ફી તા ખોન ફેસ્ટિવલ

થાઇલેન્ડના સૌથી પ્રખ્યાત તહેવારોમાંનો એક નિઃશંકપણે લાઓસની સરહદથી દૂર આવેલા લોઇ પ્રાંતના એક નાનકડા શહેર ડેનસાઇમાં ફી તા ખોન તહેવાર છે. કારણ કે હું દરેકને એકવાર આ ઉત્સવમાં હાજરી આપવા માટે ભલામણ કરી શકું છું, હું તમને પ્રથમ કહીશ કે આ તહેવારનો અર્થ શું છે Sjon Hauser ના લેખ પર આધારિત છે. પછી થોડા ફોટા અને અંતે મારા દ્વારા લખવામાં આવેલા પહેલાના ભાગનું ટૂંકું સંસ્કરણ.

થાઈ શબ્દ ફીનો અર્થ ભાવના છે, તેથી તે ભાવના ઉત્સવ છે. આ વાર્ષિક પ્રસંગની ઉત્પત્તિ એક જૂની પૌરાણિક કથામાં હોવાનું કહેવાય છે.

બુદ્ધનો પુનર્જન્મ પ્રિન્સ વેટ્સાન્થોન ઉદાર માણસ હતો. એટલો ઉદાર કે તેણે તેના પિતાનો સફેદ હાથી પાડોશી દેશને આપ્યો, જે ભયંકર દુષ્કાળથી તબાહ થઈ ગયો હતો. સફેદ હાથી જાદુઈ શક્તિઓ દ્વારા વરસાદને બોલાવવામાં સક્ષમ હતો. આ ઉદારતાથી વતનીઓ ગુસ્સે થયા અને રાજકુમારને દેશનિકાલ કરવાની માંગ કરી. રાજકુમાર, જોકે, સારા માટે દેશનિકાલમાં રહ્યો, જ્યાં સુધી તેની પાસે કંઈ બચ્યું ન હતું. પરિણામે, તેમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. રાજા અને લોકો ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને રાજકુમારને પાછા ફરવા કહ્યું.

પરત ફરતાં તેમનું ભવ્ય શોભાયાત્રા સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. અને તે સરઘસ ત્યારથી દર વર્ષે નીકળે છે, જેમાં જંગલના તમામ આત્માઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને રાજકુમારની ઉદારતાનો લાભ મળ્યો હતો. કારણ કે રાજકુમારે દુષ્કાળ, સફેદ હાથીનો ઈલાજ આપ્યો હતો, આ તહેવાર જૂનના અંતમાં અથવા જુલાઈની શરૂઆતમાં યોજવામાં આવે છે, તે સમયગાળો જ્યારે બધા ખેડૂતો વરસાદની રાહ જુએ છે. સૂકી જમીનને ફરીથી ફળદ્રુપ બનાવવા માટે વરસાદ એકદમ જરૂરી છે. તેથી જ આ તહેવાર હવે પ્રજનન પ્રતીકોથી પણ સજ્જ છે. આવા પ્રતીક પાર શ્રેષ્ઠતા અલબત્ત શિશ્ન છે.

બધા સહભાગીઓ રંગબેરંગી પોશાકોમાં પોશાક પહેરેલા છે અને હાથીની થડ સાથે મોટા માસ્કથી સજ્જ છે. કેટલીકવાર હાથમાં તલવાર લેવામાં આવે છે, જેનો હિલ્ટ શિશ્ન હોય છે અથવા અન્ય સમયે ફક્ત લાકડાનું શિશ્ન હોય છે. પોશાક પહેરેલા છોકરાઓ રમતિયાળ રીતે છોકરીઓ પાસે જાય છે, જેઓ પછી ગભરાઈને પીછેહઠ કરે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં, તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે થાઈલેન્ડ બૌદ્ધ દેશ હોવા છતાં, ત્યાં પણ ભૂત-પ્રેત પ્રત્યે મજબૂત માન્યતા છે.

અમે મોટરવે દ્વારા બેંગકોક તરફ નીકળીએ છીએ. બેંગકોકની આસપાસના રીંગ રોડ પર આપણે બાન પા ઇન તરફ જમણે વળ્યા છીએ. પછી ઉત્તર તરફ, નાખોં સાવન સુધી. બાર વાગ્યે અમે આ જગ્યાએથી પસાર થયા અને અમે બપોરનું ભોજન લેવાનું નક્કી કર્યું. અમે આ રસ્તાની બાજુમાં એક નાનકડી રેસ્ટોરન્ટમાં કરીએ છીએ, જ્યાં અમે અમારા ચોખાને કેવી રીતે સજાવવા માગીએ છીએ તે સંખ્યાબંધ પેનમાંથી પસંદ કરી શકીએ છીએ. ત્રણ પુરુષો માટે 80 બાહ્ટ. બે વાગે અમે ફિત્સાનુલોકમાં છીએ. અમે વધુ આગળ જતા નથી, ખાસ કરીને જ્યારે અમે અત્યંત વૈભવી હોટેલ શોધીએ છીએ. ટોપલાંગ હોટેલ. મારા થાઈ પ્રવાસના સાથી સન વાટાઘાટો કરીને 1.400 બાહ્ટ પ્રતિ રૂમમાંથી પૂછવાની કિંમત ઘટાડીને 1.200 બાહ્ટ અને પછી નાસ્તો 1.000 બાહ્ટ સુધી ઘટાડવાનું સંચાલન કરે છે. અમે હજાર બુદ્ધો સાથે મંદિરની અવગણના કરીએ છીએ.

બીજા દિવસે અમે લોઇને ડ્રાઇવ કરીએ છીએ. રસ્તો પર્વતો અને ખીણોમાંથી પસાર થાય છે. જ્યારે આપણે લાકડાની સુંદર રેસ્ટોરન્ટમાં કોફીના બીજા કપ માટે લલચાવવાની મંજૂરી આપીએ છીએ, ત્યારે અમને એક મેનૂ રજૂ કરવામાં આવે છે, જે દર્શાવે છે કે અમે વિન્સેન્ટ રેસ્ટોરન્ટમાં છીએ. કાર્ડ પરની છબી કોઈ શંકાને છોડી દે છે: વેન ગો દ્વારા એક પેઇન્ટિંગ. કમનસીબે, આપણે સમજી શકતા નથી કે આપણું રાષ્ટ્રીય ગૌરવ ઘરથી આટલું દૂર કેમ આવ્યું છે. જ્યારે તમે કોફીના સાદા કપનો ઓર્ડર આપો છો, ત્યારે તમને પહેલા બરફના પાણી સાથે મોટો ગ્લાસ મળે છે, પછી કોફી અને અંતે નાના કપ સાથે ચાનો પોટ મળે છે. તે કેવી રીતે છે થાઇલેન્ડ વધુ સારા વર્તુળોમાં સામાન્ય. અગિયાર વાગ્યે અમને એક ચિહ્ન દેખાય છે જે દર્શાવે છે કે પોઈ ધોધનો રસ્તો છે. અમે વેકેશન પર છીએ અને હજી પણ આ વિસ્તારમાં છીએ, તેથી ચાલો એક નજર કરીએ.

અમે એક પહોળી નદી પર પહોંચીએ છીએ અને જોયું કે બીજી બાજુથી એક કાર પાણીમાં પ્રવેશી રહી છે. ડ્રાઇવર કેટલાક પથ્થરોની આસપાસ વળાંક લે છે. કાર ખુલ્લી બારીઓની નીચે સુધી પાણીની નીચે જાય છે અને પછી ફરીથી ઉગે છે. દેખીતી રીતે ડ્રાઈવર જાણે છે કે ક્યાં વાહન ચલાવવું. આ ઓટોરૂટની જમણી બાજુએ, પાણી મોટા ખડકો પર નીચે જાય છે. ખરેખર જોવાલાયક નથી. આગળનો ધોધ, જે પહેલાં આપણે બંધ કરીએ છીએ, તેને કાએંગ સોફા કહેવામાં આવે છે. આ એક ઘણું મોટું છે અને તેને જોવાલાયક કહી શકાય. પ્રવેશ ફી વિદેશીઓ માટે 200 બાહ્ટ, થાઈ માટે 20 બાહ્ટ છે. કાર સહિત, જો કે, અમે 300 બાહ્ટ ચૂકવીએ છીએ. બાંધવા માટે કોઈ દોરડું નથી. અમે ફરીથી વાહન ચલાવીએ છીએ. અહીંનું દ્રશ્ય સુંદર છે. એ વાત સાચી છે કે મોટા ભાગનું જંગલ કાપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જંગલની વિવિધતા, ચોખાના ખેતરો, દ્રાક્ષના બગીચા, અનાનસના ખેતરો અને અન્ય વસ્તુઓ પ્રભાવશાળી છે.

એક વાગ્યે અમે કોફી હિલ નામની જગ્યાએ રોકાઈએ છીએ. એક થાઈ હિપ્પી, જે સાઠના દાયકાથી બચ્યો નથી, તે માલિક છે. તેમની સાથે સંકળાયેલું પાશ્ચાત્ય સંગીત અને તેમનો સમય સાંભળવામાં સરસ લાગે છે. કોફી પીરસવા ઉપરાંત, મૂળ થાઈ વાઈન અહીં વેચાય છે. આ ચટ્ટુને ખાઓ કોહ કહેવામાં આવે છે. હર્બલ જ્યુસ, હર્બલ શેમ્પૂ, હર્બલ ટી પણ છે. ટૂંકમાં, બધું સ્વસ્થ છે. જ્યારે ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડે છે ત્યારે અમે ભાગ્યે જ કારમાં હોઈએ છીએ. ધીમે ચલાવવું. જો કે, જ્યારે આપણે બે વાગ્યે લોમસાકમાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યારે તે ફરીથી સુકાઈ જાય છે.

પતાયામાં ટુરિસ્ટ ઓફિસમાં મને ગયા વર્ષે બે હોટલના નામ મળ્યા. 800 બાહ્ટ અને 3.000 બાહ્ટ વચ્ચેના રૂમ સાથેનો એક. અન્ય ખૂબ સસ્તું, અમે ભાગ્યે જ તેના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ. અમે સૌપ્રથમ લોમસાક નટિરુટ ગ્રાન્ડ નામની મોંઘી હોટેલ શોધીએ છીએ. તે મોંઘું લાગે છે, પરંતુ તે પહેલાંની રાત કરતાં ઓછું. વાજબી ભાવ મેળવવા માટે સૂર્ય વધુ એક પ્રયાસ કરશે. અમે તેને કહીએ છીએ કે અમને 800 બાહ્ટથી વધુ જોઈતા નથી. તે ઉદાસ ચહેરા સાથે પાછો આવે છે. 800 શક્ય નથી, તે કહે છે. અમે પૂછીએ છીએ કે કેટલું. 695 બાહ્ટ એ જવાબ છે.

ત્રણ વાગ્યે અમે રેસ્ટોરન્ટમાં નીચે એક વ્યાપક ભોજન કરીએ છીએ. અમે જોઈએ છીએ કે લિફ્ટમાં 100 કિલોના માલિશ કરનાર સાથેનો ફોટો વાસ્તવિકતાને ચોક્કસ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. ત્યાં સતત અસાધારણ રીતે સારી રીતે બાંધેલી મહિલાઓ ફરતી હોય છે. હું તેના વિશે વિચારવાનું સહન કરી શકતો નથી અને ન તો મારા બે વિષમલિંગી પ્રવાસી સાથીઓ કરી શકે છે, તેથી તે ખરેખર ખરાબ છે. બાદમાં અમને સેવા આપતી ગિગલ છોકરીઓ સાથે ખૂબ મજા આવે છે.

છેલ્લે અમે ડેન સાઈ તરફ વાહન ચલાવીએ છીએ, જ્યાંથી આ બધું શરૂ થયું હતું. બીજો સુંદર રસ્તો. તેનાથી પણ વધુ પ્રભાવશાળી કારણ કે આપણે સતત કાળા વાદળોને પર્વતની ટોચ પર ભયજનક રીતે આગળ વધતા જોઈએ છીએ. લોમસાક-દાન સાઈનું અંતર 63 કિલોમીટર છે, પરંતુ વધુમાં વધુ 10 કિલોમીટર આપણે વરસાદથી પીડાય છે. 30 અને 40 ની વચ્ચેના કિલોમીટર માર્કર આકર્ષક છે. તે બધા ત્યાં છે, પરંતુ તે અપવાદરૂપે રમતિયાળ ક્રમમાં છે. નશામાં રોડ કામદારો અથવા અંધ લોકો માટે સામાજિક રોજગાર પ્રોજેક્ટ.

તે આશ્ચર્યજનક છે કે અમને થાઇલેન્ડના આ ભાગમાં દરેક જગ્યાએ સરસ કોફી સ્થાનો મળે છે. સારી કોફી, ખર્ચાળ નથી અને હંમેશા સુંદર પોઈન્ટ પર. ડેન સાઈમાં આપણે સૌ પ્રથમ ચેડી, ફ્રા ધેટ સી સોંગ રાક પરથી પસાર થઈએ છીએ. સોળમી સદીના મધ્યભાગથી, તેમાં બુદ્ધના અવશેષ હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ હું તે ચકાસી શકતો નથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં, ઘણા થાઈ લોકો તહેવાર દરમિયાન અહીં અર્પણ કરે છે. તે ચોંકાવનારું છે કે જે ચોક પર ચેડી બાંધવામાં આવી છે ત્યાં મહિલાઓને પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી. તેઓને નાના મંદિરમાં પણ પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી. મેં આ પહેલાં ક્યારેય થાઈલેન્ડમાં જોયું નથી. હવે તે શેરીમાં જ્યાં ફીટાખોન ઉત્સવ યોજાય છે.

સાડા ​​દસ વાગે અમે વાટ ફોન ચાઈ પર પહોંચીએ છીએ, જ્યાં પ્રવૃત્તિઓનો મોટો ભાગ થાય છે. ખરેખર મંદિરની આસપાસ સમાન પોશાક પહેરેલા આત્માઓના કેટલાક જૂથો નાચતા હોય છે, પરંતુ તે ખરેખર અમને પ્રભાવિત કરી શકતા નથી, ખાસ કરીને કારણ કે દરેક વ્યક્તિ પ્રખ્યાત કાર બ્રાન્ડના નામ સાથે ધ્વજ વહન કરે છે.

પ્રાયોજિત સ્પિરિટ્સ, એક અસામાન્ય સંયોજન. આપણે બે આકૃતિઓ પણ બમણી માનવ ઊંચાઈના રંગબેરંગી પોશાકમાં ફરતા જોઈએ છીએ. એક લાલ પેઇન્ટેડ એકોર્ન સાથે લાકડાના મોટા શિશ્નથી સજ્જ છે, બીજો ફક્ત વાળના મોટા માથા સાથે. માસ્ક પહેરેલા શાળાના બાળકોના જૂથો બાજુની સાઇટ પર તેમના કલાત્મક નૃત્યો દર્શાવે છે. કોણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે તે જોવા માટે દર વર્ષે સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવે છે. બાળકોને ખૂબ મજા આવી રહી છે, પરંતુ તે સ્પષ્ટ છે કે તેમના માતા-પિતા વધુ આનંદ કરી રહ્યાં છે. અગણિત વખત તેમના સંતાનોએ ડિજિટલ કેમેરા માટે પોઝ આપવો પડ્યો છે.

છેવટે, તે ફોટોગ્રાફર માટે એલ્ડોરાડો છે. ઘણા લોકોને સુંદર ભૂતની બાજુમાં ફોટો પડાવવાનું ગમે છે, અને દેખીતી રીતે ભૂત મુલાકાતીઓ સાથે વારંવાર પોઝ આપવાનું પસંદ કરે છે. અમે સ્થાનિક આઈસ્ક્રીમ પાર્લરમાં ફરતા હોઈએ છીએ, બીયર પીએ છીએ અને વિશાળ આઈસ્ક્રીમ પાર્ટીઓ ખાઈએ છીએ. અમે જાણ કરીએ છીએ કે આવતીકાલે શું અને ક્યાં ઇવેન્ટ્સ થશે. આખી વાત આવતીકાલે રાત્રે આઠ વાગ્યે શરૂ થશે અને મોટી પરેડ એક વિશાળ ચોકથી આગળ મંદિર સુધી નીકળશે જ્યાં અમે હવે મુલાકાત લીધી છે.

અમે અમારી હોટેલ પર પાછા ફરીએ છીએ અને ડાઇનિંગ રૂમમાં રાત્રિભોજન કરીએ છીએ. અમે અમારા રૂમમાં વહેલા નિવૃત્ત થઈએ છીએ અને વહેલા સૂઈ જઈએ છીએ. શનિવાર એ તમામ સ્થાનિક આત્માઓ માટે મોટો દિવસ છે. છ વાગ્યે અમે નાસ્તો કર્યા વિના ડેન સાઈ જવા નીકળીએ છીએ. અમે સાત વાગ્યે ત્યાં છીએ અને શેરીમાં ખુલ્લા મેદાનમાં પાર્કિંગની જગ્યા શોધીએ છીએ, જ્યાં પરેડ થશે. તે પછીથી બહાર આવશે કે આ આટલો સારો વિચાર નથી. પ્રથમ આપણે સ્વાદિષ્ટ સૂપ ખાઈએ છીએ. પછી અમે ચોકમાં ચાલીએ, જ્યાં સરઘસ નીકળશે. એક મોટી શાળાના અડીને આવેલા રમતગમતના મેદાન પર, ઘણા બાળકો પહેલેથી જ તેમની માતાઓ દ્વારા સજ્જ છે.

અહીં અને ત્યાં મોટી ડોલ્સ છે, હવે માનવ સામગ્રી વિના, પરંતુ મોટા જનનાંગો સાથે. આ પ્રસંગ માટે ખાસ બનાવેલા ભવ્ય સ્ટેન્ડમાં અમે અમારી બેઠકો લઈએ છીએ. અમારી સામે, પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં છોકરીઓ અને છોકરાઓના જૂથો લાઇનમાં ઊભા રહેવાની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આઠ વાગ્યા પછી એક ફ્લોટ આવે છે, સંપૂર્ણપણે સોનેરી પીળા રંગમાં, રાજાના ચિત્ર સાથે. બધી છોકરીઓ અને છોકરાઓ કારની આગળ અને તેની બાજુમાં સુઘડ હરોળમાં ઉભા છે. સમગ્ર વાડ માટે વપરાય છે જે તમામ ટ્રાફિક માટે મોટા ચોરસને બંધ કરે છે. અડધો કલાક તડકામાં ઉભા રહ્યા પછી, બધા ફરી બેસી શકે તેવો આદેશ આપવામાં આવે છે.

પીટાખોન સંસ્થાનો સત્તાવાર ગણવેશ પહેરીને ફરતા ઘણા લોકો છે. અને ઘણા પોલીસ અને સૈનિકો પણ દંડા સાથે ઉભા થયા. બાદમાં પ્રજનન પ્રતીકવાદને કારણે નથી. દરેક જણ ભયંકર રીતે વ્યસ્ત છે, પરંતુ કંઈ થઈ રહ્યું નથી. બધું કદાચ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું હતું કારણ કે મેયર વધારે સૂઈ ગયા હતા. જો કે, મ્યુઝિક કાર હંમેશા સ્પોર્ટ્સ ફિલ્ડ પર ચાલે છે.

દોડની સ્પર્ધાઓ મોટા પીટાખોન વચ્ચે અને ભેંસના પોશાક પહેરેલા લોકો વચ્ચે થાય છે. બધું એકસાથે ચાલી રહ્યું છે, તે એક સુખદ ખળભળાટ છે. આ ઇવેન્ટમાં ઘણા ભયાનક લોકો આવ્યા છે, પરંતુ હું ભાગ્યે જ કોઈ સફેદ વિદેશી જોઉં છું. ફ્લોટ હજુ પણ આળસુ રાહ જોઈ રહ્યો છે. કઇ શાળાના કયા વર્ગે સૌથી સુંદર અને શ્રેષ્ઠ પિટાખોન્સનું જૂથ આપ્યું છે તે નક્કી કરવા માટે ફરીથી તમામ પ્રકારના જૂથોની જાહેરાત કરવામાં આવે છે.
તે એક અદ્ભુત રંગીન ભવ્યતા છે.

લગભગ દસ વાગ્યે અમે આ શેરીમાં એક બિયર બારમાં બીયર પીવા નીકળીએ છીએ, જ્યાં ગઈકાલે પણ અમે બેઠા હતા. રસ્તામાં આપણે જોયું કે કાર પૂરી રીતે પાર્ક કરેલી છે. તે હવે ખરેખર લોકોથી ભરપૂર છે. કેટલીકવાર તેઓ પરેડ હજુ શરૂ થઈ છે કે કેમ તે જોવા માટે ચોક પર ચાલે છે. આંશિક રીતે તેઓ પાછા આવે છે, કારણ કે તે હજી શરૂ થયું નથી. અમે અમારી ચોથી બીયર પર છીએ, જ્યારે તે સ્પષ્ટ થાય છે કે લોકો લક્ષ્ય વિના ચાલતા હોય તેના કરતાં તેમાં વધુ છે. પરેડ શરૂ થઈ ગઈ છે. અમે ચૂકવણી કરીએ છીએ અને એક નજર કરીએ છીએ. ફ્લોટ બધી સુંદર છોકરીઓ અને છોકરાઓને સરસ રીતે લાઇનમાં ગોઠવીને પસાર થાય છે. જૂથો Phi Ta Khons. ઘણા વ્યક્તિગત ફી તા ખોન્સ. સંગીત કાર.

ઘણાં સાહિત્યમાં મેં વાંચ્યું છે કે આ તહેવાર હેલોવીન જેવો છે, પરંતુ મારા માટે તે કાર્નિવલ પરેડ સ્ક્વેર્ડ છે. અદ્ભુત, ઘણા તીવ્રતાથી આનંદ માણતા લોકો. વર્ષમાં એકવાર દરેક વ્યક્તિ પોતાનો આનંદ માણી શકે છે. રુવાંટી પહેરીને, માસ્ક પહેરીને નૃત્ય કરો અને તમારા કૃત્રિમ શિશ્નને હલાવો. અમે લોકોની આ ભીડ વચ્ચે ચાલીને કારની જગ્યાએ પાછા આવીએ છીએ અને ત્યાં સૂર્યને મળીએ છીએ. અમે અહીં રોકાઈ જઈએ છીએ. હું સૌથી સરસ ભૂત અને અલબત્ત સૌથી સુંદર શિશ્નનો ફોટોગ્રાફ કરું છું. દરેક વ્યક્તિને રોકાવું અને પોઝ આપવાનું પસંદ છે. કેટલાક છોકરાઓ દેખીતી રીતે થોડે આગળ જવાની હિંમત કરે છે અને તેના પર લાકડાના કપલ સાથે સ્ટ્રેચર લઈ જાય છે. જ્યાં સુધી તે આત્માઓને ખુશ કરે ત્યાં સુધી બધું શક્ય અને માન્ય છે.

અમે છોકરાઓ અને પુરુષોના જૂથને જોઈએ છીએ, જેમણે પોતાને સંપૂર્ણપણે કાળા કરી દીધા છે, સંભવતઃ દુષ્ટ આત્માઓ.
તેઓ છોકરીઓને ડરાવે છે. તેઓ પણ ખૂબ નશામાં લાગે છે. પછી છોકરાઓનું એક જૂથ જેમણે પોતાને કાદવમાં ડૂબાડી દીધા છે. વરસાદ દ્વારા શુષ્ક પૃથ્વી સાથે સારી આત્માઓ શું કરી શકે છે તેની પ્રતીકાત્મક રીતે ખરેખર સુંદર રજૂઆત. અલબત્ત આ લોકો અમને હાથ આપવા માંગશે. તે બધા શું વાંધો છે. આ ઉજાણીનો સમય છે. અગમ્ય, પરંતુ એવું લાગે છે કે તેનો કોઈ અંત નથી. અમે સમજી શકતા નથી કે દરેક વ્યક્તિ ક્યાંથી આવે છે અથવા તેઓ ક્યાં રહે છે. શું ચોક્કસ છે કે તેઓ વર્તુળોમાં ચાલતા નથી. અંતે અમે નક્કી કરીએ છીએ કે અમે કાર ફેરવીશું અને માત્ર સરઘસ સાથે સવારી કરીશું. સૂર્ય રાજીનામું આપીને અમારી સાથે જાય છે. અમે શેરીની બહાર નીકળીએ અને મોટા રસ્તા પર જઈ શકીએ તે પહેલાં લગભગ એક કલાક લાગે છે. તે લગભગ બે કલાક છે.

તરત જ ડેન સાઈની બહાર તે પહેલાથી જ ફરીથી શાંત છે. અમે એ જ રેસ્ટોરન્ટમાં જમીએ છીએ જ્યાં અમે ગઈકાલે કોફી પીધી હતી. દંડ. અમે લોમસાક થઈને વાહન ચલાવીએ છીએ, પછી પિત્સાનુલોક તરફ નહીં પણ ફેચબુન તરફ. જ્યાં સુધી ભારે વરસાદ અમને રોકવા માટે દબાણ કરે ત્યાં સુધી અમે વાહન ચલાવીએ છીએ. સદનસીબે અમને બ્યુએંગ સાન ફાનમાં એક હોટેલ મળે છે. ચીંથરેહાલ અને સસ્તું, પરંતુ ગંદા નથી. રવિવારે અમે સારાબુરી થઈને બેંગકોકની આસપાસના રિંગ રોડ પર જઈએ છીએ. અમે બાર પછી ટૂંક સમયમાં પટાયા પાછા આવીશું.

Lomsak: 16°46’37.26″N 101°14’32.59″E

ડેન સાઈ : 17°16'45.07″N 101° 8'50.47″E