Ճանապարհային հեծանիվով Թաիլանդով

Մենք այս շաբաթավերջին գնում ենք հեծանիվ վարելու Թաիլանդ! Եվ հետո կազմակերպված չէ մի խումբ զբոսաշրջիկների հետ բնորոշ տեսարժան վայրերի երկայնքով, ինչը նույնպես շատ հաճելի է, ոչ, մենք այս անգամ գնում ենք ամբողջ շնչափողով մրցարշավային հեծանիվով:

Առողջ ապրելակերպի վրա ավելի շատ կենտրոնանալով, սպորտային զբոսաշրջությունը, բացի բժշկական զբոսաշրջությունից, նույնպես աճում է, և ես կարող եմ պատկերացնել մի քանի վայրեր, որտեղ հեծանիվ վարելը ավելի լավ է, քան այստեղ: Թաիլանդ. Լավ ճանապարհներ, գեղեցիկ տեսարաններ, ուտելիք և խմիչքներ, որոնք լայնորեն հասանելի են ճանապարհի եզրին, հաճելի կլիմա, բարեհամբույր բնակչություն, որը ֆարանգի հեծանվորդներին չափազանց զվարճալի է համարում (այս մասին ավելի ուշ) Այսպիսով, հաջորդ անգամ, երբ կգաք Թաիլանդ, պարզապես վերցրեք այդ ճանապարհային հեծանիվը ձեզ հետ:

Մենք հեռանում ենք

Այս հանգստյան օրերին մենք մեկնում ենք Լաեմ Մաե Ֆիմ (LMP), փոքրիկ ձկնորսական գյուղ Ռայոնգ նահանգի ափին: Կամ իրականում դա նույնիսկ իսկական քաղաք չէ, այլ ավելի շատ ասֆալտի շերտ՝ ռեստորաններով և ափ մի կողմից և Հյուրանոցներ մյուս կողմից. Սա դեռևս չբացահայտված Թաիլանդի մի կտոր է, գոնե ֆարանգների մեծամասնության համար, որը արագ կզարգանա առաջիկա տարիներին: Այնտեղ մնացող ֆարանգները հիմնականում շվեդներ են, որոնք փնտրում են արև և հանգստություն, բայց եթե բնակարանները և Հյուրանոցներ լինելով չափանիշ՝ այդ հանգիստը շուտով կավարտվի: Այնուամենայնիվ, Թայլանդի գիշերային կյանքի սիրահարները առայժմ շատ քիչ բան ունեն այստեղ անելու:

LMP-ը գտնվում է Բան Ֆե քաղաքից մոտ 25 կմ դեպի արևելք: Վերջին տեղը հավանաբար որոշ չափով հայտնի է ֆարանգին, քանի որ Կո Սամեդ նավակների մեծ մասը մեկնում է այստեղից: 3145 համարով ափամերձ ճանապարհն անցնում է ափի երկայնքով՝ գեղեցիկ տեսարաններով դեպի Թաիլանդական ծոց և Կո Սամեդ: Ճամփեզրին լայն գծանշված գոտին շատ վայրերում դանդաղ երթևեկության համար, ինչպիսիք են սկուտերները և սոմ-թամ վաճառողները, ստիպում է հեծանիվ վարելն այստեղ ողջամտորեն ապահով զգալ… շեշտը դնելով «արդար» վրա, քանի որ ես չգիտեմ, որ սպիտակ ներկի ավելի մեծ վատնում չկա, քան ճանապարհային գծանշումները Թաիլանդի ճանապարհներին: Բարեբախտաբար, ճանապարհային հեծանիվով դուք դեռ կարող եք խուսափել սովորական ծիծաղելի տեսք ունեցող վառ գույնի լայկրայից, այնպես որ համոզվեք, որ դուք հստակ տեսանելի եք:

LMP-ում կարող եք պատվիրել մի քանի էժան անկախ հյուրանոցներ, ինչպիսիք են Villa Bali-ն և Tamarind Resort-ը: Երկու հանգստավայրերում էլ դուք ունեք ձեր սեփական առանձնացված մինի-բունգալոուն: Հյուրանոցների գինը տատանվում է 1,000-2,000 baht-ի սահմաններում՝ կախված առաջարկվող հարմարավետությունից: Ավելի մեծ բյուջեների համար իսկապես կա միայն X2 Rayong հանգստավայրը: Այս շաբաթավերջին մենք այցելեցինք Tamarind Resort-ը մեկ գիշերվա համար 1,200 բաթով, որը ղեկավարում էր ընկերասեր և հյուրընկալ Խուն Թոմը և նրա կինը:

Չբացահայտված Թաիլանդ

Վաղ նախաճաշից հետո առավոտյան ժամը 7-ին մենք մեկնում ենք արևմուտք՝ դեպի Բան Ֆե: Լողափը մեր ձախ կողմում է, և որոշ ձկնորսներ գույքագրում են այդ գիշեր/առավոտյան որսը և պատրաստում այն ​​վաճառքի: Երթևեկություն գրեթե չի լինում, և մոտակա տաճարների վանականներն այս ու այն կողմ ողորմություն են հավաքում։ Ճանապարհը մի քանի կիլոմետր հետո կտրվում է ափից, և տարածքն այստեղ մի փոքր կանաչանում է։ Մենք քշում ենք քայքայված ցուցանակների կողքով, որոնք ցույց են տալիս ամայի լողափերը, մրգավաճառները, տաճարները, հյուրանոցները և այստեղ-այնտեղ մի փոքրիկ խանութ: Ամենից առաջ, տարածքը հանդարտեցնում է հանգստությունը ... սա իրական չբացահայտված Թաիլանդն է:

Փոքրիկ բեռնատարը, որն ամբողջությամբ բեռնված է արդեն փքված օդային ներքնակներով և այլ ֆլոտացիոն սարքերով, շարժվում է հանդիպակաց ուղղությամբ դեպի լողափ։ Մենք նույնիսկ չենք տեսնում վարորդին նստած, բայց մենք տեսնում ենք ծխախոտի ուղեկցությամբ ձեռքը, որը դուրս է մնացել օդափոխիչի ներքնակների արանքում. մենք զարմանում ենք, թե ինչպես է վարորդը դեռևս տեսնում որևէ բան:

Թափառող շների հետ մենք առանձնապես դժվարություններ չունենք, իսկ մի քանի ագրեսիվ նմուշների համար մենք ունենք շատ արդյունավետ լուծում՝ պարզապես ջրի շշից ամուր շիթ ցողեք այդ ուղղությամբ: Մոտ 10 կմ անցնելուց հետո մենք անցնում ենք բոլորովին նոր բնակարանային համալիր Pupphatara-ով և հարակից ապագա Marriott հյուրանոցով: Եվս երկու կմ հեռավորության վրա գտնվում է միայնակ Novotel-ը՝ առաջին ավելի մեծ միջազգային հյուրանոցն այս տարածաշրջանում:

Ճանապարհը թեքվում է դեպի ափ, և մենք տեսնում ենք արևը, որն արտացոլվում է Թաիլանդի ծոցի ջրերի վրա: Մեկ այլ նոր բնակարան և վիլլա համալիր՝ Oriental Beach-ն անցնելուց հետո, մենք քշում ենք մի փոքրիկ քաղաքով, որտեղ մի օր տարիներ շարունակ ճանապարհի եզրին կանգնած է ժանգոտած Տրաբանտը: Խորոված հավի հոտը նստում է մեր քթանցքներում։ Գեղեցիկ տեսարան դեպի Koh Samed

Քիչ անց մենք նորից քշում ենք ափով, Սուան Սոն լողափ: Գեղեցիկ ճանապարհ՝ շատ կանաչապատմամբ, անմիջապես լողափին հարևանությամբ։ Երբ մենք վարում ենք բուսականության տակ, հիանալի տեսարան է բացվում դեպի Կոհ Սամեդ: Այս լողափի երկայնքով շատ ռեստորաններ և բարեր: Դա, անշուշտ, Թաիլանդի ամենագեղեցիկ և մաքուր լողափը չէ, բայց ունի որոշակի չմշակված կոշտություն, որն ինչ-որ բան ունի:

Մենք մեքենայով գնում ենք զբաղված ձկան շուկայի մոտով և ժամում 35 կմ արագությամբ այժմ արգելակները միացված են, քանի որ թայլանդցիները պարզապես չեն նայում շուրջը, երբ անցնում են ճանապարհը, հատկապես, երբ խոսքը գնում է սննդի մասին: Ճանապարհային հեծանիվի արագությունը գնահատելը դժվար է նրանց համար, ովքեր անում են: Վերջին մի փոքր հատվածը խիտ բուսականության տակ և մեկնելուց մոտ XNUMX րոպե հետո մենք քշում ենք Բան Ֆե:

Թեև Բան Փհեն իսկապես փոքր և բարեկամական ափամերձ քաղաք է, մեր նոր ավարտած գեղջուկ 25 կմ-ից հետո այստեղ վարելիս այնպիսի տպավորություն է, որ մեզ ճնշել է մայրաքաղաքը: Ճանապարհորդներ տրանզիտում, միկրոավտոբուսները, (դիսկոտեկ) ավտոբուսները, հուշանվերների խանութները, շուկաները և նույնիսկ իսկական Tesco Lotus-ը ապահովում են, որ համեմատաբար զբաղված երթևեկությունը հաճախ շարժվում է անկանխատեսելի ուղղություններով, բոլորն ունեն այլ վերջնական նպատակակետ: Անգլերեն ցուցանակները ռեստորաններում, հյուրատներում և բարերում լուռ վկաներ են ֆարանգների առկայության մասին, որոնք հիմնականում անցնում են կամ գալիս են Կոհ Սամեդից: Մենք քշում ենք այս քաղաքով այնքան արագ, որքան կարող ենք, որոնց նայում են մոտոսայի տաքսու վարորդները, ովքեր հավանաբար մտածում են, թե ինչու են այդ «հարուստ ֆարանգները» հեծանիվով:

Հանգստի կանգառ.

Հանգստի կանգառը կամ ցանկացած այլ շփում տեղի Թայլանդի բնակչության հետ հանգեցնում է գեղեցիկ, բայց այժմ կանխատեսելի խոսակցությունների: Առաջին հարցը միշտ «pai nai? կամ «ուր ես գնում»: Երբ մենք այնուհետև ներկայացնում ենք մեր մոտ 100 կմ երթուղին կոտրված թայերենով, անհավատությունը մեր մասն է: Բացի այդ, թայլանդցիները բացարձակապես չեն ցանկանում, որ մենք հայտնվենք նույն տեղում, որտեղից սկսել ենք: «Թամաա՞յ», «ինչո՞ւ»։ «Okkamlangkaai», «սպորտի համար», մենք դեռ փորձում ենք: Թայացին խղճահարորեն նայում է մեզ և թոթվում է ուսերը։ Այնուհետև հեծանիվները ենթարկվում են լայնածավալ փորձաքննության։ Այն միշտ սկսվում է ժապավենները զգալուց: Ակնհայտորեն, դրանք միշտ շատ ավելի ուժեղ են մղվում, քան սպասվում էր, որովհետև զարմացած ճիչեր արտասանելիս մյուս անցորդներին սովորաբար հրավիրում են սեղմել անվադողերը:

Հետո հեծանիվը միշտ պետք է բարձրացվի։ Այստեղ էլ արդյունքն անսպասելի է։ Նրանք սովորաբար գիտեն «Carboooon Fibuuuuuuur»՝ վերջին վանկի վրա բնորոշ թայերեն շեշտադրմամբ: Այն բանից հետո, երբ բոլորին թույլ են տալիս մի պահ զգալ, բնականաբար հետևում է գերագույն պահը. Սա միշտ մի քիչ դժվար պահ է։ Արդյո՞ք ես հիմա իրական գինն եմ տալիս, աներևակայելի գումարը միջին թայլանդական դիտողին, որը կհաստատի «հարուստ ֆարանգի» շուրջ բոլոր նախապաշարմունքները, թե՞ ես նշում եմ հորինված ցածր գումար և, հնարավոր է, հիասթափեցնեմ նրանց:

Իմանալով, որ ի վերջո այն միշտ կհամեմատվի մոտոսայի գնի հետ, ես ընտրում եմ ոսկե միջինը: Այսպիսով, այն դառնում է «Muen gan motosai», «նույնը, ինչ մոպեդը»: «Peng make!», «շատ թանկ» է անմիջապես պատասխանը: Այդ տարօրինակ ֆարանգներն ամեն դեպքում: Ծախսեք այդ ամբողջ գումարը հեծանիվի վրա, երբ այդ գումարի դիմաց նրանք կարող էին գեղեցիկ մոպեդ գնել՝ բոլոր զարդարանքներով:

Եվ նորից

Մենք շարունակում ենք բլրի ստորոտով, որը բնական բաժանում է Բան Ֆեի և հաջորդ ափամերձ գոտու՝ Մաե Ռումհուենգի միջև: Անհանգստանալու ոչինչ չկա, գրադիենտ ընդամենը 3%, պարզապես փոխեք փոխանցումը և ցատկեք, որ մենք դրա վրա ենք: Կտրուկ շրջադարձով թեքվում ենք 10 կմ երկարությամբ ափամերձ ճանապարհով, որը անցնում է Mae Rumphueng-ով: Այս լողափը հայտնի է վտանգավոր հոսանքներով. մարդիկ այստեղ պարբերաբար խեղդվում են:

Մենք մեքենայով անցնում ենք մի քանի կիսադատարկ բնակարանների կողքով, որը 1997թ.-ի Ասիայում ֆինանսական ճգնաժամի մնացորդն է: Ափամերձ գոտին մի փոքր ամայի տեսք ունի, և Լայեմ Մաե Ֆիմում ռեստորան ունեցող հոլանդացի ընկերն այս տարածքը անվանում է «Գազայի գոտի»: Մոտ 700,000 բաթի դիմաց դուք կարող եք ձեզ անվանել այստեղ լողափում գտնվող բնակարանի սեփականատեր: Վերջին տարում մենք նաև այստեղ ավելի շատ զարգացում ենք տեսել, ինչպես Ռայոնգի մնացած ափամերձ տարածքում: Այսպիսով, ով գիտի մեծ ներդրում:

Հակառակ, բայց բախտավոր

Ափամերձ ճանապարհի վերջում մենք կտրուկ թեքվում ենք հյուսիս եղանակային կայանում, դեպի թիվ 3 գլխավոր ճանապարհը, որը միացնում է Ռայոնգը Չանտաբուրին: Տաֆոնգ քաղաքում մենք կարող ենք թեքվել ձախ և շարունակել դեպի Ռայոնգ քաղաքը, որը գտնվում է ընդամենը 8 կմ հեռավորության վրա: Այնուամենայնիվ, բանուկ ճանապարհով հեծանիվ վարելու ցանկություն չունենք: Շրջվում ենք դեպի ափ և նորից անում ենք երթուղին՝ այժմ հակառակ ուղղությամբ։ Լայեմ Մաե Ֆիմը՝ մեր տան բազան, այստեղից 42 կմ դեպի արևելք է: Հակառակ քամու հետ!

Ես այսօր բախտավոր եմ… 2 կին մոտոսայով քշում են մոտ 45 կմ/ժ արագությամբ: Ես նստում եմ անիվը և քամուց մի քանի մղոն հեռավորության վրա ես հիանալի ներդրում եմ ունենում իմ այսօրվա միջին արագության մեջ: Տիկնայք կարծում են, որ շատ ծիծաղելի է, որ ես կարող եմ հետևել նրանց, և, իհարկե, նաև ուզում են իմանալ, թե ուր եմ գնում. «pai nai?» Ցավոք, մի փոքր ուշ շեղվում են ճանապարհից (զգույշ եղեք՝ սկզբից թայերեն արգելակեք, հետո նոր ուղղություն տվեք, թե ոչ) և ես նորից քամին առջևից լցվում եմ։ Մենք կանգ ենք առնում Բան Ֆեի նավամատույցում՝ սուրճ խմելու, և մոտ 3 ժամ 85 կմ անց ամբողջ արագությամբ ետ ենք գնում դեպի Լամ Մաե Ֆիմ, ընդամենը վերջին սպրինտ՝ տեսնելու, թե ով է այսօր ամենաուժեղը:

Հանգիստ և ժամանց

Օրվա մնացած մասը լցնում ենք մերսումով, ծովափնյա լայնածավալ ճաշով, որոշ լողով և ընթերցանությամբ: Չնայած երեկոյան անելու շատ բան չկա, կան շատ լավ ռեստորաններ և բարեր, որոնք ձեզ զվարճացնում են: Սիրվածը իտալական La Capanna ռեստորանն է, որտեղ դուք ստանում եք Թաիլանդի լավագույն պիցցան: Երշիկի և թթու կաղամբի սիրահարները կարող են գնալ Տեկիլայի այգի, որը ղեկավարում է հոլանդացի Հարոլդը, ի թիվս այլոց: Ծովային կոկտեյլների համար արժե այցելել գեղեցիկ և գերժամանակակից տեքից պատրաստված Phish Café:

Իսկական փարթի կենդանիների համար 16 կմ հեռավորության վրա գտնվող Կլաենգում կա դիսկոտեկ, որտեղ դուք իսկապես կլինեք միակ ֆարանգի այցելուն: Տիպիկ թայլանդական «երկրի ոճի կարաոկե» փայտե խնջույքի խրճիթ, որը կոչվում է Sabai Sabai, գտնվում է մոտ 15 կմ դեպի Բան Ֆե հակառակ ուղղությամբ: Այստեղ այն իսկապես վայրի է դառնում ամեն երեկո, անկախ նրանից՝ տեղի լեդիբոյ բրիգադի ներկայությամբ, թե ոչ: Այնուամենայնիվ, ես կոչ եմ անում դադարեցնել այս երեկո…վաղը առավոտյան հաջորդ «փուլն» է: