Tajska: med nebom in zemljo

Na zemljevidu Tajska spominja na glavo slona. Na severu država meji na Laos in Burmo, pri čemer se ozek pas slednje razteza še bolj proti zahodu.

Na vzhodu leži Kambodža, na skrajnem jugu pa Malezija. Razdalja od severa do juga je več kot 1600 kilometrov. Gosti gozdovi in ​​gore tvorijo ozadje na severu, tečejo v nerodovitna kmetijska zemljišča na zahodu.

Vendar pa ima ta severni del veliko za ponuditi. Peš ogled džungle v spremstvu dobrega vodnika je doživetje, ki ga ne boste zlahka pozabili. Kaj pa številna hribovska plemena, kot so Meo, Akha, Yao, Lisu v svojih pisanih oblačilih. Chiang Mai in Chiang Rai sta prijetni mesti, iz katerih lahko nadaljujete svojo pot odkrivanja.

Za ljubitelje morja in plaž si skoraj ne morete predstavljati lepše dežele, saj obala, ki poteka vzdolž Tajski zaliv in Indijski ocean je dolg več kot 2600 kilometrov. Čudovite bele plaže, čudoviti zalivi in ​​čudoviti koralni grebeni pod morsko gladino z najbolj pisanimi ribami. Med snorkljanjem lahko intenzivno uživate v tej rajski podvodni lepoti.

Država je dobro povezana in to potovanje z letalom, avtobusom ali vlakom ni ovira. Ljudje so prijazni, država čista in hrana okusna.

Severna ali južna Tajska?

Kljub temu je izbira med severom ali jugom še vedno težka. Moja osebna prednost je bolj na severu. Vedno imejte občutek, da je ta regija manj turistična, manj razburkana in vsiljiva ter še vedno res čista. Majhno mestece Chiang Dao je že nekaj let ena mojih najljubših točk na severu. Z avtobusom iz Chiang Maia, smer Fang, pridete tja v približno uri in pol.

Nahaja se v bližini avtobusne postaje Hotel Chiang Dao Inn, dober kraj za bivanje in če želite narediti nekaj bolj pustolovskega, pojdite pet kilometrov dlje do bungalova Malee v Ban Tamu. Kratka vožnja do tja je posebno doživetje. Ne z javnim prevozom, ampak na zadnji strani motorja.

Na vogalu blizu hotela v Chiang Dau je vedno nekaj moških – oblečenih v modre hlače – ki vas bodo tja odpeljali za evro in pol. Ban Tam, ki pripada Chiang Dao, je dom 400 družin in skupno 1400 ljudi. Poslušajte lokalno osnovno šolo, ko otroci skupaj berejo na glas, med odmorom pa naj vam pogled bega po igrišču.

Zgodaj zjutraj, okoli sedme ure, vas bodo prebudili zvočniki, ki prebivalcem Ban Tama sporočajo najnovejše novice. To niso šokantni dogodki, borzna poročila ali druge svetovne novice. Za ljudi, ki tukaj živijo, so pomembne preproste stvari vsakdanjega življenja. Cepljenje otrok, pregled oči za odrasle, osebna prijava ali obvestilo o smrti sovaščana.

Moj dober prijatelj Shan že vrsto let živi v tej majhni skupnosti in že večkrat sem imel veselje biti tukaj v miru. Po naših zahodnih standardih ljudje tukaj živijo v zelo slabih razmerah v zelo preprostih hišah na kolih, nimajo stolov ali miz in samo sedijo na tleh. Prostor je opremljen kot jedilnica, dnevna soba in spalnica. Temu pravimo večnamensko.

Vendar imam vtis, da ljudje, ki živijo tukaj, niso nič manj srečni kot mi v tako imenovanem civiliziranem zahodnem svetu. Mimogrede, kaj pravzaprav pomeni biti srečen?

Enkrat na leto pridem v to vas in lepo je, da me nekateri spet prepoznajo in pozdravijo. Nekateri me poznajo po imenu in me spoštljivo kličejo »Loeng«. To besedo lahko prevedemo kot "stric", vendar ima v tajščini bolj častitljiv in spoštljiv pomen.

Prebujenje

Skoraj vsako jutro mi vaški radio deluje kot budilka, lokalne novice pa mi povsem uidejo. Shanov izraz na tem zgodnjem jutru je nekaj, česar nisem vajen. Videti je mračno in pozneje se bo izkazalo, da je umrla mlada 26-letna ženska, je sporočil napovedovalec. Njen še zelo mlad, 21-letni mož je ostal z otrokom, ki zdaj potrebuje pomoč, kar se ta razmeroma majhna skupnost še kako dobro zaveda.

Ko nekdo star ali mlad umre v Ban Tamu, ni vpleten noben pogrebnik. To je nekaj, kar se dogovorite med seboj. Danes zjutraj grem z gostiteljem zadnjič pozdravit pokojnika. Pri omenjeni hiši opazim, da razpoloženje ni preveč žalostno. Zunaj sta dva velika nadstreška iz šotorskega blaga za zaščito pred sončnimi žarki, pokojnik pa je položen pod zavetje. Po navadi Shan izroči kuverto s finančnim prispevkom za plačilo upepeljevanja. Nato še zadnjič pozdravimo pokojnika. Po Shanovih dejanjih prižgem nekaj dišečih palčk, sklenem roke in se priklonim odru.

Lokalni prebivalci sedijo zunaj pod ponjavo, se med seboj pogovarjajo in nekaj igrajo karte. Do upepelitve ljudje ostanejo tukaj 24 ur na dan in podpirajo ožjo družino.

Pravijo mi, da lahko od smrti do upepelitve mine več kot teden dni, ker je treba družino pravočasno opozoriti in ji omogočiti, da je prisotna na upepelitvi. Navsezadnje še ne tako dolgo nazaj, ko so bile ceste na severu precej težko prehodne in Hiltribes (gorci) so bili prikrajšani za vsa moderna komunikacijska sredstva.

Dolg trak

Ko končno napoči dan upepelitve, se sprehodimo do hiše pokojnika. Shan spada med veljake te majhne vasice in to je jasno vidno. Dva mladeniča na motorju se takoj ustavita, ko zagledata, da hodiva. Sedeti moramo zadaj in hitro nas odpeljejo do hiše pokojnika.

Pokojnika položijo pred hišo. Ploščat voziček z dvignjeno ploščadjo, na kateri je krsta, okrašena s številnimi pisanimi girlandami. Na sprednjem delu avtomobila visi velika fotografija pokojne mlade ženske. Čeprav je ne poznam, me vseeno malo trese ob pogledu na tako mlado osebo, katere življenje se je tako kmalu končalo. Na dvorišču v zadnjem delu hiše čakajo ljudje za dolgimi mizami pod ponjavo, ki jih ščiti pred sončnimi žarki. Iz vsega je razvidno, da naš prihod zelo cenijo.

Upepelitev

Ponudijo nam ledeno vodo in celo nekaj za pod zob, da se ohladimo. Ko pridejo menihi v svojih oranžnih oblačilih, se obred začne. Pri nosilu se opravijo molitve in odvijeta se dve dolgi debeli vrvi, pritrjeni na voz. Ocenjujem, da so vrvi dolge sto metrov.

Poslušno sledim Shanu in, kot vsi drugi, z eno roko primem vrv. Sprevod se nato počasi pomika proti žarišču. Ravni avto skupaj z debelimi vrvmi vleče do dvesto ljudi.

Čeprav pokojnika nisem poznal, se mi zdi zelo impozanten in tudi sam bi si želel, da me tako, trezno in elegantno, popeljejo do zadnjega počivališča. Vsake toliko višina avtomobila predstavlja težavo električnim vodnikom, ki so napeti čez cesto. V takih trenutkih priskoči na pomoč spremljevalec, oborožen z dolgo palico, in dvigne žice.

Ob 'ljudski traku' se pelje avto z velikim zvočnikom na strehi. Nič ne razumem zgodb, ki se pripovedujejo, me pa šokirajo glasni poki, ki nenadoma zmotijo ​​mir na upepelišču. Kasneje izvem, da naj bi te eksplozije odganjale zle duhove, saj imajo v tej državi duhovi veliko vlogo v vsakdanjem življenju. Upepelišče je ravnina, obdana z drevesi, z dvema stenama na sredini, med katerima bo upepelitev.

Waterlanders

Ob vhodu je majhna okrogla odprta stavba, ki služi kot strežba hladnih pijač za prisotne. Na levi strani so klopi s streho za zaščito pred soncem, na desni strani pa morajo obiskovalci brez strehe. V bližino teh zidov postavijo gredo in nekateri zlagajo drva, ki so prisotna med zidovi, do vrha le-teh. Voznik avtomobila z zvočnikom se izkaže za nekakšnega ceremoniarja in poziva bližnje sorodnike in lokalne veljake, naj odložijo svoje darove na za to postavljeno mizo.

Nekateri menihi, oblečeni v svoja tradicionalna oranžna oblačila, vodijo molitev in daritve nato končajo v njihovem pick-upu, kar je zelo primerno ime za tak avto.

Potem pride trenutek zadnjega slovesa. S krste se sname pokrov in vsi gredo mimo krste, da se dokončno poslovijo. Zdi se mi, da žalosti skorajda ni. Le dva človeka ne moreta zadržati solz.

Mlad mož pokojnice se poigrava z vodnjaki in tudi jaz kot relativni tujec ne morem zadržati svojih solz. Po slovesu krsto nekaj moških položi med stene na grmado in pisana ograja je spet na vrhu krste. Od te konstrukcije je do okoliških dreves napeta kovinska žica in uporabnost le-te mi bo jasno kasneje. Moški s sekiro v roki spleza, odpre škatlo in sledi močan udarec s sekiro.

Na srečo me je Shan vnaprej obvestil; ob glavi pokojnika je kokos in je razklan. Simbolično mora kokosovo mleko, ki se sprosti, očistiti obraz pokojnika.

Nato se bo začela dejanska upepelitev in to na res spektakularen način. Pet 'izstrelkov' je pritrjenih na kovinsko žico, ki poteka od krste do štirih okoliških dreves. Ko je eden od teh izstrelkov vžgan, se goreče in rohneče premika po kovinski žici, vžge naslednje izstrelke in končno zadnji in peti izstrelek, ki končno vžge papirnate okraske ograje. Vse skupaj se vname in se počasi sesede, da se vnamejo drva. Potem je prišel čas, da prisotni odidejo.

Ko se še enkrat ozrem nazaj v to sobo, vidim, da se je ogenj že precej razrasel in da okoliška drevesa pričajo o njihovi žalosti in vsa spustijo vrsto listov.

Ali je kriva naraščajoča vročina ali je med nebom in zemljo kaj več, se sprašujem ta hip.