L'arc ne peut pas toujours être détendu : le troisième voyage (Partie 19)

John Wittenberg donne un certain nombre de réflexions personnelles sur son voyage à travers la Thaïlande, qui ont déjà été publiées dans le recueil de nouvelles « L'arc ne peut pas toujours être détendu » (2007). Ce qui a commencé pour John comme une fuite loin de la douleur et du chagrin s'est transformé en une recherche de sens. Le bouddhisme s'est avéré être une voie praticable. Ses histoires apparaissent régulièrement sur Thailandblog.

Deux faiblesses

Chaque personne a ses moments de découragement. Je les applique au professeur de la retraite et au jeune artiste. J'ai pris l'habitude de donner un pourboire à chaque préposé aux toilettes (ou gentleman). Les toilettes en Asie sont généralement gratuites et on voit généralement quelqu'un debout dans un coin, silencieux et armé d'une serpillère et d'un tablier, comme un intouchable, prêt à nettoyer le pipi de quelqu'un d'autre. Personne ne salue.

Je ne supporte absolument pas cela et j'essaie toujours de dire bonjour et de donner environ un euro avec un large sourire reconnaissant. Ce n'est pas beaucoup, mais toujours suffisant pour boire un verre et montrer du respect. En retour, je reçois toujours une lueur chaleureuse, incomparable au pourboire que je donne.

Je n’oublierai jamais que ma grand-mère, en tant que servante de quatorze ans, a dû travailler pour presque rien pendant des années. Mon autre faiblesse, c'est le jeune artiste.

J'aime regarder leur travail lors de mes voyages. Avant de me rendre au musée national chinois, j'entre dans une exposition et je suis approché par une belle jeune étudiante qui parle couramment anglais et un peu plus tard par un garçon un peu timide. On commence vite à parler de l'œuvre et je pose beaucoup de questions sur la symbolique de l'œuvre présentée. Bien que ce soit très traditionnel pour un jeune peintre, c'est très délicat et habile.

Le bambou est un thème commun et symbolise le masculin en nous. Pas à pas, pour atteindre le sommet avec des interruptions, avec calme et flexibilité.

Le féminin en nous est la branche de cerisier rouge qui fleurit en hiver, illustrant l'utilisation optimale de la beauté de l'humanité. Cependant, le travail est trop volumineux pour être emporté avec vous et je pense qu'il est trop traditionnel. J'y ai passé une heure avec grand plaisir, je reçois même les numéros de téléphone au cas où j'aurais besoin d'aide à Pékin.

Je n'achète rien, mais je ne peux pas les laisser les mains vides et leur offrir dix euros pour un repas et une boisson à boire à la santé de ma mère. En guise de remerciement, je reçois un petit travail d'un dossier que, après beaucoup d'insistance, je paie.

Ils me disent qu’ils m’aiment beaucoup (je suis flatté) et qu’ils sont ravis que j’accroche leurs œuvres chez moi. Ils m'ont laissé sortir et m'ont fait signe pendant un long moment.

La Cité Interdite et l'Aile Manquée

Bien sûr, la Cité Interdite de Pékin est la plus intéressante. Interdit aux vrais hommes, sauf à l'Empereur. La vie éternelle pour lui quand il goûtera à mille femmes. Cela semble beaucoup ; c'est seulement un différent chaque jour pendant trois ans et puis le gâteau est déjà parti. Cependant, vous pouvez toujours repartir de zéro.

La vie d’un empereur était pleine de cérémonies. Le seul autorisé à porter du jaune restait assis sur son trône pendant des heures, s'ennuyant. Même s'il devait passer le temps agréablement le soir. Ce genre d’ambiance de Pâques, quelle que soit la beauté de vos robes, finira par vous déranger.

Autour d'une grande place allongée se trouvent les centaines de maisons des concubines et des eunuques. Et juste en face de cette place se trouvent les palais (ou en fait une grande maison à un étage). Vous franchissez toujours des seuils élevés (pour éloigner les mauvais esprits) et puis, en compagnie de centaines de Chinois qui ne vous laissent pas voir la lumière dans vos yeux, vous pouvez jeter un œil à la porte ouverte sur un trône poussiéreux.

Un tel bâtiment transversal fait une cinquantaine de mètres de large et une dizaine de mètres de profondeur, j'estime. Je pense que les toits sont les plus beaux de tous, avec une élégance fluide et harmonieuse de bambou bleu. Je ne comprends pas pourquoi le trône et les meubles doivent reposer sous une telle couche de poussière. Même avec ma nature paresseuse, j’ai tendance à passer l’aspirateur dessus et à bien laver les fenêtres. Il faut vraiment qu'il y ait une bouffée d'air frais ici !

Quoi qu'il en soit, je suis en vacances maintenant. Au sommet de la sortie sud de la Cité interdite, Mao et ses acolytes saluaient la foule à nouveau opprimée rassemblée sur la place Tiananmen. Désormais, son portrait géant sourit au-dessus de l'entrée. De plus, il y a remarquablement peu de faucilles, de marteaux et de drapeaux rouges.

La place est véritablement gigantesque, avec d'un côté, juste en face de la sortie sud de la cité interdite, un bâtiment austère à travers lequel continue de sourire le cadavre embaumé de Mao. Le fait que, selon son médecin personnel, il ait donné à des centaines de jeunes vierges une maladie vénérienne (curable), je pourrais encore le couvrir du manteau de l'amour avec le pardon bouddhiste. Mais je n'ai pas le cœur de rendre hommage à un homme qui a passé au fil de l'épée vingt-cinq millions de Chinois. Je vais donc le laisser tel quel.

Au milieu de la place, un grand mémorial pour les Chinois morts dans la lutte pour la liberté (mais l'histoire ne dit pas si les vingt-cinq millions de Chinois en question sont inclus). Il faudra attendre un peu, bien sûr, mais dans ma vieillesse, les plus de deux cents étudiants massacrés recevront également leur mémorial ici sur cette place en tant que martyrs de ce gouvernement. L'histoire s'est répétée.

À droite de la place se trouve le Musée national chinois. Maintenant, je me souviens très bien du musée Victoria & Albert, où les vitrines les unes après les autres sont remplies de milliers de tasses et de soucoupes en porcelaine éblouissantes qui finiront par devenir ennuyeuses. Mais à Pékin, à l'autre extrême, on mentionne fièrement que pas moins de vingt mille objets sont cachés dans les caves et qu'ils ont sélectionné cent soixante-neuf (sic !) objets. Très belle sélection d'ailleurs, mais c'est une petite salle pleine.

La première chose que je vois dans le musée est une grande voiture de sport rouge de la célèbre marque Meiranbao. Puis un musée de cire avec des dirigeants chinois, une autre salle remplie de statistiques économiques et - comment pourrait-il en être autrement - deux grandes salles pleines d'hommage à la révolution et à Mao, qui est représenté dans les peintures marchant d'un pas dans la grande marche, où l'ascension du mont Everest a dû être un jeu d'enfant pour lui. Et enfin, dans cet immense bâtiment aux grandes cages d'escalier, les antiquités que je venais chercher.

De beaux bols, de belles cruches cloisonnées, le tout également raffiné et délicat. Une petite salle pleine. Le reste prend la poussière dans les caves sombres. De plus, la fière annonce qu'ils ont une boussole vieille de 2300 ans, l'aiguille pointe vers le sud (il suffit de tourner l'aiguille, je dirais). Mais aucune mention de l'original. Ou ai-je raté une aile ?

Beaucoup de chinois

Pékin est une ville moderne. De larges avenues avec de nouveaux appartements et les derniers vestiges des vieux quartiers chinois (une zone fortifiée contenant de petites maisons à un étage les unes à côté des autres) sont désormais rasés. Pour faire place au village olympique, entre autres. Je pense que la procédure d'expropriation ici est extrêmement simple : « Faites vos valises, car demain le bulldozer sera à votre porte ! »

Sur le plan architectural, le style chinois de la rue ressemble au style japonais strict. Large, peu de fioritures et droit. Cela crée une grande sensation d’espace, ordonné et assez symétrique. Cela me plaît pour les espaces publics – à condition qu’il ne soit pas gêné par l’agoraphobie.

La plus belle façade que j'ai jamais vue est celle du bâtiment Jingyuagroup. Je pense que cette conception de l'architecte Raymond Abraham deviendra emblématique de la ville moderne de Pékin. J'en suis tellement impressionné que je suis entré avec le pas sûr d'un journaliste célèbre. Le restaurant du rez-de-chaussée vient d'ouvrir, l'hôtel n'ouvrira qu'au printemps prochain. Entouré de huit magnifiques Chinois qui rigolent, je demande qui est l'architecte.

Internet est consulté, le patron est appelé et pendant ce temps, ils me regardent toujours en riant et en m'aidant extrêmement. Heureusement, ils ne peuvent pas lire dans mes pensées, sinon ils se seraient enfuis en rougissant. Je fais visiter tout le bâtiment. Je ne suis pas impressionné par l'architecte d'intérieur, mais l'entreprise compense pour beaucoup.

Le directeur m'a même proposé une chambre gratuitement au printemps, après m'avoir dit que j'écrirais une histoire à ce sujet. Après une heure passée dans un parfum de demoiselle enfumé et légèrement enivrant, je renifle à nouveau les gaz d'échappement en toussant, tandis que je regarde à nouveau la façade, cette fois dans le noir. Toutes les dix secondes, la façade change de couleur comme un caméléon. Pour moi, c'est la plus belle façade de Pékin.

Le centre commercial de la Wanfugingstraat est vaste et nouvellement conçu. Deux rues avec de faux vieux stands de nourriture bien rangés (avec une très grande photo sur un mur de ce à quoi ça ressemblait). Avec de nombreuses gourmandises délicieuses et pas fantastiques.

Je pense que les Chinois mangent tout ce qui bouge. Des morceaux de viande à la broche, des brochettes de crabes, des récipients à la cervelle encore vibrante, des carcasses rôties de peut-être des cafards, une paroi d'estomac grillée, une rangée de sauterelles, des grenouilles brunes et - à ma grande surprise - des petits lézards toujours en mouvement sur une brochette. 2006 est l'année du chien et donc immangeable pendant un certain temps, ils ont donc de la chance pendant un an.

Tout est mangé debout par des clients gros (je vois beaucoup de gros chinois). Tout est mélangé, personne ne s'écarte pour vous. Ils se contentent de vous pousser, de vous donner des coups de coude sans excuse et avec beaucoup de bousculades partout. Même mon chauffeur de taxi ouvre la fenêtre pour libérer l'excès de crachat dans le vent avec un grand bruit (raison de plus pour s'asseoir le plus à droite possible derrière le chauffeur). J'ai soudain besoin de paix et de sons sereins. Donc en route vers mon refuge traditionnel : un hôtel cinq étoiles. Et puis le plus cher : The Peninsula (www.penisula.com).

Ah, une grande salle de marbre, des lustres vacillants, un bassin avec huit bols entourant un grand bol au milieu qui, comme un jeu d'enfant, se donnent à tour de rôle un jet d'eau. Une large paroi de verre éclairée le long de laquelle s'infiltre l'eau (j'en rencontre désormais dans presque tous les nouveaux hôtels chers et centres commerciaux chics) et un escalier menant à une grande salle où les sons du piano rivalisent avec les cordes vibrantes du violon. Mon âme tourmentée est désormais ointe.

Je préfère actuellement manger un gigantesque tas de sandwichs bruns au fromage, mais je peux aussi me contenter d'un excellent buffet occidental (pour vingt-cinq euros). Pas de riz pour le moment. Et s'il vous plaît, ayez des serviettes et une table joliment dressée. Et pas de claquements ni de gargouillis autour de moi. J’ai besoin de ce sentiment de De Witte, parce que parfois il y a tout simplement trop de Chinois autour de soi.

- À suivre -