L'arc ne peut pas toujours être détendu (partie 6)

John Wittenberg donne un certain nombre de réflexions personnelles sur son voyage à travers la Thaïlande, qui ont déjà été publiées dans le recueil de nouvelles « L'arc ne peut pas toujours être détendu » (2007). Ce qui a commencé pour John comme une fuite loin de la douleur et du chagrin s'est transformé en une recherche de sens. Le bouddhisme s'est avéré être une voie praticable. Désormais, ses histoires apparaîtront régulièrement sur Thailandblog.

Ancre écrasante

Secoué par les pas lents mais persistants de l'éléphant, sous un parasol sur son large dos, j'aperçois devant moi le puissant temple d'Ancre. Le gardien utilise un petit bâton pour rappeler à l'éléphant de se calmer. Il s'assoit sur son cou, entre ses grandes oreilles battantes, l'endroit le plus confortable, car le cou bouge à peine. Je paie le prix de mon prestige. Les gardes inclinent humblement la tête devant moi et je m'assois sur une civière en bois doré et suis transporté sur le long pont qui enjambe les douves de 300 mètres de large. Je suis tourmenté de voir juste un aperçu des puissantes tours, mais une fois franchi la porte, où de féroces lions rugissants veillent éternellement, je vois les tours dans toute leur puissance et leur majesté.

Je suis dépassé. Quatre tours fières entourent une grande tour centrale, conçue comme des fleurs de lotus épanouies. Le soleil se reflète sur les plaques de cuivre doré des tours. Autour de moi, des centaines de belles danseuses et des sons de musique résonnent sur les murs de grès recouverts de couvertures de cuivre doré. Partout, il y a des parasols colorés, des banderoles et des tapis de soie délicate. De beaux parfums remplissent la pièce et les grands prêtres font des offrandes aux Dieux et notamment à leur patron, le Dieu-Roi sur lequel tous les regards sont tournés.

Au centre de cet univers symbolique, le long d'un escalier traversant trois grandes terrasses (flanquées de quatre lions rugissants de pierre), la plus haute terrasse abrite le roi Suryavarman. Il méprise ses sujets. Dans ce palais et temple, ses cendres bénéficieront d'un culte éternel par respect pour ses origines divines et l'expansion de son empire. Ce bâtiment doit en être un témoignage éternel.

Mais nous ne vivons plus au XIIe siècle. Et très probablement, je n'ai pas été reçu par le roi, mais j'ai travaillé jusqu'à ma mort prématurée comme l'un des centaines de milliers d'esclaves. Ils ont construit ce temple, ont été faits prisonniers de guerre et ont dû le payer de leur vie à cause de l'épuisement.

Un canal spécial, long de soixante kilomètres, a été creusé pour transporter les blocs de grès des montagnes et les remorquer jusqu'à ce temple avec l'aide d'éléphants. Plus de danseurs désormais, plus de couvertures de cuivre doré, plus de plafonds en bois doré et plus de dieu-roi. Mais sept cents mètres d'incisions intactes dans les murs d'enceinte témoignent de ses conquêtes et de ses origines divines.

Nous pouvons encore escalader les marches de pierre et frôler les lions rugissants sur les crinières, témoins désormais silencieux des grands rituels d'autrefois, et prendre place là où seul le roi était autorisé à se tenir debout. Peu de choses sont fermées et beaucoup de choses peuvent être touchées avec vos mains et c'est une expérience merveilleuse lorsque vous pouvez la combiner avec les événements du passé. Fermez les yeux et imaginez-vous au XIIe siècle.

Je suis allé à Pompéi, Taormine, Delphes, Éphèse, toutes belles, mais ce nombre de temples ensemble dépasse tout. J'ai acheté un pass trois jours pour quarante dollars, vingt dollars par jour et le troisième jour est gratuit et j'ai loué un tuk tuk pour trois jours, pour trente-cinq dollars. Nécessaire, car les temples sont parfois distants de plusieurs kilomètres.

J'applique un écran solaire d'indice cinquante pour me protéger du soleil brûlant. Avec cette crème blanche, je ressemble à mon ami Wouter lors d'une journée d'hiver ensoleillée sur le terrain de golf de Rijswijk. Armé de cette couleur de guerre, j'attaque les tempes et je profite pleinement des belles incisions, étant effectivement autorisé à entrer dans les tempes et à les couvrir de mes mains. Cela me permet de laisser libre cours à mes réflexions sur ce que cela a dû être dans le passé.

J'ai donc flâné pendant trois jours, à un rythme tranquille, entrant dans un temple et sortant du suivant. Certaines ne sont que des ruines, mais beaucoup sont dans un état reconnaissable et intéressant. Chaque roi construisait ainsi son palais et son temple et parfois un million de personnes vivaient autour. Et cela au XIIe siècle ! Cela rivalise avec la grandeur de la Rome antique.

Les temples ont été réveillés d'un profond sommeil de jungle de plus de cinq cents ans par les colons français à la fin du XIXe siècle et ne sont en réalité facilement accessibles qu'au cours des quinze dernières années. Chaque temple a son propre charme. Ancre Ce qui est colossal et puissant. Anchor Tom est masculin et robuste. Krol Ko est élégante et délicate et la lointaine Banteay m'apparaît comme une belle femme inaccessible, pudique, pudique, mais opulente. Comme toute belle femme, elle est définitivement une route cahoteuse de trente kilomètres. valeur.

Beaucoup se rendent à Anchor Wat au lever ou au coucher du soleil, mais juste à l'extérieur d'Anchor Wat, il y a une colline où le premier temple a été construit et de là, vous avez un magnifique coucher de soleil. Le soleil orange disparaît lentement derrière le temple et brille d'une lueur divine comme un rappel de Mère Nature. Pour souligner chaque jour qu'elle est aussi impressionnée par ce travail humain, digne d'un maître. Rempli de ces impressions, je me rends fatigué à mon hôtel et je sais que quoi qu'il m'arrive, cela sera reçu avec une grande gratitude et sera inoubliable.

Note cambodgienne

Pour l'instant je n'ai aucune envie de retourner au Cambodge, je n'aime généralement pas les gens. Ils peuvent difficilement faire preuve de flexibilité envers les touristes et refusent généralement de répondre à leurs souhaits. Beaucoup de choses devront changer dans ce pays s'ils veulent garder le touriste gâté plus longtemps que les trois jours à Anchor. Contrairement à la Thaïlande, ils manquent du sens du décorum.

Lorsque j'entre dans un petit bureau de poste, je n'y vois personne jusqu'à ce que j'aperçoive une civière derrière le comptoir haut. Un « bonjour » prudent ne sert à rien et lorsque j'utilise ma voix la plus grave, un œil s'ouvre lentement et, dans un effort extrême, un jeune corps se lève pour me vendre un timbre avec la plus grande réticence, en bâillant.

Lorsque j'entre dans le salon de mon hôtel vers onze heures du soir, tout le monde se tient devant la télévision et d'un grand geste de la main vers l'armoire à clés, j'ai la permission de récupérer moi-même ma clé. Mais malheur si le paiement doit être effectué. Tout le monde se lève rapidement pour recevoir les dollars cerclés d'or avec des yeux brillants et brillants. Quand cela me fait rire de bon cœur, ils vous regardent avec une grande incompréhension. Ils sont rarement amicaux avec vous, très occasionnellement vous pouvez détecter un léger sourire.

Le bouddhisme joue un rôle beaucoup moins important. Je ne rencontre pas le salut de la main (avec les mains jointes), bien qu'il y ait des moines qui se promènent, mais ils ne sont pas salués et respectés comme en Thaïlande. Ici, je me sens plus comme un observateur que comme un participant. La cuisine cambodgienne est moins poivrée et épicée et vous trouverez des baguettes partout. Le Cambodge est assez intéressant pour une première introduction à une belle nature, mais une deuxième fois me prendra beaucoup de temps. Demain, je prends l'avion de Sien Riep à Saigon.

Un Saigon klaxonnant

Quels scooters ! Des milliers et des milliers de scooters dans un flot incessant, avec parfois une voiture. Ils roulent à une vitesse disciplinée et tournent apparemment de manière imprudente, mais c'est une illusion ; tout cela est très bien pensé et pratique. J’ai rarement constaté à quel point tout se passe bien. Tout le monde se donne de l'espace en manœuvrant habilement et vous tournez simplement à gauche à contre-courant (on conduit à droite ici, contrairement à en Thaïlande) et tout le monde roule autour de vous dans des directions opposées.

Des milliers de scooters klaxonnent tous les dix mètres parcourus, un grand chaudron de sorcière. Si vous voulez traverser au milieu de cette foule grouillante, il vous suffit de traverser très tranquillement et tout le monde (vous l'espérez) roule autour de vous, jusqu'à ce que, à votre grand étonnement, vous réussissiez à traverser vivant.

Mais maintenant, mon taxi, qui klaxonne également fort, essaie de se diriger vers ma maison d'hôtes. Cette fois, ce n’est pas un hôtel, mais un studio dans une maison ordinaire. Avec un trafic intérieur comme on le voyait autrefois dans les publicités pour les pensionnaires. C'est une luxueuse maison de quatre étages avec un père, une mère, un fils étudiant, une fille et un gendre, deux petits-enfants, quatre chiens et deux femmes de ménage.

Toutes les maisons ici à Ho Chi Minh Ville (=Saigon) sont construites avec la même architecture. Presque tout est nouveau, car beaucoup de choses ont été détruites par les bombardements. Ils disposent tous d'un garage côté rue, fermant à clé avec un grand portail et derrière lui la cuisine et les escaliers menant aux étages supérieurs. Personne n’a de fenêtre en bas côté rue comme la nôtre. Pendant la journée, les garages sont utilisés comme magasin, restaurant ou comme espace de stockage pour les scooters.

Mon hôte est un gentleman très sympathique et tombé en disgrâce après l'invasion communiste en 1975. Les Américains jetèrent finalement l'éponge au début de 1974 et, le XNUMX avril, Saigon tombait aux mains revanchardes des Nord-Vietnamiens qui avaient encore un os à régler avec les traîtres impérialistes. L'ensemble des cadres du Sud-Vietnam a été remplacé et envoyé dans des camps de rééducation.

Les Pays-Bas ne sont pas si mal après tout

Pendant trois ans, les voyous rouges ont essayé de purger ma horde d'éléments capitalistes, puis l'ont renvoyé parce qu'ils avaient désespérément besoin d'ingénieurs pour sortir l'économie du marasme communiste.

L’Union soviétique a maintenu le pays à flot pendant des années, jusqu’à ce que le mur tombe et que le cap soit radicalement modifié pour sauver ce qui pouvait l’être. Avant que cela n'arrive, beaucoup ont fui le pays sur des bateaux extrêmement branlants, y compris le beau-père de mon hôte, qui a passé trois ans en prison en tant que gouverneur de la province.

Mais toute la famille s'est noyée. Une pièce séparée a été aménagée dans la maison pour commémorer la famille décédée. Des photos, des fleurs, des verres d'eau, des lumières, des bougies et quelques fruits frais. Parce que la famille n’a pas droit à un enterrement digne, leurs fantômes errent et ne trouvent aucun repos. Mon hôte se rend dans cette pièce chaque matin pour prier pour le salut de son âme. Tout cela est très triste.

Après la chute de l’Union soviétique (vive Gorbatchev), le gouvernement choisit de joindre le geste à la parole et desserre très lentement les rênes économiques, tout en s’accrochant fermement à son propre pouvoir politique. Une classe moyenne aisée se développe désormais. Les gens restent scrupuleusement silencieux sur la politique par peur de la police secrète.

Mon hôte m'en dit petit à petit (petit à petit) chaque jour, au fur et à mesure que je gagne sa confiance. Il accepte son sort mieux que sa femme. Le gendre est originaire de Taïwan et travaille pour une entreprise taïwanaise qui paie dix fois plus qu'une entreprise vietnamienne. Il y a une autre sœur qui vit à Paris, donc il peut s'offrir la grande maison. Il est très courant ici que toute la famille vive ensemble et que tout l'argent revienne aux parents. Ce n'est pas amusant d'être un gendre qui doit tout payer aux beaux-parents. En échange, on lui donne la plus belle chambre comme une miette et tout est arrangé pour lui.

Mais ça ne me rend pas vraiment heureux. La famille passe avant tout dans ce climat économiquement incertain. La belle-mère est aux commandes ici. Les Pays-Bas ne sont finalement pas si mal. Au Vietnam, j'étais désormais un homme sans ressources et mes ex-beaux-parents étaient des tiers rieurs.

À suivre…