Ժակ Կոպերտի օրագիրը (մաս 4). Վիզա՝ Mae Sot-ում

Ժակ Կոպերտը «De Week van»-ում նախկինում նկարագրել է, թե ինչպես է նա և Սոջը Ուեմելդինգից հեռացան իրենց տուն Բան Մաե Յան Յուանգում (Ֆրաե) (դեկտեմբերի 25): Հունվարի 27-ի իր օրագրում նա նկարագրեց 2012-ի դպրոցական սպորտի օրը և տարեդարձը, փետրվարի 17-ին նա հետադարձ հայացք գցեց իր տան շինարարությանը և մարտի 9-ին խոսեց Թաիլանդում իր շաբաթվա արձակուրդի մասին: Այսօր Mae Sot-ի ճանապարհին 90-օրյա նամականիշի համար։

Եթե ​​ցանկանում եք Թաիլանդում մնալ 3 ամսից ավելի, ապա տարեկան վիզան օգտակար է։ Անցյալ տարի, երբ կատարեցի իմ առաջին գնումը, մտածեցի. Բայց դեսպանատանը պարզ դարձավ. Նույնիսկ տարեկան վիզայի դեպքում դուք պետք է հեռանաք Թաիլանդից 90 օրվա ընթացքում կնիք ստանալու համար, որպեսզի կարողանաք մնալ ևս 90 օր: Տրամաբանական ճիշտ է?

Ինձ դուր չեկավ անցյալ տարի Մաե Սայի սահմանային անցումը: Ձեզանից կախված մուրացկան երեխաներ և շատ ավելի նյարդայնացնող ծխախոտ/վիագրա վաճառողներ: Ինձ չի հետաքրքրում այդ ապրանքը։ Ես չեմ ծխում, և երբ հարցնում են, թե ինչու չեմ գնում էրեկցիայի դեղահաբեր, ամեն մեկն իր համար կարող է պատասխան տալ. Իմ «Ոչ-ը ոչ»-ն այնքան անբարյացակամ էր հնչում, ըստ Սոջի, որ նա ուղղեց ինձ: Պետք չէ բարկանալ այդ նյարդայնացնող մարդկանց վրա, նույնիսկ Մյանմայի Տաչիլեյկում:

Օր 1. Սահմանի ճանապարհին

Այս տարի մենք գնացինք ապահովելու իմ մնալը Թաիլանդում՝ Մաե Սոթում: Մի վայր, որը Հյուսիսային Թաիլանդի գերազանց գիտակ Սյոն Հաուզերը նկարագրում է որպես Փոքր Բիրմա Թաիլանդում: Դա հարմար է թվում ճանապարհորդության համար: Եվ կար ևս մեկ գոլ. Այցելություն թայլանդացի ծանոթուհուն, ով ապրում է այնտեղ իր երկու որդիների հետ:

Մենք միմյանց ճանաչում ենք այն ժամանակներից, երբ նրանք դեռ ապրում էին Նիդեռլանդներում: Վեց տարի առաջ նրանք մեկնեցին Թաիլանդ։ Տղաներն այժմ 12 և 13 տարեկան են։ Նրանք Թայլանդի տղաների տեսք ունեն, բայց մենք կարող ենք հոլանդերեն խոսել միմյանց հետ: Նաև մայրիկ Ջեյմիի հետ։ Հաճելի էր նորից տեսնել միմյանց։ Մենք գնացինք ուտելու վիետնամական ռեստորանում։ Սեղանի մոտ ինքներդ պատրաստեք գարնանային ռոլլեր, դրանք ձեզ կզբաղեցնեն երեկո։

Օր 2. Սահմանի հատում

Երկրորդ օրը մենք հատեցինք սահմանը։ Այստեղ գործերն ավելի հանգիստ են, քան Մաե Սայում։ Գինը նույնն է՝ 500 լոգարան, իսկ Սոջի համար 20 լոգարան։ Բարեկամության կամուրջը երկար է, 420 մետր գրատախտակին գրված է. Մյավադիում մյուս կողմում շատ բան չկա անելու: Ամենակարևորը River View ռեստորանում սուրճն էր՝ թեյի կաթսայով, բոլորը 20 բաթով: Եվ Սոջը գտավ մի ջինսե տաբատ, որը համապատասխանում էր: Այսպիսով, դեռ շոշափելի հիշողություն է տուն տանելու համար: Դե, խոսքը նամականիշի մասին էր, և այստեղ մուրացկաններ ու վաճառողներ չկային։ Առաքելությունն ավարտված է, շուտով կվերադառնանք Թաիլանդ:

Կամուրջի մոտ, Թայլանդի կողմից, գտնվում է մեծ ծածկած շուկան՝ Rim Moei շուկան։ Դուք չեք կարող բաց թողնել այն: Վաճառվում է ամեն ինչ, բացի անասուններից։ Սոջը վատ պահ ունեցավ, երբ տեսավ թանկարժեք արհեստական ​​ծառերը, որոնցից երկուսը գնել էր Կանչանաբուրիում, այստեղ 400 բատ ավելի էժան էին։ Նա վախեցած՝ որպես փոխհատուցում գնել է 2 փաթաթված կիսաշրջազգեստ՝ համապատասխան բլուզներով։

Mae Sot-ում մթնոլորտն առանձնահատուկ է. Փողոցի տեսարանը որոշվում է հեծանվորդների կողմից: Ես երբեք նման բան չեմ հանդիպել Թաիլանդում: Դա բիրմացիների պատճառով է, ովքեր այստեղ ամենուր են: Սկուտեր վարել չի թույլատրվում, քանի որ չունեն վարորդական իրավունք։ Այդպես է նաև քայլելը կամ հեծանիվ վարելը: Հատկապես այդ հեծանվորդները վտանգավոր են մթության մեջ։

Հեծանիվների լուսավորությունն այստեղ դեռ պետք է հորինել։ Հետևաբար, ես տեսնում եմ ոսկու առևտուրը առջևի և հետևի լույսերի խանութի համար: Լավ քարոզարշավ, ոստիկան փողոցի անկյունում ստուգելու, և կարճ ժամանակում բոլորն այստեղ հեծանիվ են քշում լույսերը վառած: Գոնե այդ ժամանակ դուք կարող եք տեսնել նրանց, երբ նրանք հեծանիվ են վարում ճանապարհի սխալ կողմում:

Տաճարները նույնպես մեր ցուցակում էին: Կեսօրից հետո փնտրում են Ուաթ Դոն Կաեոյին Մաե Ռամաթում, Մաե Սոտից հյուսիս: Միայն մեկ անգամ կհանդիպեք տաճարի անգլերեն անունով զբոսաշրջային ցուցանակի։ Ավելին, միայն թայերեն ցուցանակներ, առանց իմ թայերեն ուղեցույցի դժվար կլիներ գտնել:

Տաճարում սպիտակ մարմարե Բուդդայի արձանը, Մյանմայից: Բուդդայի նման մարմարե արձանները, ըստ երևույթին, հազվադեպ են: Համենայն դեպս, մենք ունենք այս հազվադեպությունը լուսանկարում:

Օր 3. Դեպի բլրի գագաթին անտառային տաճար

Երրորդ օրը տարածքում մեկ այլ յուրահատկություն է փնտրում. The Wat Phra That Doi Din Kiu, Մյանմայի հետ սահմանի մոտ: Այնտեղ հասնելու համար ճանապարհին պետք է անցնել ռազմական անցակետ: Պարզվեց, որ մենք պետության համար սպառնալիք չենք և մեզ թույլ տվեցին շարունակել։ Տաճարը նկարագրված է որպես բլրի գագաթին անտառային տաճար. մեծ բլուր, շատ անտառ և փոքրիկ տաճար: Միայն Չեդին է առանձնահատուկ: Այն կանգնած է հսկայական ոսկե ներկված ժայռի գագաթին, որը հավասարակշռված է լեռնային ժայռի եզրին: Տեսնելու համար, որ պետք է բարձրանալ 100 մետրից ավելի: Մենք կարող էինք նույնիսկ ավելի բարձրանալ Բուդդայի հետքը, բայց մենք դիմադրեցինք այդ գայթակղությանը: Բուդդան մեզ չի մեղադրի.

Օր 4. Բումիբոլի ամբարտակ, շատ ջուր

Չորրորդ օրը մեկնման օրն էր։ J2 հյուրանոցը ևս մեկ անակնկալ ունեցավ. Եթե ​​ուզում էինք 750 լոգանք վճարել։ Ժամանելուց հետո մենք պատվիրել էինք երեք գիշեր և վճարել էինք 1500 լոգանք: Դա սակարկություն էր թվում: Բայց պարզվեց, որ դա երկու գիշեր է: Թյուրըմբռնումը կարող է տեղի ունենալ, երբ ողջ անձնակազմը Մյանմայից է:

Վերադարձի ճանապարհին կանգ առավ բանջարեղենի, մրգերի և համեմունքների մեծ շուկայում՝ 12 տանող մայրուղու երկայնքով դեպի Տակ: Բոլորը մատակարարվում են տարածքից լեռնային ցեղերի կողմից: Այնուհետև շարժվեց բանջարեղենով փաթեթավորված սայլով:

Դեպի Բումիբոլ ամբարտակ Տակից հյուսիս։ Արժե այցելել. Կարծես թե մտնում ես հանգստյան հանգստավայր։ Գեղեցիկ այգի, տպավորիչ ամբարտակ և շատ ջուր: Այստեղից կարող եք նավարկել դեպի Չիանգ Մայ։ Այստեղ ամեն տարի անցկացվում են լեռնային հեծանվավազք: Ես չեմ մասնակցի դրան, բայց գնել եմ շապիկներից մի քանիսը, որոնց վրա եղել են լեռնային հեծանիվներ։ Հագած ժամանակ տալիս է սպորտային զգացողություն:

Անվտանգ տանը

Մենք ապահով հասանք տուն՝ չնայած այն հիմարներին, ովքեր պնդում էին, որ կույր ոլորաններում մեզ շրջանցեն կամ ովքեր ներխուժելով ուղիղ մեզ վրա՝ ճանապարհի սխալ կողմում: Պահպանել սառը գլուխը և միշտ փորձել հեռավորություն ստեղծել քո և այդ ապուշի միջև: Դա այն է, ինչ մենք արել ենք մինչ այժմ:

Չհասցնողներին մենք տեսել ենք կողքի վրա պառկած։ Երեք կտոր այս ճանապարհորդության ընթացքում: Ամենաանմեղը կողքին ընկած բեռնատարն էր, որը խիճի բեռը տարածել էր ամբողջ ճանապարհով մեկ։ Մեզ թույլ տվեցին շարունակել ճանապարհը դանդաղ քշելով խճաքարերի վրայով։

Ճանապարհային անվտանգության մասին մտածողությունը թայերեն ճանապարհներից օգտվողների մտքում չէ: Բայց նաև ոչ Թաիլանդի ճանապարհային իշխանությունների և ճանապարհային երթևեկության վերահսկիչների հետ: Հենց այստեղից պետք է սկսել ճանապարհային անվտանգության մոտեցումը։ Ինչու եմ ես այդքան քիչ կարդում դրա մասին: