Թաիլանդի ճանապարհին, մաս 1. Գեղեցիկ վայրեր Չումֆոն նահանգում

Թաիլանդի բլոգի հավատարիմ ընթերցողն արդեն կիմանա, որ Լունգ Ադին մոլի հեծանվորդ է: Եթե ​​դուք ունեք անհրաժեշտ ժամանակ և ցանկանում եք տեսնել, լսել, հոտոտել և երբեմն զգալ երկիրը, ապա ավելի լավ է դա անել մոտոցիկլետով:

Հեծանիվների նկատմամբ մեծ առավելությունն այն տարածությունն է, որը դուք կարող եք հաղթահարել: Մեքենայի նկատմամբ առավելություն՝ երկրի հետ ունեցած զգացողություն: Երեք տարվա ընթացքում ես իմ վստահելի Honda Steed-ի վաճառասեղանին ունեմ 45.000 կմ, դրանք գալիս են ոչ թե ամեն շաբաթ տեղական շուկա մեքենա վարելուց, այլ արդյունքում երկիրը հատելուց:

գավառը Չումֆոն, որտեղ ես ապրում եմ, շատ գեղեցիկ գավառ է։ Հորդառատ անձրեւի պատճառով, երբեմն ափսոս, շատ կանաչ գավառ է։ Սա բարեկեցիկ մարզ է, և դա արտահայտվում է ճանապարհների լավ վիճակում, ինչը կարևոր է հեծանվորդի համար։ Անվերջ ճանապարհներ արմավենու յուղի և կաուչուկի տնկարկների միջով և հատկապես ափի երկայնքով՝ Թաիլանդի ծոցով:

Ես ձեզ տանում եմ 150 կմ դեպի հյուսիս իմ հայրենի Պաթիու քաղաքից: Մենք Pathiu-ից գնում ենք դեպի Բան Մատ Ամմարիտ, իսկ այնտեղից տուն ենք վերադառնում գյուղական ճանապարհներով: Իմ Garmin տիկինը լավ կուղեկցի ինձ իմ տուն:

Մեր առաջին կանգառը արդեն 2 կմ է։ Բլրի գագաթին տեղադրված է Բուդդայի բարձր արձանը, որը նայում է ամբողջ տարածքին: Հենց այս բլրի գոյությունից է ծագում Փաթիու (գրված է նաև՝ Պաթիո) անվանումը՝ վիստա։ Մի փոքրիկ տաճար կա որմնանկարներով, որոնք պատմում են Բուդդայի կյանքը:

Այստեղից ուղևորությունը գնում է դեպի տաճար, որը գտնվում է 3 կմ հեռավորության վրա: Ոչ միայն մեկ այլ տաճար, այլ շատ յուրահատուկ: Wat Tam Kao Plu կամ Monkey Cave Temple. Կրաքարե բլրի լանջում կա բնական մեծ քարանձավ։ Ի սկզբանե քարանձավը բնակչության կողմից օգտագործվել է որպես ապաստան տարերքի և այլ վտանգների դեմ։ Ավելի ուշ այս թաքստոցը տիրացել է մակականների ընտանիքին։ Բլրի ստորոտին կառուցվել է տաճար, և այժմ վանականները խնամում են այնտեղ ապրող մի քանի մակական ընտանիքների: Նույնիսկ իսկական խաղահրապարակ կառուցվեց կապիկների և նրանց սերունդների համար։

Ցանկացողները կարող են շրջանցել համալսարանի ֆակուլտետը, որտեղ հատուկ վերապատրաստում է անցկացվում ծովային կյանքի ուսումնասիրություններում: Կան մի քանի վայրեր, որոնք նաև գենետիկ հետազոտություններ են անցկացնում՝ բարելավելու սկամպի և ձկնաբուծությունը: Այցելություն այստեղ հնարավոր է միայն անհրաժեշտ հարաբերությունների դեպքում, այլապես ներս չեք մտնի։

Ափի երկայնքով դեպի Ամարիտի քարտեզ տանող ճանապարհին մենք հասնում ենք Ao Pathiu; նավամատույցը և ձկնորսական գյուղը, որտեղ ցերեկը խարսխված են բազմաթիվ ձկնորսական նավակներ: Վաղ երեկոյան նրանք նավարկեցին հիմնականում սկամպիների և կաղամարների բռնելու համար։ Նավամատույցի վերջում ծովամթերքի ռեստորան է, բայց ես ավելի լավ է ձեզ այս երեկո տանեմ այնտեղ՝ համեղ կերակուր պատրաստելու ծովի լավագույն առաջարկներով: Վաղ առավոտյան ձկնորսները տուն են վերադառնում իրենց որսով, նույն երեկոյան ծովամթերքը սեղանին է, ավելի թարմ լինել չէր կարող։ Մենք նաև մեքենայով անցնում ենք Ao Bo Mao-ով կամ Pathiu Beach-ով իր բազմաթիվ հանգստավայրերով և տարբեր ճաշարաններով, բայց միայն ծովամթերքով:

Մենք հասնում ենք բոլորովին մոռացված լողափ. Coral Beach, Thung Khai Nao: Այն գտնվում է Պաթյուից 10 կմ հեռավորության վրա։ Կորալ լողափ տանող ճանապարհը գեղեցիկ, նորակառույց ճանապարհ է, երկու կողմից 1.5 մ լայնությամբ հեծանվահրապարակով, որտեղի՞ց եք նման բան գտնում Թաիլանդում։ Այս ամենը կառուցվել է զբոսաշրջությունը խթանելու համար այստեղ՝ օդանավակայանի շրջակայքում։

Coral Beach-ը պատկանում է զբոսաշրջիկներին ընդունելու ամբողջական ենթակառուցվածքով հանգստավայրին, սակայն ոչ մի կատու չի գալիս, որ նման բան չսկսի այն գովազդելով: Ըստ երևույթին, ոչ ոք չգիտի: Այն, մինչև մոտ 5 տարի առաջ, շատ սիրված լողափ էր Թաիլանդի տեղացիների կողմից: Գեղեցիկ փոքրիկ ծովածոց իրոք գեղեցիկ տեսարանով: Մեկից բացվում է տեսարան դեպի Կոհ Խայ՝ անմարդաբնակ կղզի՝ գեղեցիկ սպիտակ ավազով լողափով: Հասանելի է միայն տեղացի ձկնորսների օգնությամբ, քանի որ բազմաթիվ ստորջրյա ժայռեր են:

Այժմ Թաիլանդի բնակչությունը խուսափում է ժանտախտի նման տեղանքից, քանի որ շատ վտանգավոր է լողալ ծովածոցի ձախ կողմում, ժայռերին կարճ: Ժայռի մեջ քարանձավ կա, և ոմանք ցանկանում են տեսնել այն լողալու ժամանակ։ Մի քանի տարի առաջ կարճ ժամանակում մի քանի մարդ խեղդվեց, թաիլանդցիների բացատրությունը հետևյալն էր. ծովային ոգիներ:

Ao Thung Sarng Bay Chumphon

Ես դեռ կանոնավոր կերպով լողի եմ գնում։ Բյուրեղյա մաքուր ջուր, ոչինչ չի երևում արդյունաբերությունից կամ տարածքի որևէ քաղաքի կեղտաջրերից: Վտանգի բացատրությունը պարզ է՝ ծովի հատակը մեծ թռիչք է կատարում և հանկարծ մի քանի քայլով ազդրի բարձրությունից իջնում ​​է մինչև 3 մետր խորություն, այնուհետև կամ լողում է, կամ խեղդվում։ Բացի այդ, կա շատ ուժեղ ստորգետնյա հոսանք, որը պայմանավորված է ծովածոցի ձախ կողմում գտնվող ժայռերի գոյացմամբ, որը ձեզ պարզապես քարշ է տալիս սխալ ուղղությամբ: Հանգիստ մնալը և ոչ թե լողալ դեպի ափ, այլ լողալ լողափին զուգահեռ, իսկ հետո, երբ ջրհորը իջել է, հանգիստ լողալ դեպի լողափ, դա միակ լուծումն է: Ամբողջ տիրույթն այժմ վաճառվում է և կպատկաներ Սինգհային:

Գուգլինգ ինտերնետում. կարճ տեսանյութ YouTube-ում. Ao Thung Khai Noi-ն, որը տեղադրվել է Wanna Phatara-ի կողմից, DSC_590, տալիս է այս վայրի գեղեցիկ պատկերը:

Այստեղից հետևող ճանապարհը թեքվում է ափից դեպի ներս: Տեսարժան վայրերի համար այլևս կանգառներ չկան, միայն թե տեղական ռեստորանում խորտիկ կամ խմիչք ըմպեք և շարունակեք վայելել լեռնոտ լանդշաֆտը, արմավենու յուղի և կաուչուկի տնկարկների մեջտեղում: Ճանապարհին մեզ տարբեր մարդիկ ձեռք են տալիս, երեխաները գոռում են՝ բարև ֆարանգ… նրանք ինձ ճանաչում են, թե իմ մոտոցիկլետին: Ով գիտի? Ամեն դեպքում, շատ հաճելի է շրջանն այստեղ անցնելը։ Սա իսկական Թաիլանդն է, թե՞ միայն Իսանն է իրական Թաիլանդը: