Աստծուն հայտնի
Սա իմ հորեղբայր Մարթենն է։ Ես կապ եմ զգում նրա հետ, բայց երբեք չեմ հանդիպել ու չեմ ճանաչել նրան: Նա մահացել է Թաիլանդում իմ ծնվելուց շատ առաջ։ Մաարտենը ճապոնացիների ռազմագերի էր և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ստիպված էր աշխատել մահվան երկաթուղու վրա դեպի Բիրմա։ Նա ողջ չմնաց և ընդամենը 28 տարեկան էր։
Նաև այս տարի՝ օգոստոսի 15-ին, ես կլինեմ Ասիայում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Կանչանաբուրի գերեզմանատանը գրեթե երեք հազար հոլանդացիների մահվան հիշատակին: Այստեղ ոչ միայն հոլանդացիներն են, այլ նաև ավստրալացիները, բրիտանացիներն ու հնդիկները: Նրանք բոլորն էլ երիտասարդ էին, երբ մահացան, հաճախ քսան տարեկան, երբեմն երեսուն, մի քանիսը քառասուն: Որոշ գերեզմաններ անուններ չունեն։ Այնուհետև ասվում է՝ հայտնի է Աստծուն:
1942 թվականին ճապոնական օկուպանտները ցանկանում են երկաթուղային գիծ կառուցել Թայլանդից Բիրմա՝ իրենց զինվորներին մատակարարելու համար։ Դաշնակիցներն արդեն փակել են ջրի հետ կապված հնարավորությունները։ Այնտեղ աշխատանքի են դրված ավելի քան 250 հազար մարդ։ Շուրջ 60 հազար ռազմագերիներ, իսկ մնացածը աշխատողներ տարածաշրջանից։ Ոչ ոք չգիտի, թե որքան սարսափելի կլինի: Դժոխք է լինելու: Սննդի պակաս կա. Կա շոգ և խեղդող խոնավություն: Կա մալարիա, խոլերա, դիզենտերիա և հյուծվածություն: Չկա լավ նյութ, որի հետ կարելի է աշխատել: Որոշ կամուրջներ միացված են մեխերով և պարանով։ Ճապոնացիների նվաստացումն ու ֆիզիկական ճնշումը կա։ Ծեծը բացառություն չէ: Քանի որ ժամանակը սկսում է սպառվել, բռնությունն ավելի դաժան է դառնում՝ հասնելով աներևակայելի սահմանների։
Սա, անշուշտ, վերաբերում է Hellfire Pass-ի կառուցմանը: Մուրճերով և սայրերով երկու պատերը փորագրված են մետր բարձրությամբ ժայռերի մեջ, որտեղ երկաթուղային գիծը պետք է անցնի: Ավելի ու ավելի երկար աշխատելը: Ի վերջո, օրը 24 ժամ: Ոմանք աշխատում են օրական 16, 20 կամ ավելի ժամ։ Բանտարկյալների դեֆեքացիան ամեն օր ստուգվում է. Եթե դա արյան կեսից պակաս է, նրանք պետք է աշխատեն: Ամեն օր մարդիկ մահանում են աշխատանքի ժամանակ։ Դժոխքի լեռնանցքում դեռ կարող ես տեսնել հիշողությունները, դեղնած լուսանկարները, արջերը, կակաչները, խաչերը, մտքերով գրառումները։
1944 թվականից դաշնակիցները փորձեցին ոչնչացնել երկաթուղու որքան հնարավոր է շատ կամուրջներ, այդ թվում՝ 277 կամուրջը՝ հետագայում հայտնի Կվայ գետի կամուրջը։ 1945 թվականի հունիսին ուղին, որը կառուցվել է 17 ամսում և օգտագործվել ընդամենը 21 ամիս, քանդվում է։
Մոտ 250 տղամարդկանց և կանանցից, ովքեր պետք է աշխատեին երկաթուղում, ավելի քան 70-ը մահացավ: Նրանցից 90-ից 16 հազարը քաղաքացիական աշխատողներ են։ Գումարած մոտ XNUMX դաշնակից ռազմագերիներ: Նրանց թվում է մոտ երեք հազար հոլանդացի։ Եվ Մարտեն Բուրը՝ հորեղբայրը, ում ես կցանկանայի ճանաչել:
Էռնստ Օտտո Սմիթ
Օգոստոսի 15-ին Թաիլանդում գտնվող հոլանդացիներին, ովքեր ցանկանում են մասնակցել Կանչանաբուրիի գերեզմանատանը ծաղկեպսակ դնելու և ոգեկոչման արարողություններին, ողջունելի են: Խնդրում եմ կապնվել GreenWood Travel.
Ցավոք, կամրջի վրայով գնացքով երթևեկությունը դարձել է ավելի ուրախ զբոսանքի, և շատերը մոռացել են այն բոլոր վայրագությունները, որոնք տեղի են ունեցել երկաթուղու կառուցման ժամանակ: Հիշողությունը թարմացնելու համար խորհուրդ է տրվում այցելել JEATH պատերազմի թանգարան: Տառերը նշանակում են ճապոներեն-անգլերեն-ավստրալիական և ամերիկա-թայերեն և հոլանդերեն:
Երբ ես այցելում եմ այս թանգարանը և լայնորեն կարդում և ուսումնասիրում եմ բոլոր զեկույցները, սառցակալում եմ:
Եղել եմ այնտեղ արդեն 3 անգամ, բայց ամեն անգամ սագի բախվել է:
Այսքան փոքրիկ թանգարան՝ պատմական տեղեկատվության այդքան մեծ հարստությամբ
Պետք է պարտադիր լինի բոլորի համար
Այցելել է գերեզմանատուն 1993 թվականին՝ River Kwai շրջագայության ժամանակ:
Այնուհետև դուք տնից 10000 կմ հեռավորության վրա եք, և հետո կտեսնեք այդ ավանդական հոլանդական անունները տապանաքարի վրա:
Դե, դա քեզ մի քիչ կլռի, կարող եմ ասել։
Դա նաև իմ փորձն էր, երբ տեսա այդ բազմաթիվ հոլանդական անունները, որոնք խորը տպավորություն թողեցին ինձ վրա:
Երբ այցելեք գերեզմանատուն և տեսնեք այդ բոլոր երիտասարդ տղաների շիրիմները, արցունքները կհոսեն և ինչ արտոնյալ ենք մենք և մեր երեխաներն ու թոռները:
Այնքան երիտասարդներ իրենց կյանքը կորցրին այնտեղ։ Երբ մի անգամ քրոջս հետս տարա, նա նույնիսկ ավելի տպավորված էր, քան ես միշտ։ Ցավոք, նա նույնպես ապրեց ընդամենը 26 տարեկան: Մեր խորթ հայրը աշխատում էր երկաթուղային գծում և հաճախ խոսում էր պինդ եփած ձվերի մասին, որոնք թայերեն կանայք թաքցնում էին ցանկապատում, որով նրանք քայլում էին «տուն»: Ինչպես դա նրանց այդ մի քիչ ուժ տվեց: Իսկ լողավազանների ձկների մասին, որոնք կերել են ոտքերի խոցերը։ Սեփական հայրս Ճավայի տղաների ճամբարում էր և օգոստոսի 16-ին ազատագրվեց։
Իսկ թաիլանդցիները պնդում են, որ Թաիլանդը (Սիամը) երբեք օկուպացված չի եղել։
Մի կարծեք, որ թայլանդացին կպնդի, որ Թաիլանդը (Սիամը) երբեք օկուպացված չի եղել։
Բայց կարծում եմ, ինչպես միշտ, կրկին տարբերություն չկա «օկուպացման» և «գաղութացման» միջև…
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezetting_(militair)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonisatie
Ամեն դեպքում, Թաիլանդը չեզոք չէր, ինչի մասին երբեմն պնդում են նաև…
Չեմ կարծում, որ Թաիլանդը երբևէ օկուպացվել է, քանի որ նրանք Ճապոնիայի կողմն էին և թողեցին, որ այդ երկաթգիծը կառուցեն։
Թաիլանդը ցանկանում էր մնալ ինքնիշխան, բայց ճապոնացիները ափ դուրս եկան այստեղ-այնտեղ, և երկիրը այնուհետև ընտրության հնարավորություն ուներ՝ թույլ տալ ճապոնացիներին անցնել բրիտանական տիրապետության տակ գտնվող երկրներ կամ ընկալվել որպես ճապոնացիների թշնամի: Թաիլանդը նախընտրեց համագործակցել և ստանալ կարկանդակի մի կտոր (հարևաններից վերցնելով որոշ տարածքներ, որոնք կառավարության կարծիքով պատմականորեն կպատկանեին Թաիլանդին): Ֆիբոենն իր մուսոլինյան համալիրով գոհացրել է ճապոնացիներին։ Բայց որպես Ճապոնիայի կոոպերատիվ խամաճիկ՝ այն նաև պարզապես օկուպացված երկիր էր։
2018 թվականի հուլիսին ես 3 օր անցկացրի Կանչանաբուրիում և մերձակայքում՝ մոտենալու հորս, ով մեկուկես տարի աշխատում էր որպես ռազմագերի երկաթուղում, նախքան օգոստոսի 9-ին 4 կմ հեռավորության վրա գտնվող Նագասակիում Ֆաթմանի անկման ականատեսը: ինձ խորապես, որ նա իր ողջ կյանքի ընթացքում զերծ է պահել ինձ և մեր ընտանիքին իր տառապանքներից և աննկարագրելի: Լռությունը, ճնշումը և ժխտումը, ըստ երևույթին, նրա միակ ընտրությունն էր՝ «գոյատեւելու»: Ես կցանկանայի բացահայտ խոսել նրա հետ, թե ինչպես է նա վերապրել սարսափները, վախերը և նվաստացումները: Եվ ցանկանալով գնահատել նրան իր անմնացորդ հայրական սիրո համար և օրինակ լինել կյանքի ուրախության և հանդուրժողականության հետապնդման համար, որը, այնուամենայնիվ, կարողացավ հավաքել: Այցը Կանչանաբուրի, դժոխքի լեռնանցքը և ավելի բարձր՝ դեպի Լին Թին և Հանդատո (հոլանդական ճամբարներ) ինձ շատ են օգնել, մի տեսակ ծիսական ուխտագնացություն, ինչպես նաև հետմահու հոգևոր կապի հասնելու հորս և նրա ուղեկիցների հետ: Բոլորին մաղթում եմ նման փորձ։ Մենք Բիրմայի երկաթուղին ենք:
Ես այնտեղ էի 1977թ. Ես հարգանքի տուրք մատուցեցի զոհված հոլանդացի զինվորների գերեզմանատանը. Նայեց կամուրջին, բայց նրան թույլ չտվեցին: Այնտեղ կար հին լոկոմոտիվ և հուշանվերների կրպակ։ Հաջորդ օրը նավով քարանձավում։ Մյուս ուղևորը կնոջ հետ թայեցի էր, և այս մարդն աշխատել էր այս կամրջի վրա։ Նա ցանկանում էր տեսնել այն վերջին անգամ և վերհիշել: Այն ժամանակ պատշաճ հյուրանոց չկար, և մենք քնում էինք մեկ գիշերվա համար 100 բահ հյուրանոցում, որը հետագայում պարզվեց, որ կարճատև հյուրանոց էր: Գիշերը չլուսավորված միջանցքի շուրջը պտտվում էին ամեն տեսակ մութ կերպարներ։ Նաև, Բանգկոկից Կանչանաբուրի ճանապարհը հողային ճանապարհ էր՝ լի փոսերով և տևեց մոտ հինգ ժամ մեքենա՝ իմ Willys Jeep-ով: