإنهم ينظرون إليك بعدم فهم كبير. نادرًا ما يكونون ودودين معك، وفي بعض الأحيان يمكنك اكتشاف ابتسامة باهتة.

تلعب البوذية دورًا أقل أهمية بكثير. لا أواجه التحية الموجية (الأيدي مطوية) ، على الرغم من وجود رهبان يتجولون ، لكن لا يتم الترحيب بهم واحترامهم كما هو الحال في تايلاند. أشعر هنا كمتفرج أكثر من مشاركتي. المطبخ الكمبودي أقل فلفلًا وحارًا وستجد الخبز الفرنسي في كل مكان. كمبوديا مثيرة للاهتمام بما يكفي للتعرف أولاً على الطبيعة الجميلة ، لكن المرة الثانية ستكون طويلة بالنسبة لي. غدا أطير من Sien Riep إلى Saigon.

تزمير سايغون

يا له من سكوتر! الآلاف والآلاف من الدراجات البخارية في تدفق لا نهاية له ، مع السيارة العرضية. يقودون السيارة بسرعة منضبطة ويقومون بمنعطفات متهورة على ما يبدو ، لكن هذا مجرد مظاهر ؛ كل شيء مدروس جيدًا وعملي. نادرًا ما أختبر مدى سلاسة سير كل شيء معًا. يمنح الجميع مساحة لبعضهم البعض من خلال المناورة بمهارة وفي مواجهة حركة المرور ، يمكنك الانعطاف يسارًا (يقودون السيارة هنا ، على عكس تايلاند ، على اليمين) ويقود الجميع من حولك بشكل متعاكس.

يصدر الآلاف من الدراجات البخارية أبواقها كل عشرة أمتار يسافرون فيها ، وهو مرجل عظيم للسحر. عندما تريد العبور في منتصف هذه الكتلة المحتشدة ، فأنت تمشي بهدوء شديد وكل شخص (كما تأمل) يقود سيارتك من حولك ، حتى تصل إلى ذهولك أنك نجحت في العبور على قيد الحياة.

لكن الآن سيارة الأجرة الخاصة بي، التي تنطلق بصوت عالٍ أيضًا، تحاول أن تشق طريقها إلى بيت الضيافة الخاص بي. هذه المرة ليس فندقًا، بل استوديو في منزل عادي. مع حركة المرور المحلية كما اعتدت أن ترى في إعلانات المقيمين. إنه منزل فخم مكون من أربعة طوابق، فيه أب وأم وابن يدرس وابنة وصهر وحفيدين وأربعة كلاب وخادمتين.

جميع المنازل هنا في مدينة Ho Chi Minh (= Saigon) مبنية تحت نفس الهندسة المعمارية. كل شيء تقريبًا جديد ، لأنه تم قصف الكثير. لديهم جميعًا مرآبًا على جانب الشارع ، يمكن إغلاقه ببوابة كبيرة وخلفه المطبخ والسلالم المؤدية إلى الطوابق العليا. لا أحد لديه نافذة في الطابق السفلي تواجه الشارع مثلنا. خلال النهار ، يتم استخدام المرائب كمتجر أو مطعم أو مساحة تخزين للدراجات البخارية.

مضيفي رجل ودود للغاية وقد وقع في العار بعد الغزو الشيوعي عام 1975. أخيرًا ألقى الأمريكيون المنشفة في أوائل عام 1974 وفي XNUMX أبريل ، وقع سايغون في أيدي الفيتناميين الشماليين الذين ما زالوا يملكون عظامًا ليلتقطها مع الخونة الإمبرياليين. تم استبدال كادر جنوب فيتنام بأكمله وإرساله إلى معسكرات إعادة التعليم.

هولندا ليست بهذا الجنون بعد كل شيء

لمدة ثلاث سنوات ، حاول الأوغاد الحمر تخليص مجموعتي من العناصر الرأسمالية ثم أعادوه لأنهم كانوا في حاجة ماسة إلى مهندسين لإخراج الاقتصاد من حالة الركود الشيوعي.

أبقى الاتحاد السوفيتي البلاد واقفة على قدميها لسنوات ، حتى سقط الجدار وتغير المسار بشكل جذري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. قبل ذلك ، فر الكثيرون من البلاد في قوارب متهالكة للغاية ، بما في ذلك والد زوجة مضيفي ، الذي قضى ثلاث سنوات في السجن كحاكم للمقاطعة.

لكن جميع أفراد الأسرة غرقوا. تم إنشاء غرفة منفصلة في المنزل لإحياء ذكرى الأسرة المتوفاة. صور ، زهور ، أكواب ماء ، أضواء ، شموع وبعض الفاكهة الطازجة. نظرًا لأن الأسرة لم تُمنح دفنًا كريمًا ، فإن أشباحهم تتجول ولا تجد راحة. يذهب مضيفي إلى هذه الغرفة كل صباح للصلاة من أجل أرواحهم. حزين جدا للجميع.

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي (غورباتشوف السعيد) ، تختار الحكومة البيض لأموالها وببطء شديد تخفف من القيود الاقتصادية ، لكنها تتشبث بقوة بسلطتها السياسية. طبقة وسطى ثرية تتطور الآن. السياسة لا تزال صامتة خوفا من البوليس السري.

يخبرني مضيفي بعناية (شيئًا فشيئًا) بالمزيد كل يوم ، لأنني أكسب ثقته. يتقبل مصيره أفضل من زوجته. الصهر من تايوان ويعمل لصالح شركة تايوانية تدفع عشرة أضعاف الشركة الفيتنامية. أخت أخرى تعيش في باريس ، حتى يتمكن من شراء المنزل الكبير. من الشائع جدًا هنا أن تعيش الأسرة بأكملها معًا ويذهب كل المال إلى الوالدين. لا توجد متعة هنا كصهر في تسليم كل شيء إلى والدي الزوج. في المقابل ، يحصل على أجمل غرفة يتم إلقاؤها مثل الفتات ويتم ترتيب كل شيء له.

لكن هذا لا يجعلني سعيدًا حقًا. تأتي الأسرة في المرتبة الأولى في هذا المناخ غير المستقر اقتصاديًا. حماتها لها سيطرة محكمة هنا. هولندا ليست بهذا الجنون بعد كل شيء. في فيتنام ، كنت الآن رجلًا مفلسًا وكان والدا زوجي السابق الطرف الثالث الضاحك.

يتبع…