थाइल्याण्ड: स्वर्ग र पृथ्वी बीच

नक्सामा, थाइल्याण्डले हात्तीको टाउकोको सम्झना दिलाउँछ। उत्तरमा, देश लाओस र बर्माको सिमानामा छ, पछिको साँघुरो पट्टी थप पश्चिममा फैलिएको छ।

कम्बोडिया पूर्वमा र मलेसिया चरम दक्षिणमा अवस्थित छ। उत्तर देखि दक्षिण को दूरी 1600 किलोमिटर भन्दा बढी छ। घना जंगल र पहाडहरू उत्तरमा पृष्ठभूमि बनाउँछन्, पश्चिममा बाँझो खेतबारीमा बग्दछ।

यद्यपि यो उत्तरी भागले प्रस्ताव गर्न धेरै छ। पैदल यात्रा, एक राम्रो गाइडको साथमा, एक अनुभव हो जुन तपाईले सजिलै बिर्सनुहुन्न। र धेरै पहाडी जनजातिहरू जस्तै मेओ, अखा, याओ, लिसु तिनीहरूको रंगीन कपडामा। चियांग माई र चियाङ राई रमाइलो ठाउँहरू हुन् जहाँबाट तपाईं आफ्नो खोजको यात्रा जारी राख्न सक्नुहुन्छ।

समुद्र र समुद्र तटका प्रेमीहरूका लागि, यो भन्दा सुन्दर देश शायदै कल्पना गर्न सकिन्छ, किनभने तटवर्ती जुन किनारमा बग्दछ। थाइल्याण्डको खाडी र हिन्द महासागर 2600 किलोमिटर लामो छ। सुन्दर सेतो समुद्र तटहरू, सुन्दर खाडीहरू र सबैभन्दा रंगीन माछाको साथ समुद्र सतह मुनि सुन्दर कोरल चट्टानहरू। स्नोर्कलिंग गर्दा तपाईंले यो प्याराडिसियाकल पानीमुनि सुन्दरताको तीव्रताका साथ आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।

देश राम्रोसँग जोडिएको छ र यो भ्रमण गर्नु विमान, बस वा रेलबाट कुनै बाधा छैन। मानिसहरू मिलनसार छन्, जमिन सफा र खाना स्वादिष्ट छन्।

उत्तरी वा दक्षिणी थाइल्याण्ड?

अझै, उत्तर वा दक्षिण बीचको छनोट गाह्रो छ। मेरो व्यक्तिगत प्राथमिकता उत्तरमा बढी छ। यो क्षेत्र कम पर्यटकीय, कम व्यस्त र घुसपैठ र अझै पनि साँच्चै शुद्ध छ भन्ने भावना सधैं राख्नुहोस्। धेरै वर्षदेखि, चियाङ दाओको सानो सहर उत्तरमा मेरो मनपर्ने ठाउँहरू मध्ये एक हो। चियांग माईबाट बसबाट, फ्याङ दिशामा, तपाईं त्यहाँ लगभग डेढ घण्टामा पुग्नुहुन्छ।

यो बस स्टप नजिकै अवस्थित छ होटल चियाङ दाओ इन, बस्नको लागि राम्रो ठाउँ र यदि तपाईं थप साहसिक कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने, पाँच किलोमिटर अगाडि बान तामको माले बंगलामा जानुहोस्। छोटो ड्राइभ त्यहाँ एक विशेष अनुभव छ। सार्वजनिक यातायातबाट होइन, मोटरसाइकलको पछाडि।

चियाङ डाओमा होटल नजिकैको कुनामा सधैं केही पुरुषहरू हुन्छन् - नीलो स्मोकमा लुगा लगाएका - जसले तपाईंलाई आधा यूरोको रकममा त्यहाँ लैजान्छ। चियाङ डाओको बान ताममा ४०० परिवार र जम्मा १४०० मानिस बस्छन्। स्थानीय प्राथमिक विद्यालयमा बच्चाहरू सँगै ठूलो स्वरमा पढ्दा आफ्नो कान माथि राख्नुहोस् र विश्रामको समयमा आफ्नो आँखा खेल मैदानमा घुम्न दिनुहोस्।

बिहान सबेरै, लगभग सात, तपाईं लाउडस्पीकरहरू द्वारा ब्यूँझाउनुहुनेछ जसले बान तामका बासिन्दाहरूलाई नवीनतम समाचारहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरू चौंकाउने घटनाहरू, स्टक बजार रिपोर्टहरू वा अन्य विश्व समाचारहरू होइनन्। यहाँ बस्ने मानिसहरूको लागि, यो दैनिक जीवनका साधारण चीजहरू तिनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। बच्चाहरूलाई खोप लगाउने, वयस्कहरूको लागि आँखा जाँच, व्यक्तिगत दर्ता, वा सँगी गाउँलेको मृत्युको घोषणा।

मेरो असल साथी शान धेरै वर्षदेखि यो सानो समुदायमा बस्दै आएका छन् र मैले यहाँ धेरै अवसरहरूमा शान्तिसँग बस्न पाउँदा खुशी छु। हाम्रो पश्चिमी मापदण्ड अनुसार, यहाँका मानिसहरू एकदमै गरिब अवस्थामा धेरै साधारण घरहरूमा स्टिल्टहरूमा बस्छन्, कुर्सी वा टेबुलहरू छैनन् र भुइँमा बस्छन्। ठाउँ एक भोजन कोठा, बैठक कोठा र शयनकक्ष रूपमा सुसज्जित छ। हामी यसलाई बहु-कार्यात्मक भन्छौं।

तैपनि यहाँ बस्ने मानिसहरू हाम्रो तथाकथित सभ्य पश्चिमी संसारमा हामीभन्दा कम खुसी छैनन् भन्ने मेरो धारणा छ। खैर, वास्तवमा खुशी हुनुको अर्थ के हो?

वर्षमा एक पटक म यो गाउँमा आउँछु र कतिपयले मलाई चिनेर फेरि अभिवादन गर्दा राम्रो लाग्छ । केहीले मलाई नामले चिन्छन् र सम्मानपूर्वक मलाई "लोएङ" भन्छन्। यो शब्द "अंकल" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ, तर थाईमा यसको अधिक आदरणीय र सम्मानजनक अर्थ छ।

जागरण

लगभग हरेक बिहान गाउँको रेडियोले मेरो लागि अलार्म घडीको रूपमा काम गर्छ, तर स्थानीय समाचारहरूले मलाई पूर्णतया टाढा राख्छ। आज बिहानको शानको अभिव्यक्तिले मलाई बानी परेको छैन। ऊ उदास देखिन्छ र यो पछि देखा पर्नेछ कि एक जवान 26 वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ, उद्घोषकले घोषणा गरेको छ। उनको अझै धेरै जवान 21-वर्षीय श्रीमान् एक बच्चाको साथ छोडिसकेको छ जसलाई अब मद्दत चाहिन्छ, किनकि यो अपेक्षाकृत सानो समुदायले धेरै राम्रोसँग बुझेको छ।

बान ताममा कोही बूढो वा जवान मरेमा, कुनै पनि उद्यमी संलग्न हुँदैन। यो केहि हो जुन तपाईं आफैले मिलाउनुहुन्छ। आज बिहान म मेजबानसँग मृतकलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन जान्छु। प्रश्नमा रहेको घरमा, मैले याद गरें कि मूड धेरै उदास छैन। बाहिर सूर्यको किरणहरूबाट जोगाउन टेन्ट कपडाको दुईवटा ठूला क्यानोपीहरू छन् र मृतकलाई आश्रय मुनि राखिएको छ। चलन अनुसार, शानले दाहसंस्कारको लागि आर्थिक सहयोग सहितको खाम बुझाउँछन्। त्यसपछि मृतकलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं। शानको कार्यहरू पछ्याउँदै, म केही धूप बाल्छु, हात जोड्छु र बियरमा झुक्छु।

स्थानीय बासिन्दाहरू बाहिर तारपालमुनि बस्छन्, एकअर्कासँग कुरा गर्छन् र केही कार्डहरू खेल्छन्। दाहसंस्कार नहुँदासम्म परिवारलाई सहयोग गर्न मानिसहरू चौबीसै घण्टा यहाँ बस्छन्।

मलाई भनिएको छ कि मृत्यु र दाहसंस्कारको बीचमा एक हप्ता भन्दा बढी समय बित्न सक्छ, किनकि परिवारलाई सचेत गराउनु पर्छ र राम्रो समयमा दाहसंस्कार समारोहमा उपस्थित हुने मौका दिनुपर्छ। आखिर, यो धेरै पहिले थिएन कि उत्तरमा सडकहरू पार गर्न धेरै गाह्रो थियो र हिलट्रिबहरू (पहाडी मानिसहरू) सञ्चारका सबै आधुनिक साधनहरूबाट वञ्चित थिए।

लामो रिबन

अन्त्यमा दाहसंस्कारको दिन आउँदा हामी मृतकको घरतिर जान्छौं। शान यस सानो गाउँका प्रतिष्ठितहरूको हो र त्यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। मोटरसाइकलमा सवार दुईजना युवाहरू हामीलाई हिँडिरहेको देख्दा तुरुन्तै रोकिन्छन्। हामीले पछाडि सिट लिनु पर्छ र छिटो मृतकको घरमा लगियो।

मृतकलाई घरअगाडि राखिएको छ । उठेको प्लेटफर्मको साथ एउटा समतल कार्ट जसमा कफिन, धेरै रंगीन मालाहरूले सजाइएको। मृतक युवतीको ठूलो फोटो कारको अगाडि झुण्डिएको छ। म उसलाई नचिनेको भए पनि, जीवन यति चाँडै समाप्त भएको एक जवान व्यक्तिलाई देखेर मलाई अलिकति काँपिरहेको महसुस हुन्छ। घरको पछाडिको आँगनमा, मानिसहरू घामको किरणबाट जोगाउने तारपालमुनि लामो टेबुलमा पर्खिरहेका छन्। यो सबै कुराबाट स्पष्ट छ कि हाम्रो आगमन धेरै सराहना गरिएको छ।

दाहसंस्कार

हामीलाई चिसो हुनको लागि बरफको पानी र खानेकुरा पनि दिइन्छ। जब भिक्षुहरू उनीहरूको सुन्तला लुगामा आइपुग्छन्, समारोह सुरु हुन्छ। बियरमा प्रार्थनाहरू बनाइन्छ र कार्टमा जोडिएका दुईवटा लामो बाक्लो डोरीहरू खोलिएका हुन्छन्। मेरो अनुमान छ कि डोरीहरू एक सय मिटर लामो छन्।

म शानलाई पछ्याउँछु र सबैले जस्तै मेरो एउटा हातमा डोरी समात्छु। त्यसपछि जुलुस बिस्तारै दाहसंस्कार स्थल तर्फ जान्छ। दुई सयसम्म मानिसले बाक्लो डोरीले सपाट कार ताने।

मृतकलाई नचिनेको भएतापनि मलाई यो निकै प्रभावशाली महसुस भएको छ र म आफैं पनि यस्तै, शान्त र स्टाइलिश ढंगले मेरो अन्तिम वासस्थानमा लैजान चाहन्छु । सडकभरि फैलिएका विद्युतीय तारका कारण गाडीको उचाइले गर्दा समस्या हुने गरेको छ । यस्तो बेलामा लामो लठ्ठी लिएर एउटा परिचारक उद्धारमा आउँछ र तार उठाउँछ।

एउटा कार छतमा ठूलो लाउडस्पीकरको साथ 'पिपल रिबन' छेउमा चल्छ। मैले सुनाइएका कथाहरू केही बुझिन, तर श्मशान स्थलमा एक्कासी शान्ति खलल पार्ने चर्को आवाजले म स्तब्ध छु। पछि मैले थाहा पाएँ कि यी विस्फोटहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई भगाउन मानिन्छ, किनभने यो देशमा भूतहरूले दैनिक जीवनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्। दाहसंस्कार स्थल बीचमा दुईवटा पर्खाल भएका रूखहरूले घेरिएको मैदान हो जसको बीचमा दाहसंस्कार गरिन्छ।

वाटरल्याण्डरहरू

प्रवेशद्वारमा एउटा सानो गोलो खुल्ला भवन छ जुन उपस्थित व्यक्तिहरूको लागि चिसो पेय पदार्थहरूको लागि सेवा गर्ने ठाउँको रूपमा कार्य गर्दछ। बायाँपट्टि घामबाट जोगाउन छानासहितको बेन्चहरू छन्, तर दायाँपट्टि आगन्तुकहरूले त्यो छानाविना नै बस्नुपरेको छ। बियर यी पर्खालको छेउमा राखिएको छ र केही व्यक्तिहरूले तिनीहरूको माथिसम्म पर्खालहरू बीचमा दाउरा थैली राख्छन्। लाउडस्पीकरको साथ कारको चालक एक प्रकारको समारोहको मालिक हो र नजिकका नातेदारहरू र स्थानीय प्रतिष्ठितहरूलाई यस उद्देश्यको लागि राखिएको टेबुलमा आफ्नो प्रसाद जम्मा गर्न आह्वान गर्दछ।

केही भिक्षुहरू, तिनीहरूको परम्परागत सुन्तला रंगको लुगा लगाएर, प्रार्थनाको नेतृत्व गर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूको पिक-अपमा समाप्त हुन्छ, यस्तो कारको लागि एकदम उपयुक्त नाम।

त्यसपछि अन्तिम बिदाइको क्षण आउँछ। कफिनबाट ढक्कन हटाइन्छ र सबैजना अन्तिम बिदाइ गर्न कफिनको छेउमा हिंड्छन्। यसले मलाई सताउँछ कि त्यहाँ शायद नै कुनै दुःख छैन। दुई जना मात्र आँसु थाम्न सक्दैनन्।

मृतक युवतीका श्रीमान् पानीजहाजमा चालबाजी गरिरहेका छन् र म पनि आफन्त बाहिरी भएर पनि आफ्नो आँसु थाम्न सक्दिनँ । विदाई पछि, कफिनलाई चिताको पर्खालको बीचमा केही मानिसहरूले राख्छन् र रंगीन पिकेट बार फेरि कफिनको माथि राख्छन्। यस संरचनाबाट वरपरका रूखहरूमा धातुको तार तानिएको छ र यसको उपयोगिता मलाई पछि थाहा हुनेछ। हातमा बञ्चरो लिएको मानिस माथि उक्लन्छ, बक्स खोल्छ र बलियो बन्चरोको प्रहार पछ्याउँछ।

सौभाग्य देखि, शानले मलाई अग्रिम जानकारी दिनुभयो; मृतकको टाउकोको छेउमा नरिवल छ र यसलाई टुक्रा पारिएको छ। प्रतीकात्मक रूपमा, नरिवलको दूधले मृतकको अनुहार सफा गर्नुपर्छ।

त्यसपछि वास्तविक दाहसंस्कार सुरु हुनेछ र यो साँच्चै शानदार तरिकामा हुनेछ। पाँचवटा 'मिसाइल' धातुको तारमा जोडिएका छन् जुन कफिनदेखि वरपरका चारवटा रूखहरूमा जान्छ। जब यी प्रक्षेपणहरू मध्ये एउटा प्रज्वलित हुन्छ, यसले धातुको तारमा जलिरहेको र गर्जन्छ, अर्को क्षेप्यास्त्रहरू प्रज्वलित गर्दछ र अन्तमा अन्तिम र पाँचौं प्रक्षेपण जसले अन्ततः पिकेट बारको कागजको सजावटलाई प्रज्वलित गर्दछ। दाउरालाई प्रज्वलित गर्न पूरै आगो लगाउँछ र बिस्तारै ढल्छ। त्यसोभए उपस्थितहरूलाई छोड्ने समय आएको छ।

जब म फेरि यो कोठामा फर्केर हेर्छु, म देख्छु कि आगो अलिकति बढेको छ र वरपरका रूखहरूले उनीहरूको शोकको साक्षी दिन्छन् र सबैले धेरै पातहरू झरेका छन्।

यो बढ्दो गर्मी हो वा आकाश र पृथ्वीको बीचमा धेरै छ, म अहिले अचम्ममा छु।