Mittlerweile auf dem Land

Die Straße, die von vielen abfällig „Hillbilly Avenue“ genannt wird.

Als selbsternannter Städter verlasse ich die Stadt selten. Die Tage, an denen ich mich außerhalb der Stadtgrenzen hinausbewege, sind selten und nie ohne zwingenden Grundn.

Wenn ich in verschlafenen Imbissständen sitze und von faszinierten Bauern angestarrt werde, habe ich immer das Gefühl, etwas zu verpassen. Dass der Trubel und das Geschehen in Bangkok auf Hochtouren laufen, sobald ich die Stadt verlasse, nur um mich krank zu machen. Weil ich nicht da sein kann. Unsinn natürlich. Ereignisse passieren nicht nur, um mir zu gefallen. Oder ist es?

Auf dem Land Thailand Es passiert nie etwas, zumindest scheint es so. Das Tempo ist so langsam, dass es den Anschein hat, als würden die Dinge rückwärts gehen. Die Geschichte dieses Landes wird in der Wasserhauptstadt Bangkok geschrieben und wenn die Landbevölkerung daran teilhaben will, muss sie nach Bangkok reisen. Etwas, das viele von Zeit zu Zeit tun.

„Phut passaa Thai keng Maak Maak“, kräht die Leiterin des Essensstandes an einer Straße, an der einmal in der Stunde ein Moped tuckert und die nur so gebaut zu sein scheint, dass die Dorfbewohner sagen können; „Wir haben auch einen Weg“. „Du sprichst tolles Thai.“ Ich danke ihr für das Kompliment, aber mir vorzuwerfen, dass ich die thailändische Sprache über das Kindergartenniveau hinaus beherrsche, ist eine offensichtliche Lüge.

Meine Frau und ich sind im thailändischen Äquivalent von Heerjezusveen, weil wir meinem Schwiegervater (76) beim Umzug helfen. Das Holzhaus, in dem er seit zwanzig Jahren lebt, scheint jetzt gegen den Himmel zu lehnen, so schief steht es. Termitenarmeen arbeiten seit Jahren mit der Entschlossenheit fanatischer Nazis daran, das Bauwerk zu Staub zu machen.

Papa will nicht gehen. Wir machen ihn darauf aufmerksam, dass es nicht mehr verantwortbar ist, in einem solchen Tierheim weiterzuleben, das sich in einem fortgeschrittenen Verfallzustand befindet. Heute oder morgen stürzt die Immobilie beim kleinsten Windstoß ein, wie im Zeichentrickfilm, wie ein Kartenhaus.

Als ich ohne Anstrengung mit meinem nackten Fuß ein großes Loch in den Boden trete, sehe ich, wie sich Papa auf die Unterlippe beißt. Er scheint überzeugt zu sein. Sein neues, einstöckiges Steinhaus ist fünf Gehminuten entfernt. Mit brandneuen Fliesen auf dem Boden, einer Küche und einer „modernen“ Toilette muss dieser kratzige Mistkerl nicht mehr hocken.

Im Dorf wimmelt es von kleinen Kindern. Die Schulen sind geschlossen und die Kleinkinder rennen – Kinder rennen immer – radeln, klettern und spielen für mich unverständliche Spiele. Was für ein Kontrast zu ihren Bangkokker-Kollegen, die zu dieser Zeit lebten Ferien Verbringen 18 Stunden am Tag am Computer und haben im Alter von 8 Jahren oft drei Kinn.

Links „Wat Kreaw“, rechts der Klangturm, der genug Dezibel produzierte, um Tote zum Leben zu erwecken.

Vor dem örtlichen Tempel wurde eine gigantische Soundanlage aufgebaut, aus der ab 7 Uhr morgens lauter Country-Fun-Punk erklingt, der weit über das Dorf hinaus zu hören ist. Menschen, die es nicht besser wissen, träumen immer davon, dass buddhistische Tempel Orte seien, an denen eine heitere Stille herrscht, die zum Nachdenken und zum Streben nach innerem Frieden einlädt. In Wirklichkeit ähnelt das durchschnittliche thailändische „Was“ und die Umgebung eher einem Rummelplatz, auf dem das Karussell ständig außer Kontrolle gerät.

Einmal fragte mich ein Thailänder, was ich von der Musik halte, die in dem Restaurant gespielt wurde, in dem ich mit ein paar Freunden aß. „Mai Chop“, antwortete ich – das gefällt mir nicht besonders – woraufhin der Mann aufstand, zum Verstärker ging und die Lautstärke zweimal aufdrehte. Ich gab meinen Daumen nach oben. Alle Thailänder sind der festen Überzeugung, dass schlechte Musik automatisch zu guter Musik wird, wenn man sie so laut wie möglich spielt.

Der thailändische Country-Pop, der, während ich dies schreibe, aus einer Lautsprechergemeinde knistert, mit einer Leistung, mit der U2 normalerweise in Stadien auftritt, ist unbeschreiblich. Die Instrumente bestehen in der Regel aus Sänger(n), Schlagzeug, Bass und Sologitarre.

Der Leadgitarrist tut strikt das, was von ihm verlangt wird; Solo. Beim ersten Schlag beginnt der Sologitarrist mit dem Solo und hört dann nicht auf, bis das Lied zu Ende ist. Während des Refrains dreht der Sologitarrist sein Solo etwas auf und treibt das Lied schließlich, als der oder die Sänger eine Verschnaufpause einzulegen scheinen, mit kreischenden Ausbrüchen zum Höhepunkt. Die Trommelsoli, oder besser gesagt „Drum Breaks“, erinnern oft an das Geräusch, das man hört, wenn jemand die Treppe hinunterstürzt. Nicht für schwache Nerven…

Eine andere äußerst beliebte Musik ist „Luuk Thung“, ein Musikstil, den ich wirklich liebe. „Luuk Thung“ ist die thailändische Version der Country-Musik. Langsame, verträumte Basstöne und Orgelklänge begleiten die dramatische Geschichte des Sängers, in dessen Leben alles schief ging, was nur schiefgehen konnte. Die Gesangsmelodien sind für ein westliches Ohr etwas gewöhnungsbedürftig – die Stimme klingt etwas zwickt, und manchmal hat man den Eindruck, dass der oder die Sänger „falsch“ singen – aber das Ganze ist wunderbar harmonisch. Denn „falsch“ und „rein“ sind Konzepte, die kulturell bedingt sind. „Luuk Thung“ ist mit Abstand der beliebteste Musikstil in ganz Thailand, einschließlich Bangkok. Ein alter Witz in diesem Land ist, dass der Sänger, wenn man „luuk thung“ umkehrt, sein Haus, sein Land, seine Frau, seine Kinder und seinen Wasserbüffel zurückbekommt.

Jeder Kokosnussliebhaber wird bei diesem Foto Tränen in den Augen haben

Morgen zurück nach Bangkok. Papa ist sesshaft, glücklich und erkennt nun auch, dass es eine deprimierende Hütte geworden ist, das geliebte Haus, in dem er alt geworden ist.

Ich kann mir vorstellen, dass ich mich endlich an einem Ort wie diesem niederlasse, wenn ich fertig bin. Ich arbeite an meinem Roman. Was brauchst du noch?

Ich hasse Gartenarbeit ...