In Thailand erlebt man alles (64)

In einer früheren Geschichte dieser Serie sprach Blog-Leser und Autor Dick Koger über seinen Freund Dolf Ricks. Dick unternahm mit ihm in den Achtziger- und Neunzigerjahren viele Reisen in Thailand, über die er Geschichten für den Newsletter des Niederländischen Thailand-Verbandes in Pattaya schrieb.

Heute die Geschichte über einen Besuch in Ban Muang in Yasaton.

Besuch in einem Dorf

Wir fahren in das Dorf, aus dem die Mitarbeiter des Dolf Riks Restaurants kommen, Ban Muang, das vierzig Kilometer von Yasothon entfernt liegt. Bei der Ankunft scheint das Haus leer zu sein, aber von hinten kommt ein kleiner, dicker Mann, der genau wie Bue, der Koch, aussieht, von dem ich aber später eine komplizierte Geschichte erfahre, dass es nicht sein richtiger Vater sein soll.

Kein Problem, denn auch seine Mutter ist klein und dick. Darüber hinaus die Ernsthaftigkeit selbst, weil sie krank ist oder sich krank fühlt. Wir packen aus, trinken jetzt hauptsächlich, und Bues Vater geht ins Dorf, um unsere Ankunft anzukündigen.

Allmählich füllt sich der Hof mit Vätern und Müttern von Kellnern, Köchen und Reinigungskräften. Dolf kennt sie alle und alle kennen Dolf. Die Herzlichkeit ist rührend. Manche Leute gehen, um auf unsere Kosten ein Schwein zu kaufen. Thia, eine gute Freundin, weiß, dass ich das Biest nicht esse, nachdem ich gesehen habe, wie es getötet wurde. Also nimmt er meine Kamera mit, um sie mir anschließend zu zeigen. Wenn das riesige Biest gebraten ist, wird es auf einer Schubkarre in den Hof getragen. Hier wird es gehäutet und in Stücke geschnitten. Mittlerweile sind etwa hundert Menschen anwesend. Während die Männer mit dem Schwein beschäftigt sind, fertigen die Frauen ein Blumenarrangement auf einer Basis aus geflochtenen Bananenblättern. Dies ist für später am Abend.

Wir sind Lien, die Schwester von Dolf und Kees, ihr Mann und ich. Dolf und ich essen hauptsächlich Saté und Spareribs. Lecker. Ich trinke viel, aber nicht zu viel, Mekong. Wenn der größte Hunger gestillt ist, beginnt eine Zeremonie. Das Blumenarrangement steht in der Mitte des Tisches und daneben nimmt ein Mann Platz und beginnt mit melodischer Stimme zu beten. Zweifellos bittet er Buddha, gut zu uns zu sein. Die gleichen Geräusche werden oft wiederholt. Es handelt sich also vermutlich um ein Gebet mit festem Text. Wenn der Mann fertig ist, werden Baumwollschnüre auf den Tisch gelegt und jeder der Anwesenden bindet eine Schnur um eines der Handgelenke der Gäste. Das wird ein riesiger Wald sein. Diese Saiten bringen Glück.

Dann werden die Geschenke verteilt. Ein Kissen für jeden von uns, ein langes schmales Tuch aus Baumwolle für die Taille oder den Kopf und eine Decke gegen die Abendkälte. Alles eigene Herstellung. Bues Mutter reicht mir feierlich die Decke, wobei ich kaum weiß, wie ich mich verhalten soll. Also murmele ich „nice and hot“ auf Thailändisch. Den Rest des Abends traute ich mich nicht, die Decke auszuziehen.

Dann kommt Musik. Live. Verstärker werden später hinzugefügt. Wir müssen tanzen. Der Isan-Tanz. Machen Sie also nur schöne Bewegungen mit den Händen und Knien. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen tun dies auf die gleiche anmutige Weise. Die vier Gäste ahmen es etwas steif nach. Ich würde es überhaupt nicht tun, aber Alkohol wirkt Wunder. Es ist erst neun Uhr, als wir gehen, aber wir haben das Gefühl, schon seit Stunden beschäftigt zu sein.

Am nächsten Morgen früh aufstehen. Kein Frühstück. Zurück nach Ban Muang. Gestern hatten wir das Schwein angeboten, jetzt bietet uns das Dorf Fisch an. Mitten in einem Reisfeld wurde ein Teich ausgegraben, in den offenbar Fische eingeführt wurden. Da das Wasser für sie zu kalt ist, findet der Fischfang auf eine sehr originelle Art und Weise statt. Die Teichentleerung erfolgt über einen Bewässerungsmotor. Alle Männer verschwinden nun in der Grube und durch Wühlen im Schlamm machen sie sich auf die Suche nach dem Fisch. Kleine sardinenartige Fische bis zu sechzig Zentimeter große Jungen. Sowohl Pladook, eine köstliche Fischsorte, die ich nicht beschreiben kann, als auch Aal.

Oberirdisch werden die Fische von Hand getötet, indem ihnen das Genick gebrochen wird. Dann wird ein Bambusstab durch die Rinde gesteckt und zum Braten aufrecht in die Nähe eines Feuers gestellt. Frischer geht es nicht. Wieder sind Dutzende Menschen anwesend. Alle essen und trinken fröhlich. Wenn alle Fische weg sind, gehen wir nach Hause.