Moines à BanLai
Dans la maison de Thia et surtout derrière elle, c'est très animé. Une dizaine de femmes cuisinent. Les feuilles de bananier sont farcies de riz. Des marmites de viande géantes sont sur le feu. Les hommes interfèrent avec la décoration de la maison. Ce n'est que maintenant que je comprends que les moines viennent déjà ce soir.
Vers trois heures je décide que je peux me faire plaisir et je me verse un verre de Mékong. Plus tard, je demande à Yot, un cousin de Thia, de servir un verre pour les hommes occupés. Avec, le fils, rentre à la maison et me salue avec un wai soigné. Je m'entends très bien avec lui, surtout depuis que j'ai un jeu vidéo avec moi. Loth, sa femme, ne cesse de me demander ce que je veux manger.
Neuf moines
Une corde avec des drapeaux faits maison est tendue autour de la maison. À l'intérieur, il y a neuf paillassons luxueux le long d'un mur, car neuf moines arrivent. Neuf est un chiffre porte-bonheur car nous avons maintenant Rama IX. Derrière chaque natte se trouve un coussin et devant chaque moine se trouve un crachoir, un litre d'eau, un Fanta et un paquet de cigarettes, car les moines ne connaissent qu'un stimulant, à savoir fumer. Dans un coin se trouve l'autel branlant avec quelques statues de Bouddha et des bibelots religieux.
Les neuf moines arrivent de divers temples, car le temple de BanLai n'en a pas beaucoup. Apparemment, il y a aussi un homme plus élevé que le premier homme de BanLai, car ce moine s'assied le plus près de l'autel et prend immédiatement les rênes, c'est-à-dire qu'il noue une corde autour des deux statues de Bouddha et déroule l'enchevêtrement jusqu'au moine à côté de lui, le numéro un de BanLai. . Celui-ci le passe au suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier, un mignon bébé moine (mon correcteur orthographique veut le changer en troglodyte, mais je refuse). Le patron a une voix qui me rappelle le pasteur Zelle. Cet homme prêchait dans une église de Rockanje et en été, des chaises étaient placées à l'extérieur pour les baigneurs, qui ne devaient pas manquer un mot sans système de sonorisation. Un détail particulier à propos de ce prédicateur était qu'il était un cousin germain de Margaretha Zelle de Leeuwarden, qui est devenue plus célèbre sous son nom de scène, Matahari.
en chantant
Retour à BanLai. Avant le début de la cérémonie, le patron allume un cigare de sa propre poche. J'offre donc un cigare à notre propre moine, qui l'accepte volontiers. Quelques instants plus tard, le chant commence. Fort et à un rythme rapide. Cela prend une vingtaine de minutes. Ensuite, de l'eau est mise dans des bols et des prières sont répétées. La maison est bénie. Une fois le travail terminé, la plupart des moines disparaissent rapidement. Chacun avec une enveloppe remplie. Notre propre moine continue à bavarder un moment. Ensuite, toutes les personnes présentes reçoivent de la nourriture et des boissons et de la musique est mise en place. Fête pour la famille et les amis. Les moines ne mangent plus après onze heures du matin.
Jeudi matin, je me lève à sept heures et constate avec horreur que les neuf moines sont déjà arrivés. Alors que je me douche, le chant recommence. Comme les fois précédentes, je constate que les personnes présentes sont majoritairement des personnes âgées. Après quinze minutes de prière, les moines reçoivent un assez bon repas. Le moine Zelle ne mange pas. Il part avec son moine chauffeur. Notre propre moine devient ainsi numéro un. Tous les moines portent leur casserole avec eux, qu'ils utilisent généralement pour ramasser le riz tôt le matin. Maintenant les villageois, chacun avec son panier de riz, viennent remplir ces marmites. Le moine en chef bénit toutes les personnes présentes en aspergeant de l'eau consacrée. Les moines partent et je donne à notre propre moine, hors protocole, une boîte de cigares. Il dit proprement, merci.
Ivre
Lorsque les moines sont partis, les gens commencent à manger et à boire du whisky blanc. Puis les femmes, qui ont tout préparé, mangent. La musique est forte. Horrible. Pas un ton propre. Comme tout le monde veut dépasser la musique, il faut crier. Tout le monde fait ça, si bien que la musique n'est heureusement audible qu'en arrière-plan. C'est étrange que les femmes plus âgées s'amusent le plus. Ils frappent dans leurs mains et dansent ensemble. Ils veulent surtout être photographiés, mais je m'arrête là. A dix heures, la fête se termine, mais les ivrognes restent. J'emmène ma propre petite moto, que nous avons apportée avec nous, à ChiengKam et j'achète des bandes dessinées pour With. Quand je reviens, je trouve des épouses de poissons ivres qui babillent, qui ne m'inspirent guère. Je me retire dans ma chambre, après tout, j'ai ma propre chambre dans cette maison, mais un type bourré vient me déranger. Je pense qu'il me dit qu'il a une tumeur à la tête et qu'il a besoin d'argent pour l'hôpital. Je ne fais pas de charité, alors je le vire de la pièce. Je décide qu'il serait sage pour moi d'aller à une piscine à quatre miles d'ici.
Vendredi nous faisons un beau voyage. Thia avec femme et enfant, Pot idem, Yot seul, car sa femme doit accoucher ce mois-ci et bien sûr son oncle. Au fait, je dois mentionner que lorsque je me lève, Loth a déjà de l'eau chaude prête pour mon café. Bien, c'est comme ça que ça devrait être. Le café est suivi d'une délicieuse soupe de riz. Nous partons d'abord vers le nord, vers Chiang Rai, mais après une vingtaine de kilomètres, nous tournons à droite, vers le Laos. Juste avant un passage frontalier, qu'il est interdit de franchir, la route tourne à gauche. C'est une route rocailleuse à travers les montagnes. Une région d'une beauté indescriptible.
Yao
Nous voyons régulièrement des représentants d'une tribu montagnarde, les Yao, sur le bord de la route. Des petites gens, vêtus principalement de noir. Ils portent généralement une sorte de panache de roseau, à partir duquel sont fabriqués des balayeurs. Je suis surpris que cette route ait même un numéro, le 1093. A terme, elle devrait aboutir à ChiengKong, mais nous n'irons pas jusque-là. Notre destination est une montagne d'où vous avez une vue sur le Laos et le fleuve Mékong. Au pied de cette montagne nous mangeons dans un village du peuple Yao. J'ai été frappé par un panneau d'affichage Philips. Nous allons aussi partout.
Après le repas et une bouteille de Mékong, nous entamons l'ascension. Après seulement quelques mètres, je lève les yeux et réalise que je n'y arriverai jamais de sa vie. Je dis fermement que j'attendrai au restaurant. Puis Yot se souvient soudain qu'il y a un chemin pour une voiture devant lui. Tout le monde marche et Thia, Yot et moi allons en voiture. Nous trouvons un chemin étroit et escarpé et arrivons finalement à un plateau, où la voiture ne peut pas aller plus loin. Nous voyons les autres s'approcher du sommet par-dessus la crête. L'oncle (donc le père de Yot), soixante-deux ans, est le premier à l'étage. Il peut donc boire encore plus que mon whisky. Nous avons encore à gravir une distance relativement courte et grâce au fait que Thia et Yot me poussent à tour de rôle, j'y arrive. Je reviens essoufflé. La vue est magnifique. Juste en dessous de nous se trouve le Laos. Inaccessible à moins de sauter.
Au Laos, le Mékong serpente. C'est la seule région où le Mékong n'est pas la frontière. C'est tellement beau ici que je suis conscient que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis Thaïlande veut continuer à vivre. Nous rentrons tous en voiture et mangeons quelque chose dans un autre village. Lorsque nous retournons à ChiengKam, il faut à nouveau acheter de la nourriture. Je dis que je n'ai pas faim et que je ne paie pas. Je n'arrive pas à faire comprendre à Thia que je pense qu'il vaut mieux être généreux avec lui, sa femme et son fils, mais que je ne veux pas nourrir douze parents chaque jour. Chez nous on boit du Mékong. Oncle boit joyeusement.