Prasat Hin Phimai : le plus grand temple khmer de Thaïlande
Au cours des plus de quatre siècles où les Khmers ont gouverné l'Isan, ils ont construit plus de 200 structures religieuses ou officielles. Prasat Hin Phimaï au coeur de la ville du même nom sur la rivière Mun dans la province de Khorat est l'un des plus impressionnants Complexes de temples khmers en Thaïlande.
A propos de l'origine de ce Temple n'est pas clair, mais on pense maintenant que le sanctuaire central a été construit sous le règne de Suryavarman I (1001-1049). La tour centrale de 32 mètres de haut Pilonner ou la tour du temple aurait inspiré les concepteurs d'Angkor Wat. Et c'est plausible car on pense que Phima était le point final de la route principale qui partait d'Angkor à travers l'empire khmer. Une route qui traversait les monts Dongrek et traversait la partie sud du plateau de Khorat. Sous le règne de Jayavarman VI (1080-1107), Phimai fut peut-être même - brièvement - la capitale de l'empire khmer, ce qui souligne l'importance culturelle et historique de ce site. Ce monarque a peut-être été responsable de la construction du mur extérieur en grès et du mur sud Gopura, tandis que son successeur Jayavarman VII a construit le grès rouge de 15 mètres de haut Prang Hin Daeng et les latérites d'un mètre plus haut Prang Brahmadatta construit à l'intérieur du sanctuaire.
Prasat Hin Phimai est un curieux complexe de temples à plus d'un titre. Contrairement à la plupart des autres temples khmers, les gens ignorent complètement l'origine de ce temple. De nombreuses inscriptions sanskrites faisant référence à Vimayapura – la ville de Vimaya, nom qui pourrait être lié à un culte hindou-brahamique et dont seraient issus les siamois Phimai.
C'est aussi le seul temple khmer en Thaïlande qui date principalement de l'époque de la construction Mahayana Les éléments bouddhistes ont été fortement influencés en termes de caractéristiques par ceux originaires de l'Inde Dvaravati-style. Cela en soi n'est pas surprenant car il est certain que déjà dans le 7e siècle de notre ère le bouddhisme avait pénétré jusqu'au plateau du Khorat. Cependant, des études récentes semblent indiquer que des rituels brahamanistes et animistes ont également eu lieu dans ce temple.
L'orientation du bâtiment est également un mystère. La plupart des temples khmers sont situés sur un axe ouest-est. Phimai était orienté vers le sud, bien que ce ne soit pas non plus exact car en fait le sud recule Gopura ou porte d'entrée à 20° au sud-est. Coïncidence ou pas, mais quand on trace une ligne droite à partir de ce point, on se retrouve à… Angkor Vat.
Prasat Hin Phimai est la plus grande structure khmère de Thaïlande en termes de superficie. Il mesure 565 mètres de large et 1.030 XNUMX mètres de long, rivalisant avec Angkor Vat. Le grès rouge-brun et blanc, la latérite ferrugineuse et la brique ont été utilisés comme principaux matériaux de construction à Phimai. Des recherches archéologiques ont montré que la route d'accès est celle du sud Gopura – qui était la porte principale – courait vers la partie centrale, était autrefois couverte. Les serpents à sept têtes ou NagaAvec leurs corps, ils forment les ponts Naga qui symbolisent la transcendance du terrestre au divin. De nombreux reliefs sur les pierres de couverture et de serrure ont été inspirés par le Ramayana. Alors que la centrale Pilonner symbolisant le mont Meru, le mur d'enceinte intérieur représente la Terre, tandis que le mur extérieur qui entoure l'ensemble du complexe marque les limites de l'Univers.
Le géographe et explorateur français Etienne Aymonier (1844-1929), qui fut le premier scientifique à cartographier systématiquement le patrimoine khmer dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Sud-Vietnam, fut le premier universitaire à enquêter sur le complexe de temples délabré en 1901. C'est grâce à son travail de pionnier que Phimai a été l'un des premiers sites archéologiques à être protégé en Thaïlande. Cela s'est fait par la publication du décret de protection au Gazette du gouvernement du Siam le 27 septembre 1936. Pourtant, il faudra des décennies avant que la décadence ne soit stoppée et qu'une restauration radicale - selon certains même trop radicale - soit effectuée. Entre 1964 et 1969, les Thaïlandais Département des beaux-arts sous la direction de l'archéologue français Bernard Philippe Groslier a effectué la restauration la plus importante. Cela a été suivi par des travaux de conservation et environnementaux. L'ouverture en 1989 du Parc historique de Phimai fut l'aboutissement de ce travail.
La proximité Musée national de Phimaï, où se trouvent de nombreuses découvertes archéologiques du complexe du temple, a rouvert après une rénovation majeure. Horaires d'ouverture de 09.00h à 16.00h.
Phimai se prête à rester une journée supplémentaire. Le parc historique de Phimai est au milieu de la ville.
Sai Ngam se trouve à 2 km du centre. Ce banian sacré vieux de 350 ans est le banian le plus grand et le plus ancien de Thaïlande. L'arbre se dresse sur une île à la végétation dense entre la rivière Mun et un ancien méandre de cette rivière. L'arbre est décoré de guirlandes et d'offrandes. En face de l'entrée principale de l'île se trouvent plusieurs restaurants où vous pourrez manger délicieux et pas cher. Il y a aussi des stands où les habitants achètent leurs couronnes de fleurs. Vous pourrez naviguer autour de vous entre les souvenirs les plus étranges.
L'hôtel Phimai Paradise, avec piscine, se trouve au centre, dans la rue latérale à droite après la tour de l'horloge. Super hôtel avec ascenseur. Hôtel populaire, donc réservation recommandée. http://www.phimaiparadisehotel.com/ à partir de 14 € sur Agoda.com. En face se trouve un bon restaurant avec jardin.
A la tour de l'horloge se trouve un vrai pub avec une terrasse. Le marché nocturne commence également là-bas.
Phimai peut également être parfaitement combiné avec les temples khmers de Prasat Muang Tam et Phanom Rung. Voyager dans la vraie Thaïlande.
Phimai est un beau temple qui vaut bien une visite. Une demi-journée me semble suffisante, après tout ce n'est pas si grand (ce n'est certainement pas Angkor Vat).
Le stationnement est possible devant la porte. Le prix d'entrée est très raisonnable. Il y a aussi un beau jardin, où vous pourrez vous asseoir sur un banc à l'ombre des arbres.
Certains livres de l'œuvre d'Etienne Aymonier ont été traduits en anglais et publiés par White Lotus : Khmer Heritage in Thailand et Isan Travels : Northeast Thailand's Economy in 1883-1884.
Ils décrivent tous les temples khmers, etc., ainsi que l'économie et la vie quotidienne de toutes les colonies du nord-est de la Thaïlande. Le 2e ouvrage contient un grand nombre de cartes avec des établissements, des routes, des cours d'eau, etc. C'est une référence standard pour l'histoire de cette partie du Siam.
https://www.whitelotusbooks.com/search?keyword=Aymonier
N'oubliez pas non plus que sur votre chemin vers le Sai Ngam sur la droite, vous trouverez un bâtiment public, complètement ouvert à l'avant avec quatre volées d'escaliers, où les femmes thaïlandaises de la ville sont prêtes pour des massages "à l'ancienne".
En souvenir, vous pouvez également acheter des sachets d'herbes enveloppés dans du lin, que les femmes chauffent et utilisent pour appliquer une pression sur vos points douloureux. Toujours vraiment authentique.
Un beau cadeau pour le front intérieur. Et même ma femme de ménage thaïlandaise en Belgique était très contente
quand je lui en ai donné.
Phimai se vante à juste titre qu'il n'y a ni bar à bière dans leur ville ni barlady's! ! ! Vous n'êtes pas obligé de rester à Phimai pour cela.
Et ils sont fiers que tous les habitants aient un emploi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'oisifs là-bas.
De plus, les résidents-commerçants thaï-chinois créent une certaine ambiance, en dehors des initiatives thaïlandaises telles que les célèbres courses annuelles de chaloupes sur le Lamjakarat, l'annexe Mun et la sobre célébration du Loy Krathong.
Vous pouvez acheter de délicieux plats de rue au marché nocturne quotidien. Il y a aussi un chef pâtissier qui fait de beaux gâteaux de fête pour tous les anniversaires de Phimai.
Par amour j'y suis resté plusieurs fois assez longtemps, et j'ai écrit trois histoires inspirées de Phimai, publiées sur Trefpunt Asia ✝︎, mais maintenant je dois les offrir à Thailandblog. L'un sur les courses de bateaux, l'autre sur Ploy qui vit à Bangkok et est malheureusement marié à un riche Israélien mais possède un arbre dans un champ qu'elle possède, et un sur la mystérieuse disparition d'un garçon birman de cinq ans, l'enfant des travailleurs invités birmans dans la récolte de la canne à sucre, qui a été retrouvée violée et assassinée dans une plantation de canne à sucre.
Phimai - une ville khmère endormie aux mystères cachés - que vous ne découvrirez pas lors d'un court passage.