L'arc ne peut pas toujours être détendu (partie 24)

John Wittenberg donne un certain nombre de réflexions personnelles sur son voyage à travers la Thaïlande et les pays de la région, qui ont déjà été publiées dans le recueil de nouvelles « L'arc ne peut pas toujours être détendu » (2007). Ce qui a commencé pour John comme une fuite loin de la douleur et du chagrin s'est transformé en une recherche de sens. Le bouddhisme s'est avéré être une voie praticable. Ses histoires apparaissent régulièrement sur Thailandblog.

Batavia

Des Philippines, je prends l'avion pour Bali. Les premiers jours je les passe à flâner et au calme plat, sachant que j'ai un mois entier. Être si gaspilleur de temps m'a des charmes inconnus car cela laisse beaucoup de place aux petits détails : l'un des plus grands attraits de ma façon de voyager.

Mais je viens de recevoir le message que ma mère va bientôt être opérée. Les médecins sont déjà en train d'aiguiser les couteaux pour remplacer une valve cardiaque. Dans quelques jours, je m'envolerai éperdument vers les Pays-Bas. Un grand nombre de plans s'effondrent, mais incomparable, bien sûr, avec la souffrance que traverse actuellement ma mère. J'ai cinq jours à perdre et je décide de terminer tous les plans dans ce laps de temps. La folie, bien sûr.

Mais un homme avec mes passions et mon argent ne verra cette idiotie qu'après coup. Je me sens comme un japonais avec un carnet de voyage intitulé : « Voir l'Europe en un long week-end ».

Je respire profondément à Bali et m'envole immédiatement pour Jakarta. Bangkok a son trafic, mais à Jakarta il est vraiment impossible de passer. Je monte les marches du Musée National (réputé pour ses trésors asiatiques) vers XNUMXh du matin, mais les portes claquent juste devant moi.

Le lendemain, ils n'ouvrent pas avant un petit-déjeuner tardif. Si je devais chercher un emploi, je postulerais d'abord ici. Je me promène ensuite sans but dans une ville de millions d'habitants et me retrouve en fait dans un musée spécial, un bâtiment de banque hollandais abandonné. C'est comme si un nuage toxique tuait tous les membres du personnel dans les années XNUMX et après avoir nettoyé les cadavres, vidé le coffre-fort et pris tous les dossiers, l'endroit est scellé pour une enquête plus approfondie qui n'a jamais eu lieu.

C'est exactement comme un bâtiment de banque que vous voyez dans les vieux films : un comptoir en marbre avec des treillis ondulés d'un maître chaudronnier. Derrière ces bureaux pour les clercs, un bureau légèrement plus grand pour l'église principale et un bureau séparé pour le chef. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez arriver n'importe où, tourner sur des chaises de bureau pivotantes, claquer une porte de coffre-fort d'un demi-mètre d'épaisseur (de Lips) et parcourir tout le bâtiment de la banque. Vous voyez encore de nombreux panneaux hollandais et des photos de tempo doeoe, avec des dizaines d'employés indiens derrière de grandes machines à écrire noires ou pliés derrière des registres in-folio prêts à l'emploi avec un crayon. Aussi sur une photo un colonial blanc dont le seul travail est de donner l'impression qu'il a des choses sous son pouce.

Parfois, un réalisateur arrive au coin de la rue avec un air bourru, en criant "oh et malheur" parce que nos Indes ne font pas assez de profit, tout en remplissant tranquillement ses poches. Aussi un emploi très approprié pour moi.

Se retrouver seul dans un musée, sans accompagnateur, est désormais un vœu exaucé. Le style de ce banc est exactement celui de mon bâtiment d'école primaire du Mgr. École de Savelberg. Il a des carreaux muraux ocre vernissés, des moulures noires et des escaliers en pierre naturelle. Il est indestructible, élégant et imprégné de toutes sortes de souvenirs qui jaillissent lorsque vous êtes autorisé à vous promener seul dans un tel bâtiment en combinaison avec mon esprit imaginatif. Je laisse libre cours à mes pensées et soudain je vois Sœur Hildebertha se promener dans mon école primaire, vêtue d'une cagoule blanche dure (une de celles que l'on voit régulièrement apparaître dans les films de Louis de Funès).

Elle me demande où est le quart d'argent restant, que j'ai sucré. Et chaque jour j'espérais qu'avec sa mémoire d'éléphant elle l'oublierait les jours suivants. Et puis vient Sœur Florence, très moderne pour l'époque avec un voile court bleu. Elle a une peau délicate blanche et ridée et une alliance avec une croix, qui est un symbole d'être l'épouse de Jésus. Elle me regarde très gentiment comme toujours et avec une tendresse innée, tapant doucement dans ses mains, elle me prévient de ne pas courir dans les couloirs.

Tout cela me remplit tellement de la reconnaissance des années scolaires heureuses. Et tout d'un coup au cœur de Jakarta. Comme c'est bien que le Musée national ferme si tôt.

Un temple mort plein de vie vibrante

De Jakarta à Yokjakarta est un vol de XNUMX minutes. Comme c'est mon dernier jour en Indonésie, je m'offre un hôtel cinq étoiles : Melia Purosani. En un rien de temps, je me vautre dans un bain moussant en marbre, me brosse les dents avec la brosse de l'hôtel (avec un mini tube de dentifrice sucré), me peigne les cheveux avec un nouveau peigne, saupoudre de l'eau de Cologne maison sur mes joues délicates et laisse le rembourrage les écouteurs font le travail propre.

Je ne sais jamais quoi faire de l'après-shampooing, laisser flotter un peu de talc dans l'air, me poncer inutilement les ongles quelques secondes avec une lime et me raser jusqu'au sang avec une lame tranchante comme un rasoir. J'utilise tout simplement pour le plaisir, même si je n'ai pas (encore) trouvé de destination pour le préservatif à la fraise, qui est placé de manière invitante dans un petit panier en osier.

Tondu et rasé, je flâne comme un vrai gentleman dans la rue principale de Marlboro, du nom du duc anglais. Le nom a été conservé, car tout semble aller mieux que les Hollandais qui ont gardé leur maison ici. Le maigre propriétaire d'un vélo-taxi est trop paresseux pour se rendre au Palais du Sultan à vélo pour le même prix qu'un taxi normal. Eh bien, la terre et le climat dictent le mode de vie de l'homme. Et en marchant, vous manquez moins de détails.

Le palais est un fouillis plutôt désordonné de quelques pavillons ouverts. Fondu dans la peinture. Le père du sultan actuel, Hamenku Buwono le neuvième, a déménagé plus tôt dans un logement plus moderne. Devenu riche grâce à l'astucieuse stratégie hollandaise consistant à nourrir le sultan et en retour à laisser ses sbires maintenir l'ordre (afin que nous puissions durer des siècles avec une poignée de fonctionnaires), il a soudain, tout en étant rusé, combiné une douche suspendue avec un lumière lorsque les Japs ont dû quitter le pays la queue entre les jambes. Il rejoint les rebelles de Sukarno et voit ce soutien récompensé par la vice-présidence.

Le dixième sultan actuel est politiquement calme et vit heureux des pots-de-vin du passé donnés par les Néerlandais. Il ne nous reste plus aujourd'hui que quelques pavillons mal entretenus où les bottes de son père, quelques uniformes délavés et des récompenses sont exposés comme s'il s'agissait des trésors de Toutankhamon.

Le témoignage de Minervan sur ses belles années à Leiden est attachant. Mais je n'ai pas pris l'avion pour Yokjakarta pour ça. La cible principale est bien sûr les Borobudur, à part quelques femmes javanaises, probablement la plus belle chose qui puisse vous arriver ici à Java.

La deuxième pierre a été posée sur la première en 730 après JC et soixante-dix ans plus tard, le travail a été fait. Avec pas mal de revers, car des pièces se sont déjà effondrées lors de la construction et le plan a été mis de côté par désespoir, mais heureusement le fil a été repris au bout d'un moment. Comme tant de temples, celui-ci symbolise le cosmos. Et puis ici le bouddhiste.

Il y a dix niveaux divisés en trois parties. C'est un mandala, un modèle géométrique pour la méditation. La première couche est la vie quotidienne ordinaire (khamadhatu), la deuxième couche (rupadhatu) est la forme la plus élevée atteignable par la méditation pendant la vie terrestre, et la troisième couche (supérieure) est arupadhatu où nous sommes libérés de la souffrance parce que nous n'avons plus de désir. pour les choses mondaines. Le pèlerin parcourt cette route de cinq kilomètres en dix cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en se concentrant sur les reliefs qui l'accompagnent.

Situé loin de la ville, le temple est accessible par les bus locaux, mais le temps presse et je loue un taxi pour toute la journée et conduis sur des routes secondaires à travers les rizières et les villages d'un vert éclatant.

Et puis le Borobudur apparaît soudainement de loin dans un paysage verdoyant et fertile enchanteur avec le volcan Goenoeng Merapi (2911 mètres) comme compagnon fidèle et modérément fumant. Des volutes de fumée émanent de la bouche du volcan, mais elles pourraient tout aussi bien être des nuages ​​aujourd'hui.

Et puis vous vous approchez du temple. Dépouillé de toutes les caractéristiques bouddhiques vivantes, c'est un temple mort pour moi. Les moines et les pèlerins devraient marcher ici en répandant de l'encens, les actions de grâces devraient résonner ici et les bons vœux murmurés que je veux entendre. Je veux voir des fleurs dans des coins cachés devant d'anciennes statues de Bouddha, voir des taches noircies de bougies allumées allumées par des croyants profonds avec une grande anticipation et entendre le zézaiement des chants des pierres ici, mais je n'entends rien de tout cela.

Même mon imagination me fait défaut un instant. Je ne fais que parcourir le chemin des pèlerins avec un intérêt touristique. Arrivé au sommet, je rassemble mon courage et mets ma main dans l'un des trous d'un boîtier en pierre en forme de cloche d'une statue de Bouddha et touche son image avec toute la force mentale que je peux rayonner, regarde Bouddha et prie : "S'il vous plaît docteurs , utilisez toute votre force, vos connaissances et votre expérience pour faire ce qu'il faut pendant l'opération, car ma mère est celle que j'aime le plus.

Puis je serre les yeux dans une profondeur et soudain je plonge dans un silence, ne remarque plus les touristes autour de moi et suis en compagnie de ma mère. Ensuite, je médite lentement trois fois autour du grand stupa central et laisse mes pensées traverser tous ceux qui me sont chers. Et en même temps en pensant à la joie que je ressens de l'amour et de l'affection reçus d'eux. Et puis soudain le temple mort est plein de vie vibrante.

Un homme d'affaires flashy

Après un plongeon rafraîchissant dans la vie nocturne plutôt calme de Yokjakarta, je me réveille excité, car aujourd'hui je suis le célèbre homme d'affaires. Je laisse un gâchis dans la salle de bain de serviettes, de serviettes, de bouteilles usagées, de taches de talc enneigées, d'un peigne, d'un couteau et de nombreux autres attributs à peine utilisés.

Je jette un dernier regard mélancolique au préservatif vierge, qui attend toujours avec impatience dans le panier en osier. Ensuite, je me dirige presque régulièrement vers le salon et je jette nonchalamment ma clé sur le comptoir brillant. Je demande un taxi à la réceptionniste à huit heures et profite à la hâte d'un copieux petit-déjeuner buffet sans précédent avec trois sortes de jus de melon.

A huit heures le réceptionniste me signale que mon taxi attend devant la porte avec un moteur vrombissant, salue le portier, pendu d'un galon d'or, son non moins carnavalesque collègue m'ouvre la porte et le chasseur soulève prudemment mes valises dans le coffre. Le garde garde sa main sur son étui prêt à me garantir une sortie en toute sécurité et le chauffeur de taxi sourit et lève son statut temporaire, car il peut conduire un gentleman si cher.

Il y a environ six personnes qui travaillent avec moi et je profite de chaque instant. Je prodigue des billets, car je connais ma place dans ce drame sans pareil. Pendant un moment, l'étui n'a même pas été touché. A l'aéroport s'il vous plait ! » sonne précipitamment de ma bouche professionnelle et avec des crissements de pneus je disparais, regardé avec gratitude par la moitié du personnel de l'hôtel.

Je me ronge les ongles maintenant, car le vol prévu est arrivé à Jakarta avec une heure de retard. Mais je suis à temps pour le prochain vol de Jakarta à Bangkok.

J'ai un déjeuner copieux avec quelques verres de vin et même du cognac. L'hôtesse a l'air attachante lorsqu'elle me sert un second verre, puis je m'assoupis sur moi-même, contente de moi, et après un atterrissage en toute sécurité à Bangkok le soir, je me dandine comme un pingouin hors de l'avion à la recherche de ma valise, que je seulement fermer avec une netteté répétitive peut reconnaître les positions de mes yeux.

Un peu vacillant devant le comptoir, je commande un billet pour le dernier vol vers Chiang Mai, fais une réservation d'hôtel par téléphone et respire à nouveau profondément. À ma grande surprise, j'atterris à Chiang Mai, je prends un taxi directement jusqu'à mon hôtel et immédiatement cet homme d'affaires tape-à-l'œil tombe inconscient comme un bloc de béton dans son lit pour se réveiller d'un profond sommeil le lendemain.

Le projet de jouer le rôle d'homme d'affaires animé dans la vie nocturne sauvage jusqu'à tard dans la nuit s'effondre. Et dans ses rêves il a laissé derrière lui de nombreuses belles nanas déçues dans les nombreux bars et discothèques dont Chiang Mai est riche.

- À suivre -