ਕਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਭਾਗ 6)

ਜੌਹਨ ਵਿਟਨਬਰਗ ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਦ ਬੋਅ ਕੈਨਟ ਐਵੇਨਲੀ ਰਿਲੈਕਸ' (2007) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਹਨ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇੱਕ ਲੰਘਣਯੋਗ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਭਰਵਾਂ ਐਂਕਰ

ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝਟਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਚੌੜੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਕਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਰੱਖਿਅਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਾਰਡ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲੰਬੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੁਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਦੀਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਮਾਣਮੱਤੇ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਿੜਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰੇਤਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁੰਦਰ ਡਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਛੱਤੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਗਲੀਚੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਅਤਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਛੱਤਾਂ (ਚਾਰ ਗਰਜਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਰਾਜਾ ਸੂਰਿਆਵਰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵ-ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਪੌਂਪੇਈ, ਟੋਰਮੀਨਾ, ਡੇਲਫੀ, ਇਫੇਸਸ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਪੈਂਤੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰ ਫਿਫਟੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਜਸਵਿਜਕ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਾਊਟਰ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ! ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹਜ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਵਾਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਟੌਮ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਕ੍ਰੋਲ ਕੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬੰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਪਹੁੰਚ ਔਰਤ, ਨਿਮਰ, ਨਿਮਰ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵਾਂਗ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਹ ਮੀਲ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਕੀਮਤ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਐਂਕਰ ਵਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਂਕਰ ਵਾਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਚਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨੋਟ

ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ 'ਹੈਲੋ' ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਿਜਕ, ਉਬਾਸੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਮਡ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ (ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਪਕਵਾਨ ਘੱਟ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਗੁਏਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਿਏਨ ਰੀਪ ਤੋਂ ਸਾਈਗਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਾਂਗਾ।

ਇੱਕ honking Saigon

ਕੀ ਸਕੂਟਰ! ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਗਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ (ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ) ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹਰ ਦਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡੈਣ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਰਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ, ਦੋ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨਹ ਸਿਟੀ (=ਸਾਈਗਨ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1974 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ XNUMX ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਈਗਨ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।

ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ, ਫੁੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਲਾਈਟਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ), ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ (ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ) ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਈਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਸਨ।

ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…