Obisk Narathiwata je kot korak nazaj v času (video)
chaiwat wongsangam / Shutterstock.com
»Morali bi dobiti več zemlje za tem templjem, ko so se Siam in Britanci pogajali o delitvi,« reče naš voznik z odločnim tonom, ko vstopimo v kompleks Wat Chothara Singhe, budističnega templja, zgrajenega leta 1873 v Tak Baiju (iz najjužnejša okrožja province Narathiwat na globokem jugu Tajske).
»Takrat, ko so Britanci povabili Siamce na sestanek v Kelantan, so bili naši predstavniki očitno neodzivni. Bili so tako pijani, da so nezavestni ležali v tem templju.«
Britansko nezadovoljstvo
Ostalo ni težko uganiti. Britanci, ki niso cenili takšnega obnašanja, so bili strašno razočarani, ker so jih Siamci prisilili, da po nepotrebnem čakajo v z malarijo okuženi džungli v Kelantanu. Svoje nezadovoljstvo so izrazili z objavo, da pripada dežela, do koder so Siamci spali od opojnosti, Siamu in da je vse južno od njega pod zaščito Združenega kraljestva. To je zabavna zgodba in me spravlja v smeh. Wat Chothara Singhe je resda meja med Tajsko in Malezijo, vendar je resnica ravno obratna.
Anglo-siamska pogodba iz leta 1909
Pred podpisom anglo-siamske pogodbe iz leta 1909 so potekala pogajanja med Združenim kraljestvom in Kraljevino Siam o razdelitvi države na to, kar se zdaj imenuje Severna Malezija in Južna Tajska. Siamci so vztrajali, da mora območje okoli Chothara Singhe pripadati Siamu. Glede tega sta se obe strani sporazumeli in dokaz o tem hrani mali tempeljski muzej. V muzeju so tudi modeli siamskega in britanskega predstavnika, princa Devawonga Varoprakarja in Ralpha Pageta, ki sta 10. marca 1909 podpisala pogodbo v Bangkoku, v naravni velikosti.
Narathiwat
Skrit na globokem jugu Tajske je Narathiwat, ki je najbolj vzhodna od štirih južnih provinc, ki mejijo na Malezijo. Nekoč majhno obalno mesto ob izlivu reke Bang Nara se je po obisku kralja Rame VI. imenovalo Narathiwat, dobesedno »dežela dobrih ljudi«.
Provinca Narathiwat je od takrat postala središče trgovine med južno Tajsko in severno Malezijo. Mesto samo je talilni lonec etnične raznolikosti, kjer kitajska svetišča mirno sobivajo z muslimanskimi mošejami in budističnimi templji. Veroizpovedi so lahko velike razlike, a vsakdanje življenje povezuje ljudi.
Talilni lonec
Na tržnici z zelenjavo in mesom v središču Narathiwata se prodajalci med seboj prerivajo s ponudbo. Opazujem starejše Kitajke in muslimanske dekleta v hidžabu, kako si izmenjujejo šale, medtem ko se z ribičem pogajajo za ceno dnevnega ulova. Ko zagledajo našo skupino, se hihitajo in drug drugega potiskajo, da pokažejo na prisotne neznance s kamerami. »Lokalne ljudi vedno očarajo obiskovalci,« pravi Joy, ki je naš vodič v Narathiwatu. »Veseli so, ko vidijo ljudi iz Bangkoka ali drugih delov države, ki obiščejo njihovo mesto. Počutiš se manj sam."
Priljubljena destinacija
Pred nekaj desetletji je bil Narathiwat še vedno priljubljena destinacija za turiste, na primer za ogled 300 let stare mošeje Masjid Wadi Al-Husein ali za obisk rezervata za divje živali Hala-Bala, nacionalnega parka s številnimi vrstami ptic, vključno z velikih kljunorogov ali opazovanje tradicionalnih čolnov Kolae v njihovih pisanih barvah.
Danes prihaja le malo obiskovalcev, ki jih odvrne nenehni upor na globokem jugu Tajske. Po Narathiwatu potujemo s popolnoma oboroženim varnostnim spremstvom in redno nas prosijo, da se ustavimo na kontrolnih točkah, kjer mladi policisti preverjajo, ali smo »dobri ljudje«.
RaksyBH / Shutterstock.com
Čolni Cola
Šofer nas popelje tudi po plaži, ki je rustikalna, izvirna in prazna, razen nekaj otrok in nekaj koz. Za otroke je največje razburjenje dneva prihod ribiških čolnov. In kakšne ribiške ladje! Tradicionalni in barviti Kolae so tako edinstveni kot lepi. V Tak Baiju se pogovarjamo z lokalnimi graditelji čolnov – dvema muslimanskima bratoma. Tako kot skoraj vsi ljudje, ki jih srečam v Narathiwatu, so topli in vljudni. Zanimajo jih obiskovalci med njimi. »Dizajn Kolae združuje malajsko, javansko in tajsko kulturo,« pravi eden od izdelovalcev čolnov. "Ob obalah Malezije in Indonezije lahko najdete veliko takšnih čolnov." Lokalni graditelj čolnov ustvarja umetniške izjave s tajskimi podobami, kot so lotos, kače, opice in ptice.
Postscript Gringo:
Zakaj brati in delno prevesti članek Phoowadona Duangmeeja v The Nation for Thailandblog o tajski provinci, ki je ni mogoče obiskati zaradi nasilja? Veste, da obstaja negativen potovalni nasvet za južne province. Zdelo se mi je zanimivo, še posebej, ker je bilo pod člankom kar nekaj odzivov, ki jih želim deliti z vami:
Odgovor 1:
Lepe spomine imam na svoj edini obisk Narathiwata leta 1992. Čudovito mesto, veliko zgodovinskih lesenih stavb v središču mesta, vključno s hotelom, v katerem sem ostal. Vsi so se zelo zanimali zame, nenehno so k meni prihajali ljudje, ki so se želeli pogovarjati z menoj. Bilo je toliko ljudi, izjemno prijaznih, a na koncu mi je postalo malo preveč in sem "pobegnila" v kavarno najdražjega hotela v mestu, da sem bila malo sama.
Odgovor 2:
Narathiwat je bil moje najljubše izmed mest globokega juga in veliko sem jih obiskal v 80. in 90. letih. Kot belec sem bil vedno predmet velike radovednosti in gostoljubnosti. Veliko ur sem preživel v čajnicah in se pogovarjal z ljudmi. Jesti v ribji restavraciji ob vodi je bila zelo prijetna dejavnost. Verjetno bi bil kratek izlet zdaj še možen, če bi bili previdni, vendar nisem pripravljen tvegati. Enako velja za Yalo in predvsem Pattani, edino mesto tam na jugu, kjer sem že takrat čutil sovražnost. Vse zelo žalostno. To je fascinanten del države.
Odgovor 3:
V Narathiwatu sem ostal leta 1978 in provinco je bilo z veseljem obiskati. Plaže Tak Bai so najlepše na Tajskem in velika škoda je, da zaradi varnostnih razmer turisti danes ne morejo uživati na njih. Vsi, ki sem jih takrat srečal, so bili prijazni. Čist kontrast s Pattanijem, kjer so mi meščani jasno povedali, da tujci niso dobrodošli.
In nenazadnje:
Zato je škoda, da lepega dela Tajske ni mogoče obiskati. Morda obstajajo bralci blogov, ki so prav tako imeli izkušnje na globokem jugu, bodisi zaradi dela ali kot počitnikovanje. Pošlji komentar!
– Ponovno objavljeno sporočilo –
Samo da popravim, kar piše Gringo: Narathiwat je LAHKO obiskati, pa tudi Pattani in Yala. Dejstvo, da obstajajo potovalni nasveti, ki to odsvetujejo, ne pomeni, da ne morete potovati po regiji ali da tam ne morete ostati krajši ali daljši čas. Hej, če hočeš, se lahko celo preseliš tja. Ni nikogar, ki vas ne bi spustil v območje, okoli njega ni ograje in (mini) avtobusi vozijo do vseh pomembnih krajev v treh provincah. Z zahodnim potnim listom vas ne bodo zavrnili, niti na vlaku do Sungai Koloka, niti z avtomobilom, ki se sam vozi/(izposoja) mimo več kontrolnih točk.
Moja situacija: od januarja 2014 sem štirikrat potoval v te tri "obmejne province" (kar Pattani pravzaprav ni) in tam preživel skupno šestnajst noči, eno v Narathiwatu, dve v Yali in ostalo v Pattaniju. Vedno v istoimenskih mestih in predvsem iz čistega zanimanja za regijo in njene prebivalce, čeprav sem v Pattaniju celo dekle našel preko interneta. Na žalost od tega meseca živi v Bangkoku, tako da nimam več izgovora za potovanje na globoki jug, razen moje fascinacije nad tem čudovitim območjem.
V regijo in po njej sem potoval z vlakom, minibusom in najetim avtomobilom, lokalno pa tudi z rednim avtobusom in v Pattaniju s taksijem motornim kolesom. Na žalost je tam nameščenih veliko vojakov, pogosto iz drugih delov države, ki lokalno prebivalstvo držijo pod nadzorom kot nekakšna okupacijska sila, kar je povzročilo nekaj pobojev, kot sta Tak Bai (Nar) in mošeja Krue Se (Pat ). Razumljivo je, da se večinoma islamsko prebivalstvo počuti prikrajšano in zatirano. To ne opravičuje anonimnih napadov senčnih organizacij, kot so BRN-C, PULO in RKK, za katere nikoli ni bilo odgovorov, vendar je do neke mere razumljivo. Vladarjem v Bangkoku je za ta del države, ki je dobesedno in v prenesenem pomenu daleč od njihovih postelj, prav nič mar, le da ga želijo za vsako ceno obdržati s Tajsko. Nekaj o izgubi obraza ...
Tajstvo njenih prebivalcev, ki jih večina etnično, versko in jezikovno NI, je ljudem vsiljena s trdno in mehko roko, pomislite na dobro znane državne in rumene zastave, podobe kraljeve družine in vsakodnevno igranje himni, ampak tudi tako imenovanim 'ofenzivam šarma' tako osovražene vojske. Vse, kar si povprečen državljan želi, je več spoštovanja, avtonomije in nadzora nad svojim načinom življenja. Pomislite na to, da postane uradni jezik Yawi ali Pattani-Malay, islam poleg budizma kot državna vera in več denarja in/ali gospodarskih priložnosti. Ta pozabljena regija je prav tako revna, če ne revnejša, kot Isan. Še posebej zunaj razmeroma uspešnega mesta, kot je Yala.
Zame 'Patani' (tri obmejne province, ki so tvorile sultanat do začetka 20. stoletja) ostaja najlepša regija na Tajskem. Na dokaj majhnem območju – približno tretjini celinske Nizozemske – boste našli riževa polja, nasade kavčuka, plaže, džungle, gore, reke, naravne parke in slapove. Za ljubitelje kulture so tu mošeje, templji, muzeji, (karaoke) bari in očarljive vasice, kjer ste kot farang atrakcija sami. Mnogi ljudje nikoli ne vidijo belega obraza. Na primer, v mestu Narathiwat sem doživel, da se je skupina šolarjev želela slikati z mano. Poleg tega so me marsikje spontano obrnili radovedneži, ki so želeli izvedeti vse o meni, redno so mi ponujali hrano in pijačo. Ljudje se malo manj smejijo kot na preostalem Tajskem – kot zahodnjak sem bil večkrat deležen začudenih, včasih rahlo sumničavih pogledov in ponekod čutiš neko napetost v zraku, ampak vsaj ljudje so pristni. Nasmeh pomeni, da so ljudje dejansko veseli, da vas vidijo.
Ne, nisem imel te nesreče, da bi bil blizu (bombnih) napadov ali streljanja. Mimogrede, slednji so skoraj vedno načrtovani precej vnaprej in naperjeni proti oblastnikom in njihovim 'kompanjonom' ter – žal – proti učiteljem, a na srečo ni nekaj, česar bi se morali bati med začasnim bivanjem turista. Poleg tega veljajo nekateri previdnostni ukrepi: ne potujte, ko se zmrači, izogibajte se določenim okrožjem in/ali vasem in se ne zadržujte predolgo v bližini kontrolnih točk ali šol pred zaprtjem, ko gredo učitelji domov. Glede na to, da sem hodil in vozil v številnih 'nevarnih' podeželskih okrožjih, vozil v temi – na veliko žalost mojega zaskrbljenega dekleta – po podeželju in skozi mesto Pattani in (blizu polnoči!) dolg sprehod skozi je povzročil zapuščene ulice Narathiwata, mimogrede, nisem bil najbolj previden. Jaz pa sem mislil takole: strah je predvsem v glavi. Statistično gledano je možnost prometne nesreče še vedno večja od možnosti, da bi bili udeleženi v nadlegovanju.
Zato bi svetoval ljudem, ki si resnično želijo zaiti izven utrjenih poti, da obiščejo regijo (z avtom!), pri čemer vedno opozarjam, da je URADNA, čeprav ne vojna! – je/lahko je nevarno. Vsekakor sem užival tudi sam, pa čeprav zaradi enkratne izkušnje, ko sem bil tam kot farang in sem lahko povedal (ali pripovedoval ;)).
Mimogrede, še zdaleč nisem bil v vseh 33 okrožjih. No, v prestolnicah provinc, južnem mejnem mestu Betong, po čudoviti poti skozi gore Yala, in očarljivih vasicah, kot so Yaring (P), Panare (P), Yaha (Y), Bannang Sata (Y) in Rueso (N). Obiskal sem tudi turistične znamenitosti (haha), kot so mošeja Krue Se, Matsayit Klang, starodavno mesto Yarang in Wat Khuhaphimuk. Običajno sama, včasih s prijateljico June. Pogosto sem bil edini obiskovalec. Tudi na čudoviti plaži z enakim morjem nacionalnega parka Ao Manao / Khao Tanyong, južno od mesta Narathiwat. Razen malezijskih (seks) turistov v obmejnih mestih, kot so Sungai Kolok, Tak Bai in Betong, je v regiji zelo malo – recite ne – turistov. Edini farangi, ki sem jih videl v in okoli razkošnega, zelo poceni hotela CS v Pattaniju, ki je moja glavna domača baza v regiji. Moje ugibanje je bilo, da nobeden od njih ni bil turist, ampak so bili tam zaradi poslovnih ali družinskih obiskov in komaj kdaj farang pride/upa iti izven te razmeroma varne enklave.
Bodite prepričani, da če ostanete v mestu, kot je Yala, brez hotela zahodne kakovosti - tudi če je to za cel mesec -, ne boste videli niti enega belca. Da ne govorim o vaseh.
Upam, da se bo zapleteni konflikt hitro (vsaj do neke mere) rešil, da se bo vojska vrnila tja, od koder je prišla in da se bo turistični tok postopoma okrepil. Območje lahko resnično izkoristi finančno spodbudo in je kot nalašč za pustolovce med turisti, ki ga želijo postaviti na zemljevid. Upam, da sem lahko vsaj malo pomagal.
Danzig, farang baa iz Nizozemske.
En majhen dodatek: nikjer na globokem jugu se nisem počutil nezaželenega. V zgodbah ljudi o njihovih potovanjih v 70. in 90. letih prejšnjega stoletja ne prepoznam ničesar, še posebej negativnih odzivov na Pattanija. Ljudje so veseli, a presenečeni, včasih skoraj šokirani, da te vidijo – tudi brez lažnega nasmeha, ki je jasen – in Pattani je najlepše mesto v regiji. Očarljivo mesto, polno mladih, vključno s številnimi študenti lokalne podružnice univerze Prince of Songkhla.
Edino mesto, ki mi ni všeč, je Yala, ki ga kvarijo grda arhitektura, betonski protibombni zidovi pred trgovinami ter veliko oklepnih vozil in do zob oboroženih vojakov na številnih uličnih vogalih. Moj prvi obisk globokega juga je bil v tem mestu, v katerega sem iz Bangkoka pripotoval z nočnim vlakom. To so bile tudi moje prve počitnice v Aziji/Tajski in šele pred kratkim sem prispel v Bangkok. Lahko si predstavljate, da sem komaj predelal tajski kulturni šok, Yala pa je naredila še korak dlje. To je bilo prvo in edino potovanje na globoki jug, kjer se nisem počutil nezaželenega, sem se pa počutil res nevarnega, nedvomno deloma po navdihu predhodnih zgodb – vedel sem že za konflikt – in tamkajšnjega mračnega vzdušja.
Na srečo me to neprijetno bivanje ni odvrnilo od nadaljnjega bivanja v regiji in spoznal sem, da je tesnoba duševna težava. Od takrat se v Yali ne počutim več nevarno, čeprav se mi zdi še vedno grdo mesto v čudovitem okolju.
Tistim, ki jih zanima obisk regije, zlasti za prvo spoznavanje, svetujem, da se odpeljejo neposredno iz Hat Yaija – tudi grdega – do hotela CS Pattani z avtomobilom ali minibusom in se od tam odpravijo na dnevne izlete v obmejne province, vključno s prijetno Songkhlo - Mesto. V drugih mestih ni veliko več možnosti za dober hotel, čeprav še nikoli nisem bil v žalostnem mestu Sungai Kolok. (Glej prejšnjo objavo: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/seks-en-geweld-zuiden-thailand)
Zdaj že pol leta živim v Narathiwatu (mesto). Vsak dan še vedno srečam najlepše ljudi, ki me povabijo v svoje življenje. Čeprav sem glede vizuma in delovnega dovoljenja odvisen od svojega delodajalca, upam, da bom lahko dolgo ostal v regiji.
Pred novim letom sem šel v Pattayo le za nekaj dni, a sem bil tako srečen, ko sem se spet lahko usedel na letalo za Naro.
Hvala Petru, da si to sranje vrnil na blog.
Še vedno živim tukaj in v svoje polno zadovoljstvo. Bangkok, Pattaya in ostali deli države so lepi za počitnice, a moje srce je tukaj.
Leta 2019 sem tja potoval z dobrim prijateljem, vse je šlo v redu.
Moje poročilo (v angleščini) najdete tukaj:
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/post/markets-mosques-and-martabak
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/single-post/going-down-south
Živjo Koen, hvala za objavo. To so čudovite fotografije zelo nepozabnega potovanja. Težko si je predstavljati, da sta minili že skoraj dve leti. Vredno ponovitve.
Lep pozdrav
francosko
V letih 2018 in 2019 sem veliko potoval po provincah Songkhla, Pattani, Narathiwat in Yala. Nisem imel težav in nikoli se nisem počutil ogroženega. Glede potovalnih nasvetov Ministrstva za zunanje zadeve: Več kot dve leti sem si obsežno dopisoval z odgovornimi v oddelku za konzularne zadeve v Haagu o potovalnih nasvetih za različne države v tej regiji. So ignorantski, etnocentrični amaterji. Kopirajo informacije s spletnih mest drugih zahodnih držav in drugih naključnih spletnih mest brez kakršnega koli preverjanja dejstev. Pripis in preglednost sta popolnoma odsotni. Prispevek veleposlaništev in konzulatov je zanemarljiv. Preveč so zaposleni s povsem drugimi stvarmi in se ne počutijo odgovorne. Etnocentrizem: ocenjevanje drugih kultur z uporabo lastne kulture kot norme, včasih gledanje lastne kulture kot nadrejeno.