Lok ne more biti vedno sproščen (6. del)

John Wittenberg podaja številne osebne refleksije o svojem potovanju po Tajski, ki so bile pred tem objavljene v zbirki kratkih zgodb 'The bow can't always be relaxed' (2007). Kar se je za Johna začelo kot beg pred bolečino in žalostjo, je preraslo v iskanje smisla. Budizem se je izkazal za prehodno pot. Od zdaj naprej se bodo njegove zgodbe redno pojavljale na Thailandblogu.

Prevladujoče sidro

Sem ter tja jih sunajo počasni, a vztrajni koraki slona, ​​pod senčnikom na njegovem širokem hrbtu vidim pred seboj mogočni tempelj Anchor. Oskrbnik s palico opomni slona, ​​naj se umiri. Sedi mu na vratu, med njegovimi velikimi plapolajočimi ušesi, kar je najbolj udobno mesto, ker se vrat skoraj ne premika. Plačam ceno za svoj prestiž. Stražarji ponižno sklonijo glave pred menoj, jaz pa se usedem v pozlačeno leseno stelje in me prepeljejo čez dolg most, ki pelje čez 300 metrov širok jarek. Muči me že samo bežen pogled na mogočne stolpe, a ko skozi vrata, kjer večno bdijo divji rjoveči levi, zagledam stolpe v vsej njihovi mogočnosti in veličastnosti.

Preobremenjen sem. Štirje ponosni stolpi obkrožajo osrednji mogočen velik stolp, oblikovan kot cvetoči lotosovi cvetovi. Sonce se odbija od pozlačenih bakrenih plošč stolpov. Okoli mene na stotine čudovitih plesalcev in zvoki glasbe odmevajo od sten iz peščenjaka, pokritih z odejami iz pozlačenega bakra. Povsod so pisani senčniki, prapori in preproge iz nežne svile. Prefinjeni parfumi napolnijo sobo in visoki duhovniki darujejo bogovom in še posebej svojemu pokrovitelju, Božjemu kralju, v katerega so uprte vse oči.

V središču tega simboličnega vesolja, vzdolž stopnišča, ki vodi skozi tri velike terase (obkrožene s štirimi rjovečimi kamnitimi levi), je na najvišji terasi kralj Suryavarman. Na podanike gleda zviška. V tej palači in templju bo njegov pepel užival večno čaščenje iz spoštovanja do njegovega božanskega izvora in širitve njegovega imperija. Ta stavba mora biti večno pričevanje o tem.

Ampak ne živimo več v 12. stoletju. In najverjetneje me kralj ni sprejel, ampak sem delal vse do svoje prezgodnje smrti kot eden od več sto tisoč sužnjev. Zgradili so ta tempelj, bili vzeti kot vojni ujetniki in morali zaradi izčrpanosti za to plačati z življenjem.

Izkopali so poseben kanal, dolg šestdeset kilometrov, da bi bloke peščenjaka prepeljali z gora in jih s pomočjo slonov odvlekli v ta tempelj. Brez plesalcev, brez pozlačenih bakrenih odej, brez pozlačenih lesenih stropov in nič več kralja bogov. Toda sedemsto metrov neokrnjenih vreznin v okoliške zidove priča o njegovih osvajanjih in božanskem izvoru.

Še vedno se lahko dejansko povzpnemo po kamnitih stopnicah in po grivah pobrišemo rjoveče leve, zdaj neme priče velikih ritualov iz davnine, in se usedemo na mesto, kjer je smel stati le kralj. Malo je zaprto in veliko se da otipati z rokami in to je čudovita izkušnja, ko jo lahko združiš z dogodki iz preteklosti. Zaprite oči in si predstavljajte sebe v 12. stoletju.

Bila sem v Pompejih, Taormini, Delfih, Efezu, vse je lepo, ampak tole število templjev skupaj presega vse. Kupil sem tridnevno vozovnico za štirideset dolarjev, dvajset dolarjev na dan in tretji dan je brezplačen, za tri dni pa sem najel tuk tuk za petintrideset dolarjev. Nujno, saj so templji včasih kilometri narazen.

Za zaščito pred žgočim soncem se namažem s faktorjem petdeset. S to belo kremo sem videti kot moj prijatelj Wouter na sončen zimski dan na igrišču za golf v Rijswijku. Oborožen s to vojno barvo, napadem templje in popolnoma uživam v čudovitih zarezah, pravzaprav mi je dovoljeno vstopiti v templje in jih pokriti z rokami. To mi omogoča, da zlahka pustim prosto pot svojim mislim o tem, kako je moralo biti v preteklosti.

In tako sem se tri dni sprehajal naokoli, v lagodnem tempu vstopil v en tempelj in zapustil naslednjega. Nekateri so samo ruševine, mnogi pa so v prepoznavnem in zanimivem stanju. Vsak kralj je zgradil svojo palačo in tempelj na ta način in včasih je okoli njega živelo milijon ljudi. In to v dvanajstem stoletju! To tekmuje z veličino starega Rima.

Templje so iz globokega več kot petstoletnega spanja džungle prebudili francoski kolonisti konec 19. stoletja in so pravzaprav zlahka dostopni šele zadnjih petnajst let. Vsak tempelj ima svoj čar. Anchor Wat je ogromen in mogočen. Anchor Tom je možat in čvrst. Krol Ko je elegantna in nežna in oddaljena Banteay se mi zdi kot lepa nedostopna ženska, skromna, skromna, a razkošna. Ona, kot vsaka lepa ženska, je zagotovo dvajset milj nerodna cesta. vredno.

Mnogi gredo v Anchor Wat ob sončnem vzhodu ali sončnem zahodu, a tik pred Anchor Watom je hrib, kjer je bil zgrajen prvi tempelj, od tam pa imate čudovit sončni zahod. Oranžno sonce počasi izgine za tempelj in posije božanski sij kot bis matere narave. Vsak dan poudarjati, da je tudi ona navdušena nad tem človeškim delom, vrednim mojstra. Poln teh vtisov se utrujen odpeljem do hotela in vem, da kar koli se mi bo zgodilo, bo sprejeto z veliko hvaležnostjo in bo nepozabno.

Kamboška stranska opomba

Zaenkrat se nimam želje vrniti v Kambodžo, na splošno ne maram ljudi. Težko se lahko fleksibilno ukvarjajo s turisti in na splošno nočejo ugoditi njihovim željam. V tej državi bo treba marsikaj spremeniti, če želijo razvajenega turista zadržati dlje kot tri dni v Anchorju. Za razliko od Tajske nimajo smisla za lepoto.

Ko vstopim v majhno pošto, tam ne vidim nikogar, dokler za visokim pultom ne opazim nosila. Previden 'živijo' je zaman in ko se oglasim z najglobljim glasom, se eno oko počasi odpre in z vso močjo se dvigne mlado telo, da mi z največjim odporom, zehajoče, proda znamko.

Ko okoli enajstih zvečer vstopim v svoj hotelski salon, vsi stojijo pred televizorjem in z zamahom roke proti omarici s ključi mi dovolijo, da sam izberem svoj ključ. Toda gorje, če je treba plačati. Vsi hitro vstanejo, da sprejmejo zlato obrobljene dolarje z bleščečimi in svetlimi očmi. Ko se ob tem od srca nasmejim, te gledajo z velikim nerazumevanjem. Redko so prijazni do vas, zelo občasno lahko zaznate šibek nasmeh.

Budizem igra veliko manj pomembno vlogo. Pozdrava z mahanjem (s prekrižanimi rokami) ne srečam, čeprav se naokoli sprehajajo menihi, ki pa jih ne pozdravljajo in spoštujejo kot na Tajskem. Tu se počutim bolj kot opazovalec kot udeleženec. Kamboška kuhinja je manj pikantna in začinjena, bagete pa boste našli povsod. Kambodža je dovolj zanimiva za prvo spoznavanje čudovite narave, drugič pa bo zame trajalo kar nekaj časa. Jutri letim iz Sien Riepa v Saigon.

Hupajoči Saigon

Kakšni skuterji! Na tisoče in tisoče skuterjev v neskončnem toku, z občasnim avtomobilom. Vozijo z disciplinirano hitrostjo in očitno nepremišljeno zavijajo, a to je iluzija; vse je zelo dobro premišljeno in praktično. Redko sem doživel, kako gladko gre vse skupaj. Vsi si dajejo prostor s spretnim manevriranjem in enostavno zaviješ levo proti prometu (pri nas vozijo po desni, drugače kot na Tajskem) in vsi te vozijo v nasprotnih smereh.

Na tisoče skuterjev trobi na vsakih deset prevoženih metrov, velik čarovniški kotel. Če hočeš prečkati sredi te gneče, greš zelo tiho čez in vsi (upaš) vozijo okoli tebe, dokler na tvoje presenečenje ne uspeš čez.

Zdaj pa se moj taksi, prav tako glasno trobi, poskuša prebiti do mojega gostišča. Tokrat ne hotel, ampak studio v navadni hiši. Z domačim prometom, kot ste ga videli v oglasih za mejne. Gre za razkošno štirinadstropno hišo z očetom, mamo, študirajočim sinom, hčerko in zetom, dvema vnukoma, štirimi psi in dvema služkinjama.

Vse hiše tukaj v mestu Ho Chi Minh (=Saigon) so zgrajene z isto arhitekturo. Skoraj vse je novo, ker je bilo veliko zbombardiranih. Vsi imajo garažo na ulični strani, ki se zaklepa z velikimi vrati in za njo kuhinjo ter stopnice v nadstropja. Nihče nima okna spodaj na ulično stran kot mi. Čez dan se garaže uporabljajo kot trgovina, restavracija ali kot skladišče za skuterje.

Moj gostitelj je zelo prijazen gospod in je po komunistični invaziji leta 1975 padel v nemilost. Američani so v začetku leta 1974 dokončno vrgli brisačo in XNUMX. aprila je Saigon padel v maščevalne roke Severnih Vietnamcev, ki so imeli še kost za prebijanje z imperialističnimi izdajalci. Celoten kader Južnega Vietnama je bil zamenjan in poslan v taborišča za prevzgojo.

Nizozemska sploh ni tako slaba

Tri leta so rdeči barabe poskušali očistiti mojo množico kapitalističnih elementov, nato pa so ga poslali nazaj, ker so obupno potrebovali inženirje, ki bi morali gospodarstvo potegniti iz komunističnega zatišja.

Sovjetska zveza je državo držala na površju leta, dokler ni padel zid in se je smer drastično spremenila, da bi rešili, kar se je rešiti dalo. Preden se je to zgodilo, so mnogi zbežali iz države v izjemno razmajanih čolnih, vključno s tastom mojega gostitelja, ki je kot guverner province preživel tri leta v zaporu.

Toda vsa družina se je utopila. V spomin na pokojno družino je bila v hiši urejena posebna soba. Fotografije, rože, kozarci vode, luči, sveče in nekaj svežega sadja. Ker družini ne omogočijo dostojnega pokopa, njihovi duhovi tavajo in ne najdejo miru. Moj gostitelj gre vsako jutro v to sobo, da bi molil za rešitev njihovih duš. Vse zelo žalostno.

Po padcu Sovjetske zveze (naj živi Gorbačov) se vlada odloči, da bo svoj denar dala na usta in zelo počasi popušča gospodarske uzde, a se močno oklepa lastne politične moči. Zdaj se razvija bogati srednji razred. Ljudje zaradi strahu pred tajno policijo še vedno vestno molčijo o politiki.

Moj gostitelj mi počasi (malo po malo) pove vsak dan več, ko pridobim njegovo zaupanje. Svojo usodo sprejema bolje kot žena. Zet je iz Tajvana in dela za tajvansko podjetje, ki plača desetkrat več kot vietnamsko. V Parizu živi še ena sestra, zato si lahko privošči veliko hišo. Pri nas je zelo pogosto, da vsa družina živi skupaj in gre ves denar staršem. Tu ni zabave, saj mora zet vse plačati tastu. V zameno dobi kot drobtinico najlepšo sobo in vse se mu uredi.

Ampak to me res ne osrečuje. Družina je v tem ekonomsko negotovem okolju na prvem mestu. Tu ima tašča kontrolo. Nizozemska sploh ni tako slaba. V Vietnamu sem bil zdaj reven človek, moji nekdanji tasti pa smešna tretja oseba.

Se nadaljuje…