ਥਾਈਲੈਂਡ: ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪੱਟੀ ਹੋਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੰਬੋਡੀਆ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਓ, ਅਖਾ, ਯਾਓ, ਲਿਸੂ ਆਪਣੇ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ. ਚਿਆਂਗ ਮਾਈ ਅਤੇ ਚਿਆਂਗ ਰਾਏ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੀਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ... ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੰਗੀਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਬੀਚ, ਸੁੰਦਰ ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਸਨੌਰਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਡਿਸੀਆਕਲ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਆਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ?

ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਚਿਆਂਗ ਦਾਓ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਆਂਗ ਮਾਈ ਤੋਂ ਫੈਂਗ ਵੱਲ, ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਹੋਟਲ ਚਿਆਂਗ ਦਾਓ ਇਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਾਹਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਨ ਟੈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ.

ਚਿਆਂਗ ਦਾਓ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਸਮੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ - ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਚਿਆਂਗ ਦਾਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਨ ਟਾਮ ਵਿੱਚ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1400 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਿਓ।

ਸਵੇਰੇ, ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਨ ਟੈਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।

ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਅਕ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ "ਲੋਏਂਗ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਅੰਕਲ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਥ ਹੈ।

ਜਾਗਣਾ

ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬਾਨ ਟੈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਢੱਕਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਸਕਾਰ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਲਟ੍ਰਾਈਬ (ਪਹਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀ) ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਿਬਨ

ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕਾਰਟ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਾਬੂਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗੀਨ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਲੰਬੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਸੌ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੌ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੋਟੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

'ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਬਨ' ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਟਰਲੈਂਡਰਜ਼

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੋਲ ਖੁੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਪਲਬਧ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਤਰੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਮ।

ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਬੂਤ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।

ਵਾਟਰਲੈਂਡਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤੀ 'ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪਿਕੇਟ ਵਾੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ; ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਅਸਲ ਸਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ 'ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ' ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਾਬੂਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਕੇਟ ਵਾੜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਫੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ.