BanLai मा भिक्षुहरू
थियाको घरमा र विशेष गरी पछाडिको भागमा, यो धेरै व्यस्त छ। करिब १० जना महिलाले खाना पकाउने गरेका छन् । केराका पातहरू भातले भरिएका हुन्छन्। मासुका ठूला भाँडाहरू आगोमा छन्। पुरुषहरूले घरको सजावटमा हस्तक्षेप गर्छन्। अब मात्र मैले बुझें कि आज राती भिक्षुहरू आउँदैछन्।
करिब तीन बजे म आफ्नो उपचार गर्न सक्छु भन्ने निर्णय गर्छु र एक गिलास मेकोङ खन्याएँ। पछि म थियाको काकाको भाइ Yot लाई व्यस्त पुरुषहरूको लागि गिलास खन्याउन आग्रह गर्छु। साथमा, छोरा, घर आउँछ र मलाई सफा वाईको साथ स्वागत गर्दछ। म उहाँसँग धेरै राम्रोसँग भेट्छु, विशेष गरी मसँग कम्प्युटर गेम भएकोले। लोथ, उनकी श्रीमतीले मलाई के खाने भनेर सोधिरहन्छिन्।
नौ भिक्षु
घरको वरिपरि आफैले बनाएको झण्डाको डोरी तानिएको छ। भित्र एक भित्तामा नौवटा विलासी ढोका मैटहरू छन्, किनभने नौ भिक्षुहरू आउँदैछन्। नौ एक भाग्यशाली संख्या हो किनभने हामीसँग अब राम IX छ। प्रत्येक चटाईको पछाडि कुशन हुन्छ र प्रत्येक भिक्षुको अगाडि एउटा थुक, एक लिटर पानी, फ्यान्टा र सिगरेटको प्याकेट हुन्छ, किनकि भिक्षुहरूलाई एउटा मात्र उत्तेजकता थाहा हुन्छ, अर्थात् धुम्रपान। एउटा कुनामा केही बुद्धका मूर्तिहरू र धार्मिक ट्रिंकेटहरू भएको रिकेट वेदी छ।
नौ भिक्षुहरू विभिन्न मन्दिरहरूबाट आउँछन्, किनभने बनलाईको मन्दिरमा त्यति धेरै छैनन्। स्पष्ट रूपमा त्यहाँ बनलाईको पहिलो मानिस भन्दा उच्च पनि छ, किनभने यो भिक्षु वेदीको सबैभन्दा नजिक बस्छ र तुरुन्तै लगाम लिन्छ, अर्थात् उसले दुई बुद्ध मूर्तिहरू वरिपरि डोरी बाँधेर आफ्नो छेउमा रहेको भिक्षुलाई जड खोल्छ, बनलाईको नम्बर। एउटा। यसले यसलाई अर्कोमा पास गर्छ, र यस्तै अन्तिम सम्म, एक प्यारा बच्चा भिक्षु (मेरो हिज्जे जाँचकर्ताले यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ, तर म इन्कार गर्छु)। मालिकको आवाज छ जसले मलाई पास्टर जेलेको सम्झना दिलाउँछ। यो मानिसले रकन्जेको एउटा चर्चमा प्रचार गर्यो र गर्मीमा नुहाउनेहरूका लागि बाहिर कुर्सीहरू राखिएको थियो, जसले ध्वनि प्रणाली बिना एक शब्द पनि छुटाउनु पर्दैन। यस प्रचारकको बारेमा एक विशेष विवरण यो थियो कि उहाँ लिउवार्डेनबाट मार्गरेथा जेलेको दोस्रो चचेरे भाई हुनुहुन्थ्यो, जो उनको स्टेज नाम, माताहारी बाट बढी प्रख्यात भए।
गाउँदै
BanLai मा फर्कनुहोस् । समारोह सुरु हुनु अघि, मालिकले आफ्नै खल्तीबाट चुरोट बाल्छन्। त्यसैले म हाम्रो आफ्नै भिक्षुलाई सिगार प्रस्ताव गर्दछु, जसले यसलाई खुसीसाथ स्वीकार गर्दछ। केही बेरपछि गायन सुरु हुन्छ । चर्को र द्रुत गतिमा। यो लगभग बीस मिनेट लाग्छ। त्यसपछि भाँडोमा पानी हालिन्छ र प्रार्थना फेरि भनिन्छ। घर धन्य छ। काम सकिएपछि, अधिकांश भिक्षुहरू चाँडै गायब हुन्छन्। प्रत्येक एक भरिएको खाम संग। हाम्रा आफ्नै भिक्षुले केही बेर कुराकानी गरिरहनुभएको छ। त्यसपछि उपस्थित सबैले खाना र पेय पाउँछन् र संगीत राखिन्छ। परिवार र साथीहरूको लागि पार्टी। भिक्षुहरूले बिहान एघार बजेपछि खाना खाँदैनन्।
बिहीबार बिहान सात बजे म उठ्छु र नौ भिक्षुहरू आइपुगिसकेका छन् भनी मेरो डरलाई थाहा हुन्छ। नुहाउने बित्तिकै गाउन सुरु हुन्छ। अघिल्ला अवसरहरूमा जस्तै, मैले याद गरें कि उपस्थित व्यक्तिहरू मुख्य रूपमा वृद्ध व्यक्तिहरू हुन्। पन्ध्र मिनेट प्रार्थना गरेपछि, भिक्षुहरूलाई उचित रूपमा राम्रो भोजन प्रदान गरिन्छ। भिक्षु Zelle खाँदैनन्। ऊ आफ्नो भिक्षु ड्राइभरसँग जान्छ। हाम्रो आफ्नै भिक्षु यसरी नम्बर एक बन्छ। सबै भिक्षुहरूले आफ्नो प्यान आफूसँगै बोक्छन्, जसलाई तिनीहरू सामान्यतया बिहान चामल उठाउन प्रयोग गर्छन्। अहिले गाउँलेहरू आ-आफ्नो भातको टोकरी लिएर यी प्यानहरू भर्न आउँछन्। प्रधान भिक्षुले पवित्र जल छर्केर उपस्थित सबैलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। भिक्षुहरू छोड्छन् र म हाम्रो आफ्नै भिक्षु, प्रोटोकल बाहिर, सिगारको बक्स दिन्छु। उसले राम्रोसँग भन्यो, धन्यवाद।
मातेको
भिक्षुहरू गएपछि मानिसहरूले सेतो व्हिस्की खान र पिउन थाल्छन्। त्यसपछि सबै चीजहरू तयार पारेका महिलाहरूले खान्छन्। संगीत चर्को छ। भयानक। सफा स्वर होइन। सबैजना संगीत भन्दा माथि जान चाहन्छन्, त्यसैले चिच्याउन आवश्यक छ। सबैले त्यसो गर्छन्, ताकि संगीत सौभाग्यवश पृष्ठभूमिमा मात्र सुन्न सकिन्छ। यो अनौठो छ कि वृद्ध महिलाहरु लाई सबैभन्दा रमाइलो छ। ताली बजाएर एकअर्कासँग नाच्छन् । तिनीहरू मुख्यतया फोटो खिच्न चाहन्छन्, तर म त्यहाँ रोकिन्छु। दस बजे पार्टी समाप्त हुन्छ, तर मातेकाहरू बस्छन्। म मेरो आफ्नै सानो मोटरसाइकल लिएर, जुन हामीले हामीसँग ल्याएका थियौं, चिएङ्क्याममा र साथका लागि केही हास्य पुस्तकहरू किन्छु। जब म फर्कन्छु, मैले केही बडबड गर्ने माछा पत्नीहरू भेट्टाउँछु, जसले मलाई उत्प्रेरित गर्दैनन्। म मेरो कोठामा रिटायर हुन्छु, आखिर, यस घरमा मेरो आफ्नै कोठा छ, तर एक रक्सीले मलाई सताउन आउँछ। मलाई लाग्छ कि उसले मलाई उसको टाउकोमा ट्युमर छ र उसलाई अस्पतालको लागि पैसा चाहिन्छ। म परोपकार गर्दिन, त्यसैले म उसलाई कोठाबाट बाहिर निकाल्छु। यहाँबाट चार माइल टाढाको पौंडी पोखरीमा जानु बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने मैले निर्णय गरें।
शुक्रबार हामी एक सुन्दर यात्रा गर्छौं। पत्नी र बच्चासँग थिया, पोट डिट्टो, योत एक्लै, किनभने उनकी श्रीमतीले यो महिना र पक्कै पनि काकालाई जन्म दिनु पर्छ। जे होस्, मैले यो उल्लेख गर्नुपर्छ कि जब म उठ्छु, लोथसँग मेरो कफीको लागि तातो पानी तयार छ। ठीक छ, यो कस्तो हुनुपर्छ। कफी एक स्वादिष्ट चावल सूप द्वारा पछ्याइएको छ। हामी पहिले उत्तरतिर जान्छौं, चियाङराई तर्फ, तर बीस किलोमिटर पछि दायाँ घुम्नुहोस्, लाओस तर्फ। सिमाना क्रसिङ भन्दा ठीक अगाडि, जुन तपाईंलाई पार गर्न अनुमति छैन, सडक बायाँतिर मोडिन्छ। यो पहाड हुँदै चट्टानी बाटो हो। एक अवर्णनीय सुन्दर क्षेत्र।
याओ
हामी सडकको छेउमा पहाडी जनजाति, याओका प्रतिनिधिहरू नियमित रूपमा देख्छौं। साना मानिसहरू, मुख्यतया कालो लुगा लगाएका। तिनीहरू सामान्यतया एक प्रकारको नर्कट प्लम बोक्छन्, जसबाट सफाईकर्मीहरू बनाइन्छ। म अचम्ममा छु कि यो सडकको एउटा नम्बर पनि छ, 1093। अन्ततः यो ChiengKong मा समाप्त हुनुपर्छ, तर हामी त्यो टाढा जाने छैनौं। हाम्रो गन्तव्य एउटा पहाड हो जहाँबाट तपाईं लाओस र मेकोङ नदीको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यस पहाडको फेदमा हामी याओ मानिसहरूको गाउँमा खान्छौं। मलाई फिलिप्स बिलबोर्डले हिर्काएको थियो। हामी पनि जताततै जान्छौं।
खाना र मेकोंगको बोतल पछि, हामी चढ्न सुरु गर्छौं। केहि मिटर पछि, म माथि हेर्छु र महसुस गर्छु कि म उसको जीवनमा यो कहिल्यै बन्न सक्दिन। म दृढतापूर्वक भन्छु कि म रेस्टुरेन्टमा पर्खन्छु। त्यसपछि योटले अचानक सम्झन्छ कि अगाडि कारको लागि बाटो छ। सबैजना हिँड्छन् र थिया, योट र म कारमा जान्छौं। हामी एक साँघुरो र ठाडो बाटो फेला पार्छौं र अन्ततः एउटा पठारमा पुग्छौं, जहाँ कार अगाडि जान सक्दैन। हामी अरूहरू रिजको शीर्षमा पुगेका देख्छौं। काका (त्यसैले योटको बुबा), ६२ वर्षको, पहिलो माथिल्लो तला हो। त्यसैले उसले मेरो व्हिस्की भन्दा पनि धेरै पिउन सक्छ। हामीले अझै पनि अपेक्षाकृत छोटो दूरी चढ्नु पर्छ र थिया र योटले मलाई धकेल्दै मोड लिने तथ्यलाई धन्यवाद, म यो बनाउँछु। म सास फेरेर उठ्छु । दृश्य भव्य छ। हाम्रो तल लाओस छ। तपाईं हामफाले सम्म पहुँचयोग्य छैन।
लाओसमा, मेकोङले आफ्नो बाटो घुमाउँछ। यो एक मात्र क्षेत्र हो जहाँ मेकङको सिमाना छैन। यो यहाँ धेरै सुन्दर छ कि मलाई थाहा छ कि यो म भित्र छु भन्ने एक कारण हो थाईल्याण्ड बाँच्न जारी राख्न चाहन्छ। हामी सबै गाडीबाट फर्केर अर्को गाउँमा केही खान्छौं। जब हामी ChiengKam फर्कन्छौं, खाना फेरि किन्नु पर्छ। म भन्छु म भोको छैन र तिर्दैन। म थियालाई बुझ्न सक्दिन कि मलाई लाग्छ कि उहाँ, उहाँकी श्रीमती र उहाँको छोराप्रति उदार हुनु उत्तम हो, तर म हरेक दिन बाह्र जना नातेदारहरूलाई खुवाउन चाहन्न। घरमा हामी मेकोङ पिउँछौं। काका खुसीसाथ पिउनुहुन्छ।