Viele Überraschungen außerhalb von Bangkok
Bangkok ist eine Stadt, die jeder asiatische Reisende sehen und erleben muss. Die Landschaft rundherum Bangkok ist weniger bekannt, aber malerisch, wie zum Beispiel der schwimmende Markt in Damnoen Saduak. Noch weiter im Landesinneren liegen weitere Highlights wie Changmai, das als Goldenes Dreieck bekannt ist.
Ein durchschnittlicher Nachmittag im geschäftigen Bangkok. Der Verkehr auf der Sukhumvit Road ist festgefahren, aber außer ein paar Polizeibeamten, die Pfeifen blasen, kümmert es niemanden, wohl wissend, dass es sowieso nicht hilft, sich aufzuregen. Im Großen Palast schlendern Besucher aus allen Teilen der Welt mit offenem Mund und ungläubigen Augen an den mit Blattgold und glitzernder Emaille verzierten Gebäuden vorbei.
Auf dem breiten Fluss Chao Praya tummeln sich große und kleine, langsame und schnelle Schiffe in einem riskanten, aber faszinierenden Ballett. Auf den überfüllten Geh- und Gehwegen wird wie gewohnt gekocht, gebacken, gebraten und gegessen, ohne dass sich der fettige Rauch und die Abgase vorbeifahrender Mopeds und Tuk-Tuks zu kümmern scheinen.
Das Stadtbild Bangkoks ist überwältigend und fesselnd zugleich. Eines ist sicher: Diese Stadt lebt wie keine andere. Hier herrscht weder die Ordnung und Ordnung Singapurs noch die Disziplin Kuala Lumpurs. Dies ist eine Stadt mit anarchistischen Zügen, in der jeder tut, was ihm richtig erscheint, ohne andere ernsthaft zu behindern, weil es im überfüllten Verkehr keine Aggressionen gibt und auffallend viel gelacht wird.
Was im Westen als katastrophal gilt, scheint die Thailänder kaum zu belasten: permanentes Verkehrschaos, regelmäßig wiederkehrende Überschwemmungen, Gestank, Luftverschmutzung, Stromausfälle und vieles mehr. Mai pen rai ist die stereotype Antwort auf Widrigkeiten, Unannehmlichkeiten und Stress; zu übersetzen als: Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Neben einem gewissen Fatalismus zeugt es auch vom grundsoliden Optimismus, der diese Gesellschaft zu durchdringen scheint.
Bangkok ist eine Stadt, die jeder asiatische Reisende sehen und erleben muss. Wegen des Geruchs (ich habe mit Leuten gesprochen, die behaupten, sie zu erkennen, sobald sie den Flughafen Suvarnabhumi betreten), der Dynamik, den freundlichen, lächelnden Menschen, der positiven Atmosphäre. Und wegen der spektakulären Panoramen und Denkmäler, die man vielleicht nicht erwartet, die es aber gibt.
Es gibt keinen besseren Ausblick als von einem hohen Punkt aus über den immer belebten Fluss, besonders gegen Ende des Nachmittags, wenn die Sonne ihre letzten Strahlen goldgelb und warm über das Wasser, die unzähligen Boote und das Gebäudelabyrinth schickt an beiden Ufern zu spielen.
Auf meinem Hotelbalkon siebzehn Meter hoch über dem Bach habe ich das Gefühl, über dem Lärm zu schweben, getrennt von der Welt unter mir, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich eins bin mit diesem dunklen, geheimnisvollen, knurrenden, sich windenden Koloss In nebligen Entfernungen wird die wunderbar beruhigende Stadt der Engel (Khrung Thep) erwähnt.
Bangkok ist, besonders wenn man zum ersten Mal dort ist, eine verwirrende Stadt. Aber auch eine Stadt, die fasziniert, bewegt, die einem in Erinnerung bleibt und die irgendwann Heimweh auslöst, so seltsam das auch klingen mag. Nostalgie für die unglaublich schöne Architektur der Säle und Tempel im Großen Palast, wo zwar immer viel los ist, es aber auch ruhige Ecken gibt, um das raffinierte Zusammenspiel von Linien, raffinierten Farben und subtiler Malerei zu genießen.
Nostalgie nach monumentalen oder überraschend intimen Tempeln, in denen nach dem hektischen Treiben und der Hitze der Stadt kühle Räume und eine heilige Atmosphäre wie ein wohltuendes Bad überströmt werden. Nostalgie für die sich unendlich anmutig bewegenden Tänzer, deren fließende Bewegungen eine Welt von beispielloser Flexibilität und Raffinesse hervorrufen und sich auf alte Kulturen und hochklassige Zivilisationsformen beziehen. Nostalgie für den wirbelnden Schmelztiegel dieser Stadt und die vielen Gesichter, die sie zeigt.
Rund um Bangkok
Manchmal ist Bangkok zu viel für mich, dann muss ich dem Trubel, den Menschenmassen, dem Lärm entfliehen. Suchen Sie nach der Ruhe auf dem Land, wo das Tempo langsam und die Luft rein ist. Zum malerischen schwimmenden Markt in Damnoen Saduak; Am besten frühmorgens, wenn noch keine Touristen da sind, denn dann ist es am schönsten und man hat das Gefühl, dass alles, was passiert, authentisch ist.
Gerne suche ich mir einen Platz auf einer der Brücken und beobachte, mit meinen Armen am Geländer, die Kaufmannsfrauen, die in ihren mit Gemüse, Obst, Fisch, Kleidung oder Haushaltswaren beladenen Booten unter dir vorbeifahren und versuchen, dich aufzuheitern mit ihrem süßesten Lächeln. Verlocken Sie sie zu einer Fahrt mitten durch dieses bunte Labyrinth oder bieten Sie ihnen einen leckeren Snack an, den sie im Bug ihres Bootes zubereitet haben.
Auf dem Rückweg landen Sie automatisch in Nakhon Pathom, an dem riesigen, gelbgoldenen Chedi (glockenförmiges Denkmal), das Sie schon von weitem alles überragen sahen. Es ist ein altes Bauwerk, das Respekt einflößt, immer umgeben von Pilgern und Mönchen und mit interessanten Gemälden und Skulpturen, die ich stundenlang betrachten könnte. Ein idealer Ort, um im Schatten alter, knorriger Bäume zu essen und zu trinken, die Zukunft vorherzusagen oder einfach in der trägen Nachmittagshitze zu träumen.
Anschließend besuchen Sie mit neuer Energie den Rosengarten, wo begeisterte junge Menschen verschiedene Aspekte der thailändischen Kultur vorführen, von klassischen Tänzen bis hin zu Elefantendressur und von künstlerischem Kunsthandwerk bis hin zu kriegerischen Verteidigungstechniken. In dieser Oase zwischen anmutigen Pagoden, üppig blühenden Orchideen und Teichen voller goldener Karpfen scheint die Großstadt, die ganz in der Nähe liegt, meilenweit entfernt.
Doch Damnoen Saduak, Nakhon Pathom und der Rosengarten sind nicht die einzigen Ausflugsziele, wenn Bangkok zu viel für Sie ist. Es gibt die geheimnisvollen Ruinen von Ayuthaya, der ehemaligen Hauptstadt des damaligen Siam, und es gibt Bang Pa-In, die ehemalige Sommerresidenz der königlichen Familie, wo sich inmitten eines Teiches voller Lotusblumen ein kleiner Tempel erhebt , so schlank und anmutig, dass Sie es sich allein deshalb ansehen sollten.
Alle schönen Orte rund um die thailändische Hauptstadt sind leicht zu erreichen, auf eigene Faust oder organisiert. In fast allen Reisebüros und den in Hotels An etablierten Tourenschaltern können Sie organisierte Ausflüge buchen. Einer der beliebtesten ist der Tagesausflug nach Bang Pa-In und Ayuthaya, wo die Hinfahrt mit dem Bus und die Rückfahrt mit einem Luxus-Salonboot auf dem Chao Prya erfolgt. Oder umgekehrt, aber das tut der Reise selbst keinen Abbruch.
Chang Daos Jumbos
Aber Thailand ist mehr als Bangkok und seine Umgebung, daher kommt der Zeitpunkt, an dem man als Reisender der Stadt den Rücken kehrt und auf der Suche nach anderen Highlights aufs Land geht. Zum Beispiel nach Chiangmai und dem Gebiet nördlich davon, das als Goldenes Dreieck bezeichnet wird.
Chiangmai selbst ist nicht besonders sehenswert, es sei denn, es wäre der lebhafte Nachtmarkt, auf dem alles gehandelt wird, was man sich vorstellen kann und vieles, von dem man keine Ahnung hat. Aber auch hier ist die Stadt ein guter Ausgangspunkt für Sehenswürdigkeiten in der Umgebung: den hoch auf einem Hügel gelegenen Tempel Doi Suthep, Dörfer in der Umgebung, in denen die gesamte Bevölkerung ein und derselben Handwerksform nachgeht, wie zum Beispiel Woalia (Besteck) und Borsang (Regenschirme) sowie das Elefantenlager in Chang Dao.
Man muss eine Affinität zu Elefanten haben, um Chang Dao voll und ganz schätzen zu können, aber wer hat das nicht? Das Camp liegt abseits der Straße im Norden in einer Dschungelumgebung. Um dorthin zu gelangen, muss man über eine wackelige Hängebrücke den Ping-Fluss überqueren, ist dann aber auch mitten unter den Dickhäutern, die zeigen, was sie mit einem Baumstamm anfangen können.
Mit einem Mahout am breiten Hals (Männer des Karen-Stammes, die mit dem Tier in ihrer Obhut aufwachsen und ihr ganzes Leben lang bei ihm bleiben) tragen die riesigen Jumbos bleierne Teakholzstämme, als wären sie Zweige, und wenn es zur Aufgabe kommt, auch Für ein einzelnes Tier betrachtet, erhält es Unterstützung von Artgenossen, die zusammenarbeiten, um die Arbeit zu erledigen. Unterdessen schlendern Jugendliche um die älteren Tiere herum und wagen sich gelegentlich in die Nähe der Besucher, in der Hoffnung, die Banane zu fangen, die sie gerochen haben, lange bevor sie aus ihrer Tasche oder ihrem Rucksack auftaucht.
Nach der Demonstration der harten Arbeit in den Wäldern, für die diese Elefanten eingesetzt wurden, folgt der beste Teil der Show: das Bad im Fluss. In einer langen Reihe stapfen die Tiere hinab zu den seichten Gewässern, die in der Sonne glitzern, und sobald sie sich in der Mitte des Baches befinden, rollen sie sich scheinbar vor Freude auf die Seite, woraufhin die Mahouts sie unter viel Spritzen abwaschen.
Eine Sandbank im Mekong
Dachte immer, dass sich der Name Goldenes Dreieck auf das Gebiet beziehe, in dem drei asiatische Länder – Thailand, Myanmar (Burma) und Laos – zusammentreffen, und dass es eher berüchtigt für den Opiumhandel sei, der lange Zeit die Haupteinnahmequelle darstellte (und das Insidern zufolge). , es ist nörgelnd, obwohl man es als Besucher nicht bemerken wird).
Doch der Name scheint woanders herzukommen: von einer Sandbank im Mekong, die golden leuchtet, wenn die Sonne darauf scheint. Diese Sandbank, die tatsächlich eine dreieckige Form hat, liegt an der Mündung des Mae Sai-Flusses in den Mekong und ist auch der Ort, an dem Sie das Territorium der drei Länder auf einen Blick überblicken können.
Wie so oft sind die Grenzen unregelmäßig. Von meinem Zimmer im auf einem Hügel gelegenen Hotel Baan Boran aus blicke ich neben dem luxuriösen Swimmingpool auf ein Stück wildes, sumpfiges Land, das noch immer zu Thailand gehört. Dann ist da noch die schmale Mae Sai, gefolgt von einer weiteren Landzunge, diesmal burmesisch, und etwas weiter entfernt ragt der breite Mekong mit den Bergen von Laos dahinter auf.
Am frühen Morgen ist die gesamte Landschaft in einen weißen Nebel getaucht, aus dem einzelne Bäume wie dürre Geister emporragen. In dieser dünnen, unwirklichen Welt hört man manchmal den Schrei eines Vogels oder das Geräusch eines Motorgeräuschs, ohne dass der Vogel oder das Boot selbst gesehen wird. Wenn sich der Nebel lichtet, beginnt langsam das Leben in den Dörfern.
In Sop Ruak, in der Nähe des Goldenen Dreiecks, bereiten sich die Fischer auf den Fluss vor, Geschäfte öffnen ihre Türen und die ersten Touristen schlendern an den wenigen Souvenirständen vorbei oder blicken auf den mächtigen Fluss, der sich hier etwa auf halber Strecke befindet Reis von den Bergen Tibets bis zur Mündung in Vietnam. Von der anderen Seite des Wassers dringt hier der klare Klang einer laotischen Tempelglocke.
Handel an der Grenze
Im weiter entfernten Mae Sai geht es weniger idyllisch zu. Das Dorf hat einen Grenzübergang zu Myanmar und weist alle Merkmale einer Grenzstadt im Inneren Südostasiens auf. Viel Staub und Lärm in der einzigen Durchgangsstraße, die wie ein großer Markt aussieht, die an einer Brücke mit einer Absperrung, einem Banner darüber und grün gestrichenen Häusern mit uniformierten Beamten endet, die den Strom der Fußgänger, Radfahrer, Rikschafahrer und Lastwagen halten.
Die lokale Bevölkerung kann die Grenze offenbar problemlos überqueren; Als Ausländer muss ich mich an einem separaten Schalter melden, wo ein dicker Zollbeamter einen Blick auf meinen Pass wirft, fünf Dollar kassiert und dann jegliches Interesse an mir verliert.
