Wat Si Sawai. անբասիր քմերական ճարտարապետություն
Ամեն անգամ, երբ մոտենում եմ Սուխոթայ պատմական այգուն, չեմ կարող չայցելել Վատ Սի Սավաին, որը, իմ կարծիքով, գրեթե հազար տարի առաջ քմերների ճարտարապետների ամենահաջող ձեռքբերումներից մեկն է:
Իմ սիրելիներից մեկը՝ Վաթ Չեդի Լուանգը
Պրապոկլոայի և Ռաչադամնոեն ճանապարհի անկյունում գտնվող Չեդի Լուանգը, իմ կարծիքով, Չիանգ Մայի ամենահետաքրքիր տաճարային համալիրն է, և դա ինչ-որ բան է ասում, քանի որ այս քաղաքն ունի երեք հարյուրից ավելի բուդդայական տաճարներ և սրբավայրեր:
Լինգ Բուայ Իա տաճարը Բանգկոկում
Թաիլանդն ունի բազմաթիվ չինական տաճարներ. մեծ թե փոքր, ճաշակով կամ համեղ, յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իր ցանկությամբ: Թանոն Չարոեն Կրունգում գտնվող դաոսական Լեն Բուայ Իա տաճարը համարվում է Բանգկոկում և երկրում պահպանված ամենահին չինական տաճարը:
Սիրահարված է Հյուսիսային վարդին
Սիրահարներ, իսկական սիրահարներ գիտեն, որ սերը չի կարող իրեն ռացիոնալ բացատրել, և որ սիրահարվելու հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել:
Պրասատ Նոնգ Հոնգ. Փոքր, բայց գեղեցիկ…
Արդեն գրեթե երկու տարի է, ինչ ապրում եմ ամուսնուս և մեր կատալոնական ոչխար Սամի հետ Իսաանում, Բուրիրամ նահանգում: Այս ընթացքում ես լայնորեն ուսումնասիրել եմ տարածաշրջանը և միշտ զարմացած եմ, թե ինչպես է այս նահանգը վերաբերվում իր զբոսաշրջային ներուժին: Միգուցե սուբյեկտիվ է, բայց չեմ կարողանում ազատվել այն տպավորությունից, որ մշակութային ժառանգությանն ու հատկապես պատմական վայրերին վատ են վերաբերվում։
Սիամյան տպագիր
Մենք բոլորս գիտենք, որ թաիլանդցիները երբեմն կարող են բավականին շովինիստ լինել և հաճախ փորձում են նվազագույնի հասցնել Ֆարանգի ազդեցությունը իրենց մշակույթի վրա՝ առանձնահատուկ ռեֆլեքսից դուրս: Այնուամենայնիվ, նրանք ինչ-որ բան են պարտական Ֆարանգին: Վերցրեք, օրինակ, տպագրությունը:
Si Satchanalai և Chaliang Պատմական այգի. արժե շրջանցել
45 կմ² մեծ Si Satchanalai պատմական այգին գրավիչ և, առաջին հերթին, լիարժեք նախաձեռնություն է Սուխոթայ պատմական այգու համար: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս օբյեկտը գտնվում է Սուխոթայից մոտ 70 կմ հյուսիս: Սուխոթայ պատմական այգու մեծ տարբերությունն այն է, որ այստեղ շատ ավելի քիչ մարդաշատ է, և որ ավերակների մեծ մասը գտնվում է շատ ավելի անտառապատ և, հետևաբար, ավելի ստվերային տարածքում, ինչը շատ ավելի հաճելի է դարձնում այցելությունը հոթ-դոգի օրերին:
Ուոթ Սաքեթի անգղերը
Wat Saket-ը կամ Ոսկե լեռան տաճարը հատուկ տաճար է Բանգկոկի սրտում և գտնվում է զբոսաշրջիկների մեծամասնության անելիքների ցանկում: Եվ սա միայն ճիշտ է: Որովհետև այս գունեղ վանական համալիրը, որը ստեղծվել է 18-րդ դարի վերջին կեսին, ոչ միայն յուրահատուկ մթնոլորտ է ներշնչում, այլ նաև մշուշից զերծ օրերին հաստատակամ ուխտավորներին և այցելուներին պարգևատրում է գագաթ բարձրանալուց հետո. որոշ շունչ քաշող – համայնապատկեր մետրոպոլիայի վրա:
Ուրվականների, ուրվականների, ուրվականների և այլ գերբնական երևույթների հանդեպ հավատն ավելի աշխույժ է, քան երբևէ Թաիլանդում: «Փողոցի դիմացիներին» երջանիկ կամ գոնե բավարարված պահելու մտահոգությունը հետքեր է թողնում ողջ հասարակության մեջ: Տեսիլքները լուրջ բիզնես են Թաիլանդում, ուստի ես կցանկանայի արագ հայացք նետել Թաիլանդի շատ բազմազան և շատ գունեղ ուրվականների թագավորության ամենանշանավոր բնակիչներից մի քանիսին:
Prasat Sikhoraphum. մինի Angkor wat Սուրինում
Ինձ դուր է գալիս կհմերների ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը, ասեք այն ամենը, ինչ դրվել է Թաիլանդում 9-րդ և 14-րդ դարերի միջև: Եվ ի բախտս, մանավանդ որտեղ ես ապրում եմ Իսաանում, բավականին քիչ բան է պահպանվել։
Khao Kradong անտառային այգի
Khao Kradong Forest Park-ը Բուրիրամ նահանգի գլխավոր զբոսաշրջային վայրերից է և գտնվում է նահանգի համանուն մայրաքաղաքի ծայրամասում։ Այգին պաշտոնապես բացվել է հանրության համար 3 թվականի մայիսի 1978-ին և ունի ավելի քան 200 կմ² տարածք: Կենտրոնում Խաո Կրադոնգ հրաբուխն է։ Այս լեռան հարավային մասը կոչվում է Խաո Յայ կամ Մեծ լեռ, իսկ հյուսիսային կողմը կոչվում է Խաո Նոյ կամ Փոքր լեռ: Ի սկզբանե այս լեռը կրում էր Ֆանոմ Կրադոնգ անունը, որը նշանակում է կրիա լեռ, որը նշանակում է կրիա լեռ՝ հղում անելով այս լեռան ձևին:
Բանգկոկի քաղաքային սյունը
Լակ Մուանգը կամ քաղաքի սյունը կարելի է գտնել Թաիլանդի մեծ քաղաքներում: Ենթադրվում է, որ այս սյուների մեջ է գտնվում Չաո Ֆո Լակ Մուանգը կամ քաղաքի պահապան ոգին, բայց իրականում այս սյուները ցույց են տալիս քաղաքի հոգևոր կենտրոնը:
Հրաբուխներ Թաիլանդում
Նրանց համար, ովքեր որոշակիորեն ծանոթ են Թաիլանդի երկրաբանությանը, ես ձեզ ոչ մի նոր բան չեմ ասում, երբ ասում եմ, որ երկրի զգալի մասը հրաբխային ծագում ունի: Ի վերջո, Թաիլանդը գտնվում է այսպես կոչված «Կրակե օղակի» ծայրամասում։ Այս Կրակի օղակը բաղկացած է մոտավորապես 850-1.000 հրաբուխներից, որոնք ակտիվ են եղել վերջին 11.700 տարիների ընթացքում: Ենթադրվում է, որ այս թիվը կազմում է աշխարհի կրակ-շնչառական գոյացությունների մոտ 2/3-ը:
Շան նահանգի հակասական թայլանդական օկուպացիան (1942-1945)
Չիանգ Մայի և Մաե Հոն Սոնի միջև տխրահռչակ ճանապարհը, որը օրհնված է սանրվածքի հարյուրավոր ոլորաններով, միակ հիշեցումն է Թաիլանդի պատերազմի պատմության վաղուց մոռացված հատվածի մասին: 8 թվականի դեկտեմբերի 1941-ին կայսերական ճապոնական բանակի կողմից Թաիլանդ ներխուժելուց հազիվ մի քանի ժամ անց, Թաիլանդի կառավարությունը, չնայած տեղ-տեղ կատաղի հակամարտություններին, որոշեց վայր դնել զենքերը:
Այն բանից հետո, երբ 1855 թվականին Սիամը բացվեց բրիտանացիների հետ տնտեսական զարգացման համար՝ կնքելով Բոուրինգի պայմանագիրը և հեռուն գնացող շփումները Արևմուտքի հետ, շատ չանցավ, որ հոլանդացիները նույնպես կրկին հետաքրքրվեցին Սիամով:
Սիամում Հոլանդիայի հյուպատոս լինելու ընթացքում Վիլեմ Հենդրիկ Սեն վան Բազելը շարունակում էր զարմանալ երկրի և հատկապես մարդկանց մասին: Այնուամենայնիվ, ծնված և մեծացած հոլանդական Արևելյան Հնդկաստանում, նա պետք է ինչ-որ բանի սովոր լիներ…
Վիլեմ Հենդրիկ Սեն վան Բազելն ուներ ամեն ինչ Հեռավոր Արևելքում դիվանագետ դառնալու համար: Նա խորաթափանց էր, հավակնոտ և, ոչ անկարևոր, նա պատկանում էր հին հնդկական ընտանիքներին, որոնք կոչվում էին գաղութատիրական ժարգոնով: Հիմնականում VOC-ի հետ կապված ընտանիքներ, որոնք մի քանի սերունդ ապրել են Արևելքում: