धनु सधैं आराम गर्न सक्दैन (भाग 6)

जोन विटेनबर्गले थाइल्याण्ड मार्फत आफ्नो यात्राको बारेमा धेरै व्यक्तिगत प्रतिबिम्बहरू दिन्छन्, जुन पहिले छोटो कथा संग्रह 'द बो सँधै आराम गर्न सकिन्छ' (2007) मा प्रकाशित गरिएको थियो। जोनका लागि पीडा र शोकबाट टाढाको उडानको रूपमा सुरु भएको कुरा अर्थको खोजीमा बढेको छ। बुद्ध धर्म एक पारगम्य मार्ग भयो। अब देखि, उहाँका कथाहरू थाइल्याण्ड ब्लगमा नियमित रूपमा देखा पर्नेछ।

जबरदस्त एंकर

हात्तीको ढिलो तर निरन्तर पाइलाहरूबाट यताउता हिर्काउँदै, उसको फराकिलो पीठमा छानामुनि, म मेरो अगाडि एङ्करको शक्तिशाली मन्दिर देख्छु। रक्षकले हात्तीलाई शान्त हुन सम्झाउन एउटा सानो लट्ठी प्रयोग गर्दछ। ऊ आफ्नो घाँटीमा बस्छ, उसको ठूला कानहरूको बीचमा, सबैभन्दा सहज ठाउँ, किनभने घाँटी मुश्किलले चल्छ। म मेरो प्रतिष्ठाको मूल्य चुकाउँछु। गार्डहरूले मेरो अगाडि विनम्रतापूर्वक आफ्नो शिर झुकाउँछन् र म सुनौलो काठको फोहोरमा सिट लिन्छु र 300 मिटर चौडा खाडलमा फैलिएको लामो पुलमाथि लगिन्छु। शक्तिशाली टावरहरूको एक झलक देखेर म त्रसित छु, तर एक पटक ढोकाबाट, जहाँ भयंकर गर्जने सिंहहरूले अनन्त निगरानी राख्छन्, म तिनीहरूको सम्पूर्ण शक्ति र महिमामा टावरहरू देख्छु।

म अभिभूत छु। चार घमण्डी टावरहरूले एउटा केन्द्रीय शक्तिशाली ठूलो टावरलाई घेरेका छन्, जसलाई कमलका फूलहरू जस्तै डिजाइन गरिएको छ। सूर्यले टावरहरूको सुनौलो तामाका प्लेटहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ। मेरो वरिपरि, सुनौलो तामाको कम्बलले ढाकिएको बालुवा ढुङ्गाका पर्खालहरूबाट सयौं सुन्दर नर्तकहरू र संगीतको आवाजहरू प्रतिध्वनित हुन्छन्। जताततै नाजुक रेशमका रंगीन छाताहरू, ब्यानरहरू र गलैंचाहरू छन्। राम्रा अत्तरहरूले कोठा भर्छन् र उच्च पुजारीहरूले देवताहरूलाई र विशेष गरी तिनीहरूका संरक्षक, भगवान-राजालाई भेटीहरू चढाउँछन् जसमा सबै आँखा केन्द्रित छन्।

यस सांकेतिक ब्रह्माण्डको केन्द्रमा, तीनवटा ठूला टेरेसहरू (चार गर्जने ढुङ्गाको सिंहले फ्याँकिएको) मा जाने सिँढीको साथमा, अग्लो टेरेसमा राजा सूर्यवर्मन बस्छन्। उसले आफ्ना विषयहरूलाई नीच हेर्छ। यस दरबार र मन्दिरमा, उहाँको खरानीले उहाँको दिव्य उत्पत्ति र आफ्नो साम्राज्यको विस्तारको सम्मानमा अनन्त पूजाको आनन्द लिनेछ। यो भवन यसको अनन्त गवाही हुनुपर्छ।

तर हामी अब १२ औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छैनौं। र सम्भवतः मलाई राजाले स्वागत गरेन, तर मेरो असामयिक मृत्युसम्म धेरै सयौं हजारौं दासहरूको रूपमा काम गरे। उनीहरूले यो मन्दिर बनाएका थिए, युद्धबन्दीको रूपमा लगिएका थिए र थकानले गर्दा आफ्नो ज्यान दिएर यसको मूल्य चुकाउनुपरेको थियो।

पहाडबाट बालुवा ढुङ्गाका टुक्राहरू ढुवानी गरी हात्तीको सहायताले यस मन्दिरमा लैजान ६० किलोमिटर लामो विशेष नहर खनेको छ । अब कुनै नर्तकहरू छैनन्, कुनै सुनको तामाको कम्बल छैन, कुनै सुनौलो काठको छत छैन र कुनै देव-राजा छैन। तर वरपरका पर्खालहरूमा सात सय मिटरको पुरानो चीराहरूले उहाँको विजय र ईश्वरीय उत्पत्तिको गवाही दिन्छ।

हामी अझै पनि ढुङ्गाको पाइलाहरू माथि चढ्न सक्छौं र गर्जने सिंहहरूलाई मानेहरूमाथि ब्रश गर्न सक्छौं, पुरानो भव्य अनुष्ठानका अहिले मौन साक्षीहरू, र एउटा सिटमा बस्न सक्छौं जहाँ केवल राजालाई उभिन अनुमति थियो। थोरै बन्द छ र धेरै आफ्नो हातले छुन सकिन्छ र यो एक अद्भुत अनुभव हो जब तपाईं यसलाई विगतका घटनाहरूसँग संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र आफैलाई 12 औं शताब्दीको कल्पना गर्नुहोस्।

म पोम्पेई, टाओर्मिना, डेल्फी, एफिसस, सबै सुन्दर थिए, तर मन्दिरहरूको यो मात्रा सबै कुरालाई उछिनेको छ। मैले चालीस डलर, दिनको बीस डलर र तेस्रो दिन सित्तैमा तीन दिनको पास किनें र मैले तीन दिनको लागि टुक टुक भाडामा लिएँ, पैंतीस डलरमा। आवश्यक छ, किनभने मन्दिरहरू कहिलेकाहीं किलोमिटर टाढा हुन्छन्।

म चर्को घामबाट बच्न फ्याक्टर फिफ्टी सनस्क्रिन लागू गर्छु। त्यो सेतो क्रिमको साथ म रिजस्विजको गल्फ कोर्समा घमाइलो जाडो दिनमा मेरो साथी वाउटर जस्तो देखिन्छु। यस युद्धको रंगले सशस्त्र, म मन्दिरहरूमा आक्रमण गर्छु र म राम्ररी चीराहरूको आनन्द लिन्छु, वास्तवमा मन्दिरहरूमा प्रवेश गर्न र मेरो हातले तिनीहरूलाई छोप्ने अनुमति दिइन्छ। यसले मलाई विगतमा कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे मेरो विचारहरूलाई सजिलैसँग स्वतन्त्र लगाम दिन अनुमति दिन्छ।

र यसैले म तीन दिनसम्म घुमफिर गरें, फुर्सदको गतिमा एउटा मन्दिरमा पसें र अर्को छोडेर। केही भग्नावशेष मात्र हुन्, तर धेरै चिन्न सकिने र रोचक अवस्थामा छन्। प्रत्येक राजाले यसरी आफ्नो दरबार र मन्दिर बनाए र कहिलेकाहीँ लाखौं मानिसहरू यसको वरिपरि बस्छन्। र त्यो बाह्रौं शताब्दीमा! यसले पुरातन रोमको भव्यतालाई प्रतिद्वन्द्वी गर्दछ।

मन्दिरहरू 19 औं शताब्दीको अन्त्यमा फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरू द्वारा पाँच सय वर्ष भन्दा बढीको गहिरो जंगल निद्राबाट ब्यूँझिएका थिए र वास्तवमा विगत पन्ध्र वर्षमा मात्र सजिलै पहुँचयोग्य थिए। प्रत्येक मन्दिरको आ-आफ्नै आकर्षण हुन्छ। एंकर वाट विशाल र शक्तिशाली छ। एंकर टम मर्दाना र बलियो छ। क्रोल को सुरुचिपूर्ण र नाजुक छ र टाढाको बान्तेय मलाई एक सुन्दर अगम्य महिला, विनम्र, विनम्र, तर धनी जस्तो देखिन्छ। उनी, कुनै पनि सुन्दर महिला जस्तै, पक्कै पनि बीस माइलको उथलपुथल सडक हो। मूल्य

धेरैजना सूर्योदय वा सूर्यास्तमा लंगर वाटमा जान्छन्, तर एंकर वाटको ठीक बाहिर एउटा पहाड छ जहाँ पहिलो मन्दिर बनाइएको थियो र त्यहाँबाट तपाईंलाई सुन्दर सूर्यास्त हुन्छ। सुन्तला रङको सूर्य बिस्तारै मन्दिरको पछाडि गायब हुन्छ र मातृ प्रकृतिबाट एक एनकोरको रूपमा दिव्य चमक चम्कन्छ। हरेक दिन जोड दिनको लागि कि उनी पनि यो मानव कामबाट प्रभावित छिन्, एक मास्टरको योग्य। यी प्रभावहरूले भरिएको, म थकित भएर मेरो होटेलमा जान्छु र मलाई थाहा छ कि मलाई जे हुनेछ, त्यो ठूलो कृतज्ञताका साथ प्राप्त हुनेछ र अविस्मरणीय हुनेछ।

कम्बोडियन साइड नोट

अहिलेको लागि म कम्बोडिया फर्कने कुनै इच्छा छैन, मलाई सामान्यतया मानिसहरू मन पर्दैन। तिनीहरू पर्यटकहरूसँग लचिलो व्यवहार गर्न सक्दैनन् र सामान्यतया तिनीहरूको इच्छाहरू समायोजन गर्न अस्वीकार गर्छन्। बिग्रिएका पर्यटकलाई तीन दिनभन्दा लामो लंगरमा राख्ने हो भने यो देशमा धेरै परिवर्तन हुनुपर्छ । थाइल्याण्डको विपरीत, तिनीहरूसँग सजावटको भावना छैन।

जब म एउटा सानो हुलाक कार्यालयमा प्रवेश गर्छु, मैले अग्लो काउन्टरको पछाडि स्ट्रेचर नदेखेसम्म त्यहाँ कोही पनि देख्दिनँ। सावधानीपूर्वक 'हेलो' को कुनै फाइदा छैन र जब मैले मेरो गहिरो आवाजमा राख्छु, बिस्तारै एउटा आँखा खुल्छ र धेरै प्रयासको साथ एक जवान शरीर अत्यन्त अनिच्छा, हावाको साथ मलाई टिकट बेच्न उठ्छ।

बेलुका एघार बजेतिर म मेरो होटेलको लाउन्जमा प्रवेश गर्दा सबैजना टिभीको अगाडि झुण्डिएका छन् र चाबी अलमारीतिर हातले हातको इशारा गर्दै मलाई चाबी आफै निकाल्ने अनुमति दिइन्छ। तर भुक्तान गर्नु परेमा धिक्कार छ । सबैजना चम्किलो र उज्यालो आँखाका साथ सुनको रिम्ड डलर प्राप्त गर्न द्रुत रूपमा उठ्छन्। जब यसले मलाई हृदयदेखि हँसाउँछ, तिनीहरूले तपाईंलाई ठूलो नबुझेका साथ हेर्छन्। तिनीहरू दुर्लभ रूपमा तपाईंसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्, कहिलेकाहीं तपाईंले बेहोस मुस्कान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।

बुद्ध धर्मले धेरै कम प्रमुख भूमिका खेल्छ। मैले लहर अभिवादनको सामना गर्दिन (हात जोडेर), यद्यपि त्यहाँ भिक्षुहरू घुमिरहेका छन्, तर थाइल्याण्डमा जस्तै उनीहरूलाई अभिवादन र सम्मान गरिएको छैन। म यहाँ एक सहभागी भन्दा एक पर्यवेक्षक जस्तै महसुस गर्छु। कम्बोडियन व्यञ्जन कम मिर्च र मसालेदार छ र तपाईंले सबै ठाउँमा baguettes पाउनुहुनेछ। कम्बोडिया सुन्दर प्रकृतिको पहिलो परिचयको लागि पर्याप्त रोचक छ, तर दोस्रो पटक मेरो लागि लामो समय लाग्नेछ। भोलि म सिएन रिपबाट साइगनको लागि उडान गर्छु।

एक honking Saigon

कस्तो स्कुटर ! अनन्त स्ट्रिममा हजारौं र हजारौं स्कूटरहरू, सामयिक कारको साथ। तिनीहरू एक अनुशासित गतिमा ड्राइभ गर्छन् र स्पष्ट रूपमा लापरवाह रूपमा घुम्छन्, तर यो एक भ्रम हो; यो सबै धेरै राम्रो विचार र व्यावहारिक छ। मैले विरलै अनुभव गरेको छु कि सबै कुरा कसरी सजिलै संग हुन्छ। सबैजना कुशलतापूर्वक चाल चलाएर एकअर्कालाई ठाउँ दिन्छन् र तपाईं ट्राफिकको बिरूद्ध बायाँ घुम्नुहुन्छ (तिनीहरू यहाँ दायाँमा ड्राइभ गर्छन्, थाइल्याण्डमा नभई) र सबैजना तपाईंको वरिपरि विपरीत दिशामा ड्राइभ गर्छन्।

हजारौं स्कूटरहरूले प्रत्येक दश मिटरमा आफ्नो हर्न बजाउँछन्, एक ठूलो बोक्सीको भाँडो। यदि तपाईं यो भीडको बीचमा पार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं केवल धेरै शान्त रूपमा हिँड्नुहुन्छ र सबैजना (तपाईं आशा गर्नुहुन्छ) तपाईंको वरिपरि ड्राइभ गर्नुहुन्छ, जबसम्म, तपाईंको अचम्मको लागि, तपाईंले यसलाई जीवित बनाउनु हुन्छ।

तर अहिले मेरो ट्याक्सी पनि चर्को स्वरमा बजाउँदै मेरो गेस्ट हाउससम्म पुग्न खोज्दैछ । यसपटक होटल होइन, साधारण घरमा स्टुडियो। घरेलु ट्राफिकको साथ तपाईले बोर्डरहरूका लागि विज्ञापनहरूमा देख्नुहुन्थ्यो। बाबु, आमा, अध्ययनरत छोरा, छोरी र ज्वाइँ, दुई नातिनातिना, चार कुकुर र दुई घरेलु कामदारसहितको चार तलेको यो विलासी घर हो ।

यहाँ हो ची मिन्ह सिटी (= साइगोन) मा सबै घरहरू एउटै वास्तुकला संग निर्मित छन्। लगभग सबै नयाँ छ, किनकि धेरै टुक्रा टुक्रा बम भएको छ। तिनीहरू सबैको सडक छेउमा ग्यारेज छ, ठूलो गेटको साथ लक गर्न मिल्छ र यसको पछाडि भान्साकोठा र माथिल्लो तलामा जाने सिढीहरू छन्। हाम्रो जस्तो सडक छेउमा तलको झ्याल कसैसँग छैन। दिनको समयमा, ग्यारेजहरू पसल, रेस्टुरेन्ट वा स्कूटरहरूको लागि भण्डारण ठाउँको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

मेरो आयोजक एक धेरै मिलनसार सज्जन हुनुहुन्छ र 1975 मा कम्युनिष्ट आक्रमण पछि अनुग्रहबाट पतन भयो। अमेरिकीहरूले अन्ततः 1974 को सुरुमा तौलियामा फ्याँक्यो र अप्रिल XNUMX मा साइगन उत्तरी भियतनामीहरूको बदला लिने हातमा पर्यो जसको अझै साम्राज्यवादी गद्दारहरूसँग लिनको लागि हड्डी थियो। दक्षिण भियतनामका सम्पूर्ण क्याडरलाई प्रतिस्थापन गरी पुनः शिक्षा शिविरमा पठाइयो।

नेदरल्याण्ड्स सबै पछि खराब छैन

तीन वर्षसम्म रातो बदमाशहरूले मेरो मेजबानलाई पूँजीवादी तत्वहरू हटाउने प्रयास गरे र त्यसपछि उसलाई फिर्ता पठाए किनभने उनीहरूलाई कम्युनिष्ट उदासिनताबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न इन्जिनियरहरूको खाँचो थियो।

सोभियत संघले पर्खाल ढलेसम्म र बचाउन सकिने कुरालाई बचाउनको लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन नभएसम्म वर्षौंसम्म देशलाई तैराइ राख्यो। त्यो हुनु अघि, धेरैजना अत्यन्तै डुङ्गा चढेर देश छाडेर भागेका थिए, जसमा मेरो होस्टका ससुरा, जसले प्रान्तको गभर्नरको रूपमा तीन वर्ष जेलमा बिताए।

तर पूरै परिवार डुबेको थियो । मृतक परिवारको सम्झनामा घरमा छुट्टै कोठा बनाइएको छ । फोटो, फूल, पानीको गिलास, बत्ती, मैनबत्ती र केही ताजा फलफूल। किनभने परिवारलाई सम्मानजनक दफन गर्न अनुमति छैन, तिनीहरूका भूतहरू घुम्छन् र आराम पाउन सक्दैनन्। मेरो मेजबान हरेक बिहान तिनीहरूको आत्माको उद्धारको लागि प्रार्थना गर्न यो कोठामा जान्छ। सबै धेरै दुखी।

सोभियत संघको पतन पछि (गोर्भाचेभ दीर्घायु), सरकारले आफ्नो मौका लियो र धेरै बिस्तारै आर्थिक लगाम खुकुलो पार्यो, तर आफ्नै राजनीतिक शक्तिमा दृढतापूर्वक टाँसियो। अहिले धनी मध्यम वर्गको विकास भइरहेको छ । गोप्य प्रहरीको डरले जनता अझै पनि राजनीतिमा चुपचाप बसेका छन् ।

मेरो होस्ट बिस्तारै (बिस्तारै) हरेक दिन मलाई थप बताउँछ, जसरी मैले उहाँको विश्वास प्राप्त गरें। उसले आफ्नो भाग्यलाई आफ्नी पत्नी भन्दा राम्रो स्वीकार्छ। ज्वाइँ ताइवानका हुन् र एक ताइवानी कम्पनीमा काम गर्छन् जसले भियतनामीको भन्दा दस गुणा बढी तिर्छन्। पेरिसमा अर्को बहिनी बस्छिन्, त्यसैले उसले ठूलो घर खर्च गर्न सक्छ। यहाँ यो धेरै सामान्य छ कि सबै परिवार सँगै बस्छन् र सबै पैसा आमाबाबुमा जान्छ। ज्वाइँ भई ससुरालाई सबै तिर्नुपर्ने रमाइलो यहाँ छैन । बदलामा, उसलाई एउटा टुक्राको रूपमा सबैभन्दा राम्रो कोठा दिइन्छ र उसको लागि सबै व्यवस्था गरिन्छ।

तर यसले मलाई वास्तवमै खुसी बनाउँदैन। यो आर्थिक अनिश्चित वातावरणमा परिवार पहिलो आउँछ। यहाँ सासुको नियन्त्रण छ। नेदरल्याण्ड्स सबै पछि खराब छैन। भियतनाममा म अहिले एक निराधार मानिस भएँ र मेरो भूतपूर्व सासु-ससुरा हाँस्ने तेस्रो पक्ष थिए।

फेरि जारी राखौंला…