Ungestört schlendere ich durch den Strom der Grenzgänger, fotografiere die Menschenmenge um mich herum und schon bin ich in Myanmar, genauer gesagt im Grenzdorf Tha Khi Lek. Ein paar Dinge fallen sofort auf: Der Verkehr fährt plötzlich wieder auf der rechten Straßenseite und die Keilschrift auf Anzeigen und Schildern sieht anders aus als in Thailand. Aber hier enden die Unterschiede; Im Übrigen ist Tha Khi Lek nur Handel.
Unmittelbar unterhalb der Brücke beginnt ein Freiluftmarkt, der so groß ist, dass man sich verlaufen kann und auf dem buchstäblich alles gehandelt wird: Waren aus China und Thailand, aber auch aus Europa und Australien, chinesischer Whisky, Kleidung, Koffer, Medikamente, Gewürze , Holzschnitzereien, Möbel und sogar niederländisches Bier.
Das Einkaufs- und Handelspublikum macht bereits Lärm, aber das reicht offenbar nicht aus; Um die Feierlichkeiten zu steigern, wurden hier und da große Soundanlagen aufgestellt, die ihre Dezibel großzügig über unsere Köpfe verteilen. Die Menschen scheinen ärmer zu sein als ihre thailändischen Nachbarn, wirkten aber genauso freundlich und lächelnd, bis kürzlich ein katastrophaler Hurrikan ihr Land heimsuchte.
Als ich den Markt hinter mir lasse, bedeutet mir jemand, dass ich auch dem weißen Tempel auf einem Hügel oberhalb des Dorfes einen Besuch abstatten soll. Ich schaue zweifelnd auf und der Mann versteht, dass ich Angst vor der Party habe. Dann zeigt er mit strahlendem Gesicht auf ein an einem Baum geparktes Moped und wenig später fahren wir mit knisterndem Geräusch vor. Die Belohnung ist ein wunderschöner Ausblick über die beiden Grenzstädte, den schmalen, gewundenen Fluss in der Mitte, die Brücke mit der Barriere und all das bunte Treiben drumherum.
Bergvölker
Der Norden und Nordwesten Thailands ist der Lebensraum verschiedener Stämme, die der Einfachheit halber als „Bergvölker“ bezeichnet werden. Insgesamt handelt es sich um etwa 500.000 Menschen, die ursprünglich kein Thai sprechen und als ethnische Minderheiten angesehen werden können. Dabei handelt es sich um Stämme, die sich hinsichtlich Kleidung, Religion, Lebensumständen und Lebensweise stark unterscheiden.
Beispielsweise ist es in einem Dorf – zum Beispiel bei den Yaos in Pha Dua – ein heller und vor allem sauberer Ort mit vielen Blumen und gepflegten Bambushäusern, Putzfrauen und gesund aussehenden Kindern, während es bei den Akhas ein wenig ist im weiteren Verlauf ist die Atmosphäre ausgesprochen düster; Das Dorf ist dreckig und überall tummeln sich dürre Hunde und herumlungernde Männer.
Die meisten Bergstämme kamen vor langer Zeit aus China hierher, aber hoch oben in den Bergen stoße ich auf eine Enklave, in der Menschen leben, die vor relativ kurzer Zeit, nämlich zur Zeit der kommunistischen Machtübernahme im Jahr 1949, aus China geflohen sind. Die Mehrheit hat Thailänder Nationalität, aber untereinander sprechen sie das Mandarin ihres Mutterlandes. Ihr Dorf, Mae Salong, liegt auf einer Höhe von 1800 Metern und ist von weitläufigen Teegärten umgeben.
Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass es in der Gegend noch weitere dieser chinesischen Dörfer gibt. Mit ihren Gärten und Plantagen bilden sie eine grüne Oase in der eher trostlos wirkenden Bergregion, die sichtlich unter der Kahlschlagung durch opiumanbauende Bergstämme gelitten hat. Hier und da wurde ein Aufforstungsprojekt gestartet, aber es steckt offensichtlich noch in den Kinderschuhen.
Bei der Rückkehr nach Bangkok erwartet Sie ein Kulturschock. Sobald Sie sich an die Stille und Ruhe auf dem Land gewöhnt haben, überkommt Sie die unerbittliche Hektik der Megastadt. Die Nostalgie nach den weiten Wäldern, den beschaulichen Dörfern, den grünen Reisfeldern wird etwas gemildert durch die Tatsache, dass mein Taxifahrer uns stolz erzählt, dass er, wie so viele seiner Kollegen, nicht aus Bangkok, sondern aus dem Isan kommt, dem weit im Nordosten, wo das Leben ein ganz anderes Tempo hat und wonach er sich, wie er sagt, jeden Tag sehnt.
Autor: Henk Bouwman (www.reizenexclusive.nl/)