Wat Phra Kaew: Tempelj smaragdnega Bude
Wat Phra Kaew ali tempelj smaragdnega Bude v kraljevi palači je za mnoge glavna znamenitost Bangkoka. Samo malo preveč zaposlen in kaotičen za moj okus. Preobremenjenost s fanatičnim fotografiranjem in udarjanjem s komolci horde Kitajcev nikoli ni bila moja ideja idealnega dneva zunaj, je pa res moraš videti.
Ogromna palača obsega 94,5 hektarjev ali približno velikost 142 nogometnih igrišč in vsebuje več kot 100 stavb, vendar Wat Phra Kaew pritegne vso pozornost in to ni presenetljivo. Začne se takoj, ko se približamo kompleksu. Za skrbno postriženo trato se dvigajo bleščeče pobeljeni zidovi palače. Oranžno-rdeče in globoko zelene zastekljene strehe ter zlato obarvani chediji močno izstopajo na soparnem, azurno modrem nebu in nosijo neizrečeno obljubo pravljičnega spektakla, ki se kmalu potrdi ob vstopu.
Nikjer v državi ne morete dobiti boljše slike tajske arhitekture kot v tem tempeljskem kompleksu. Čeprav je koncept tajske arhitekture treba jemati z rezervo, ker je pravzaprav tajska arhitektura eklektična mešanica najrazličnejših tujih vplivov, med katerimi so bili nedvomno najpomembnejši indijski, kmerski, šrilanški, burmanski in kitajski. Ena stvar stoji kot pregovorni drog nad prav tako pregovorno vodo: rezultat tega fuzijska arhitektura je presenetljivo in to je nedvomno ravno namen.
Najbolj presenetljiva slogovna značilnost tajske arhitekture je njeno izredno bogato dekorativno okrasje; edinstvena kombinacija eklektičnih, stilskih in cvetličnih elementov. J. W. von GoethejaIn der Beschränkung zegt sich erst der Meister' očitno ni bil porabljen za siamske gradbene mojstre. To je ornamentika v superlativu. Na primer, les ni preprosto razrezan na okrasne motive in figure. Ne, rezan je, pozlačen in lakiran ter vložen s pisanimi steklenimi mozaiki ali biserno matico. Z drugimi besedami, okraski so prav tako večplastni kot strehe templjev. Ravno v obdobju, ko je bil zgrajen Wat Phra Kaew, so siamski obrtniki blesteli v svojih veščinah. K temu so pripomogli najboljši med njimi, ki so delovali v cehih pod kraljevim pokroviteljstvom, ki so se specializirali za klasične umetnostne obrti oz. chang sip moo, kot so se ukvarjali z graverstvom, kiparstvom, lakiranjem in kamnoseštvom ter prenašali posebne trike svoje obrti z očeta na sina.
Wat Phra Kaew
Gradnja Wat Phra Kaew se je začela leta 1783, leto po tem, ko je Rama I., ustanovitelj dinastije Chakri, ki je še danes na oblasti, slovesno odprl mestni steber Bangkoka na otoku Rattanakosin. Ta siamski monarh ni želel le uresničiti svojih dinastičnih ambicij z ustanovitvijo nove prestolnice, ampak se je želel tudi distancirati od Thonburija na drugem bregu Chao Phraye, ki ga je ustanovil njegov predhodnik Taksin. Vsi spomini na Taksina in njegov režim, ki je bil eliminiran na njegovo željo, so morali izginiti, poleg tega pa je stara palača, ki je bila stisnjena med Wat Arun in Wat Tha, pokala po šivih. Z izgradnjo templja ob palači je Rama I sledil dolgoletni tradiciji. Samo pomislite na Wat Mahathat poleg palače v Sukhothaiju, Wat Phra Si Sanphet v Ayutthayi in Wat Arun v Thonburiju. Za lokacijo novega tempeljskega kompleksa je bil izbran severovzhodni vogal zunanjega dvorišča palače.
Veliki Ubosot ali posvetitvena dvorana templja (saiko3p / Shutterstock.com)
Velik Ubosot ordinacijska dvorana templja je bila prva zgradba v Bangkoku, ki je bila v celoti zgrajena iz opeke. Kraljeva palača, zgrajena v istem času, je bila še vedno večinoma iz tikovine. Ta prostorna zgradba, ki stoji na ploščadi, prekriti z marmornimi ploščami, tvori osrednji in najbolj cenjen del tempeljskega kompleksa. Dela okoli templja so tako dobro napredovala, da so 22. marca 1784 na veliki slovesnosti smaragdnega Budo prenesli iz Wat Aruna v novo dokončano posvečeno dvorano. Da bi bilo jasno, bi rad tudi razkril vztrajni nesporazum. Ta malikovalsko čaščeni kip Bude ni izklesan iz smaragda, temveč iz žada. Ta nesporazum je povezan z dejstvom, da so prvi angleški potopisi brez izjeme napačno omenjali 'The Emerald Buddha' - Smaragdni Buda ...
De Ubosot vendar ta, ki jo vidimo danes, ni isti, kot ga je zgradil Rama I. Leta 1831 je dal Rama III korenito prenoviti in olepšati zunanjost te stavbe. Zdaj je ta zgradba, ki tvori srce tempeljskega kompleksa, učbeniški primer ogromne stopnje spretnosti in popolnosti, ki so jo obrtni ključavnice dosegle na začetku obdobja Rattanakosin. To se ne odraža le v zunanjosti z levi iz modrega kamna, pozlačenimi bronami Garudas, stene okrašene s cvetličnimi motivi in stebri, intarzirani z zlatimi lističi, biserom in majhnimi ogledali, predvsem pa v skoraj pravljični notranjosti z velikimi stenskimi poslikavami, volovsko rdečim stropom, ki ga prekinjajo velikanski tramovi z zlati vzorci in dih jemajoč osrednji podstavek z ustoličenim zelenim Budo v lotosovem položaju, ki meditira v njem.
Pozlačene bronaste Garude
Dvanajst enakih SobaManjši paviljoni, odprti na vse strani, obdajajo posvečeno dvorano. Zgradil jih je Rama I. za sprejem romarjev. Tako kot pri Ubosot to niso več prvotne stavbe, ker so bile tudi te prenovljene in celo zamenjane s pravilnostjo ure. Večja prenova l Ubosot in preostali del templja, ki se je začel leta 1832, nikakor ni bil edini. Leta 1832 so ustanovili 50e Bangkoški rojstni dan Rame IV je bil neposreden razlog za obsežno obnovo in olepšanje templja. Ta obnovitvena dela so bila dokončana šele pod njegovim sinom Ramo V., ravno pravi čas, da so dodali sijaj praznovanju stoletnice Bangkoka leta 1882. Leta 1932 je Rama VII. dokončal 150.e obletnico Bangkoka za novogradnjo, medtem ko je Rama IX storila enako leta 1982, ko je prestolnica praznovala svojo 200. obletnico.
Phra Sri Rattana Chedi v obliki zvona, oblečen v zlate lističe
Vsaj tako zanimiv kot Ubosot je iz pozlačenega brona Kinnon – bajeslovna bitja pol ptice pol človek – varovana Kot Phaithi, terasa na severni strani ordinacijske dvorane. Tukaj boste med drugim našli zvonasto obliko, prekrito z zlatimi lističi Phra Sri Rattana Chedi ki jo je zgradil Rama IV leta 1855 kot svetišče za košček Budove prsnice. Ta relikvija je shranjena v manjši, črno pobarvani stupi znotraj čedija. Chedi sam je bil navdihnjen s stupami Wat Phra Si Sanphet v Ayutthayi, ki so jih uničili Burmanci, ki pa temeljijo na šrilanških primerih. Poleg tega impozantnega svetišča je trg, ki je zanimiv z arhitekturnega vidika Phra Mondop. Ta bogato okrašena zgradba hrani številne svete spise. Jedro te knjižnice je revidirana različica Tripitaka, kanonična sveta besedila theravadskega budizma.
Steklenica za vodo Prasat Phra Thep
Potem ko je bila več stoletij stara siamska zbirka te zbirke besedil izgubljena zaradi plenjenja Ayutthaye leta 1767, je Rama I. leta 1788 menihom Wat Mahatat Yuwaratrangsarit naročil, naj to zbirko prepišejo, revidirajo in dopolnijo. Rezultat tega marljivega in skrbnega dela je končal v Phra Mondop. Ta Utihni na štirih straneh ga obdajajo Bude, ki jih je Rami V podaril Carel Herman Aart van der Wijck, generalni guverner nizozemske Vzhodne Indije, med svojim obiskom julija 1896 v Borobodurju na Javi. Tretja stavba na tej terasi je Steklenica za vodo Prasat Phra Thep. Gradnja tega paviljona se je začela leta 1855 z namenom, da bi v njem postavili Smaragdnega Budo. Toda zamude pri gradbenih načrtih in divji požar so to preprečili. Končno se je v zgodnjih dvajsetih letih XNUMX. stoletja Rama VI. odločil, da ga bo spremenil v kraljevi Panteon, v katerem so prikazani kipi monarhov iz dinastije Chakri v naravni velikosti.
In ko obiščete kompleks, ne pozabite obiskati galerij, ki vsebujejo čudovite in posebej podrobne freske. Te freske so bile ustvarjene v času vladavine Rame III. in prikazujejo odlomke iz nacionalnega epa Ramakien.
Tako kot vsi drugi templji na otoku Rattanakosin je tudi Wat Phra Kaew poln kipov iz kitajskega modrega kamna v naravni velikosti bojevnikov, mandarin in živali – običajno levov –, ki delujejo kot varuhi templja. Izvirajo iz obdobja Rame III, ko so jih uporabljali kot balast na kitajskih džankih, ki so se odpravljali v Siam. Nekatere od teh kipov pa so na kraju samem izklesali tudi kitajski kamnoseki in kiparji, pravi mojstri svoje obrti.
jakša
In ko smo že pri tempeljskih stražarjih: za konec nizozemska povezava. Ko obiščete ta tempeljski kompleks, bodite pozorni na 12 velikanskih jakša, skoraj 5 metrov visoka skrbniška božanstva kompleksa templja in palače. Navdihnili so Antona Piecka za grozljive straže Eftelinga.
Po naključju sem se ta teden lotil knjige o tajski arhitekturi. Prvo poglavje govori o Veliki palači, templji znotraj obzidja palače so komaj omenjeni. Na primer, prebral sem, da je bila leta 1 prestolna dvorana palače zgrajena v evropskem slogu s siamsko streho na njej. Zahodna arhitektura je bila znamenje civilizacije, a s siamsko streho na njej kralju Chulalongkornu (Rama V.) ni bilo mogoče očitati, da se je popolnoma priklonil Zahodnjakom. Kralj Vajiravudh (Rama VI.) se je počutil bolj udobno v Dusitu, kjer so se pojavile tudi palača, prestolna soba itd. Tam so zgradili tudi tempelj Wat Ben, bel marmorni tempelj, ki je prav tako mešanica zahodnega in siamskega. Prestolna soba, ki je bila zgrajena v Dusitu, je bila povsem evropskega sloga. Za protiutež so bili templji v Veliki palači deležni velike prenove. Sam kralj ni več prišel tja.
Torej, če ste pozorni, lahko vidite različne arhitekturne sloge od siamskih (tudi mešanica stilov seveda, kot pojasnjuje Jan) do mešanice ali popolnoma evropskih (večinoma nemških ali italijanskih).
Dvakrat sem bil v Veliki palači, lepi, a zelo zaposleni in če sem iskren, mislim, da so preprosti templji z manj sijaja (zlato zlato zlato) lepši. Na primer isanski templji.
O ja, v tem Benu je kip Bude, ki je kopija tistega iz Pitchanulooka. Izvirnik je prišel iz Pitchanulooka, vendar je bil spet vrnjen, da bi se izognili trenju. To je v nasprotju s smaragdnim Budo, ki je prišel iz laoških kraljestev, bil vzet kot vojni plen in nikoli vrnjen.
Lepo je brati ozadje in zgodovino tega kompleksa. Hvala Jan.
Lep opis, Lung Jan. Tam sem bil dvakrat, enkrat z vodnikom, ki mi je opozoril, da izgovarjam suay (lepo) z ravnim tonom namesto s pravilnim naraščajočim tonom in potem to pomeni "kos smole". Drugič se mi je zdelo vse preveč zasedeno, preglasno. Naslednjič te vzamem za vodnika.
Večkrat sem obiskal ta kompleks. Prvič je bil kompleks res popolnoma odprt, vsekakor vredno. Vendar zadnjič, pred 2 leti, je bilo razočaranje. Velika večina kompleksa ni bila več dostopna. Tisti manjši del, ki je bil še dostopen, je bil veliko preobremenjen, hodil si lahko po glavah. Razmerje med ceno in kakovostjo negativno. Potem se raje z rečno ladjo odpravite do Wat Aruna.
Tudi jaz sem bil večkrat tam, samo enkrat je bilo vse odprto. Kot na primer prestolni sobi desno in levo od palače ter pritličje palače, kjer je bil nekakšen muzej.
Na dan se lahko razlikuje, kaj je odprto. Odvisno je le od tega, kakšen dan je, kakšne so uradne priložnosti ali kaj načrtuje kraljeva družina. Na žalost to izveš šele, ko plačaš vstopnino in si znotraj obzidja templja…
Še vedno se spomnim, ko sem bil prvič tam. že pred 15 leti. Takrat nekaj avtobusov Kitajcev. Tja smo prispeli okrog 14. Vstop plačan, 00 bahtov sem si mislil in šele na blagajni so nam povedali, da se že ob 150 zapira, ker je zvečer prišla princeska molit. Vrata iz templja v palačo so bila že zaprta.
Smaragdnega Budo v Wat Phra Kaewu je leta 1779 iz templja v Vientianu v Laosu ukradel takratni general Chao Phraya Chakri in poznejši kralj Rama I. med kazensko ekspedicijo in ga je treba vrniti v to državo kot izropano umetnino.
lepa Pridi tja dvakrat na leto, vendar tudi jaz živim za vogalom.