Branka ezin da beti lasai egon (6. zatia)

John Wittenberg-ek Tailandian zehar egindako bidaiari buruzko hainbat hausnarketa pertsonal ematen ditu, aurretik 'The bow can't always be relaxed' (2007) ipuin bilduman argitaratuak. Johnentzat mina eta samina urruntzeko hegaldi gisa hasi zena esanahiaren bilaketa bihurtu da. Budismoa bide pasagarria izan zen. Hemendik aurrera, bere istorioak aldizka agertuko dira Thailandblog-en.

Aingura erabatekoa

Elefantearen pauso geldo baina iraunkorrek hara eta hona astindurik, bizkar zabalean dagoen parasol baten azpian, Aingura tenplu indartsua ikusten dut nire aurrean. Zaintzaileak makila txiki bat erabiltzen du elefantea lasaitu behar dela gogorarazteko. Lepoan eserita dago, bere belarri astindu handien artean, lekurik erosoena, lepoa ia ez baita mugitzen. Nire prestigioaren prezioa ordaintzen dut. Guardiak apalki burua makurtzen dute nire aurrean eta ni urreztaturiko egurrezko zabor batean esertzen naiz eta 300 metroko zabalera duen lubanarroa hartzen duen zubi luzetik eramaten naute. Dorre ahaltsuen apur bat besterik ez ikusteak izututa nago, baina behin atea zeharkatuta, non lehoi orro gogorrak betirako zaintzen duten tokian, dorreak beren botere eta maiestate osoan ikusten ditut.

Larrituta nago. Lau dorre harroek erdiko dorre handi handi bat inguratzen dute, lore loreak bezala diseinatuta. Eguzkiak dorreetako kobre urreztatuak islatzen ditu. Nire inguruan, ehunka dantzari eder eta musika soinuek oihartzuna egiten dute kobre urreztatuzko estalkiz estalitako hareharrizko hormetan. Nonahi daude koloretako eguzkitakoak, pankartak eta zeta delikatuaren alfonbrak. Perfume finek betetzen dute gela eta apaiz nagusiek Jainkoei eta bereziki haien zaindariari, zeinari begira dauden Jainko-Erregeari, eskaintzak egiten dizkiete.

Unibertso sinboliko honen erdian, hiru terraza handietatik (lau harri orroka lehoiren alboan) igarotzen diren eskaileretan zehar, terrazarik garaienean Suryavarman erregea dago. Bere gaiei behera begiratzen die. Jauregi eta tenplu honetan, bere errautsek betiko gurtzaz gozatuko dute, bere jatorri jainkotiarrari eta bere inperioaren hedapenari errespetuz. Eraikin honek horren betiko testigantza izan behar du.

Baina jada ez gara XII. Eta ziurrenik erregeak ez ninduen harrera egin, baina nire garaiz hil arte lan egin nuen ehunka mila esklaboetako bat bezala. Tenplu hau eraiki zuten, gerrako preso gisa hartu zuten eta nekea zela eta bizitzarekin ordaindu behar izan zuten.

Hirurogei kilometroko ubide berezi bat zulatu da mendietatik hareharrizko blokeak garraiatzeko eta elefanteen laguntzaz tenplu honetara eramateko. Ez orain dantzaririk, ez kobrezko manta urreztaturik, ez urreztaturiko egurrezko sabairik eta ez jainko-errege gehiagorik. Baina inguruko hormetako zazpiehun metroko ebakidurak bere konkisten eta jainkozko jatorriaren lekuko dira.

Oraindik benetan igo gaitezke harrizko eskaileretatik gora eta lehoi orroak zurdaren gainean zapaldu, antzinako erritu handien lekuko orain isilak direnak, eta erregeari bakarrik zutik egoteko baimena ematen zioten lekuan esertzea. Gutxi itxita dago eta asko ukitu daiteke zure eskuekin eta hori esperientzia zoragarria da iraganeko gertakariekin uztartzen duzunean. Itxi begiak eta imajinatu zeure burua XII.

Pompeian, Taorminan, Delfosen, Efeson egon naiz, denak ederrak, baina tenplu kopuru horrek batera dena gainditzen du. Hiru eguneko txartela erosi nuen berrogei dolar, hogei dolar egunean eta hirugarren eguna doan eta hiru egunetarako tuk tuk bat alokatu nuen, hogeita hamabost dolarren truke. Beharrezkoa, tenpluak batzuetan kilometrotara daudelako.

Berrogeita hamarreko eguzki-krema aplikatzen dut eguzki kiskarra uxatzeko. Krema zuri horrekin Wouter lagunaren antza daukat Rijswijk-eko golf zelaian neguko egun eguzkitsu batean. Gerra kolore honekin armatuta, tenpluak erasotzen ditut eta ebakidura ederrez ederki gozatzen dut, benetan tenpluetara sartzeko eta eskuekin estaliz. Horri esker, iraganean izan behar zuenari buruzko nire pentsamenduei erraz aske uzten diet.

Eta horrela ibili nintzen hiru egunez, erritmo lasaian tenplu batean sartu eta hurrengoan irten. Batzuk hondakinak besterik ez dira, baina asko egoera ezagugarri eta interesgarrian daude. Errege bakoitzak bere jauregia eta tenplua eraiki zuen horrela eta batzuetan milioi bat pertsona bizi ziren haren inguruan. Eta hori XII. Horrek antzinako Erromaren handitasunaren aurka egiten du.

Tenpluak bostehun urte baino gehiagoko oihaneko lo sakonetik esnatu zituzten kolono frantsesek XIX. mendearen amaieran, eta azken hamabost urteotan soilik erraz eskura daitezke. Tenplu bakoitzak bere xarma du. Anchor Wat kolosala eta indartsua da. Anchor Tom maskulinoa eta sendoa da. Krol Ko dotorea eta delikatua da eta urruneko Banteay emakume hurbilezina den emakume eder bat agertzen zait, apala, apala, baina oparoa. Bera, edozein emakume eder bezala, zalantzarik gabe, hogei kilometroko bide gorabeheratsua da. merezi.

Asko Anchor Wat-era eguzkia ateratzen edo ilunabarrean joaten dira, baina Anchor Wat kanpoaldean lehen tenplua eraiki zen muino bat dago eta hortik ilunabar ederra duzu. Eguzki laranja poliki-poliki tenpluaren atzean desagertzen da eta distira jainkotiarra distira egiten du Ama Naturaren bis gisa. Egunero azpimarratzea bera ere harrituta geratzen dela maisu bat merezi duen giza lan honek. Inpresio hauek beteta, nekatuta gidatzen dut nire hotelera eta badakit gertatuko zaidana, esker onez jasoko duela eta ahaztezina izango dela.

Kanbodiako alboko oharra

Momentuz ez dut Kanbodiara itzultzeko gogorik, oro har ez zait jendea gustatzen. Turistei nekez aurre egin diezaiekete malgutasunez eta, oro har, uko egiten diote euren nahiei egokitzeari. Asko aldatu beharko da herrialde honetan, turista hondatua Anchor-en hiru egunetan baino gehiago mantendu nahi badute. Thailandia ez bezala, dekorazio zentzurik ez dute.

Posta txiki batean sartzen naizenean, ez dut inor ikusten hor mostradore altuaren atzean ohatila bat ikusten dudan arte. «Kaixo» zuhur batek ez du ezertarako balio eta nire ahotsik sakonena jartzen dudanean, begi bat poliki-poliki irekitzen da eta esfortzu handiarekin gorputz gazte bat altxatzen da zigilu bat errezelorik handienaz saltzeko, aharrausika.

Iluntzeko hamaikak aldera nire hoteleko egongelan sartzen naizenean, denak telebistaren aurrean zutik daude eta giltza-armairurantz esku-keinu zabal batekin, nire giltza neuk hartzeko baimena ematen dit. Baina zoritxarrez ordainketa egin behar bada. Guztiak azkar altxatzen dira urrezko ertzadun dolarrak begi distiratsu eta distiratsuekin jasotzera. Honek gogoz barre egiten didanean, ulergaitz handiz begiratzen zaituzte. Oso gutxitan atseginak dira zurekin, oso noizean behin irribarre arin bat hauteman dezakezu.

Budismoak askoz ere protagonismo txikiagoa du. Ez dut olatuaren agurra topatzen (eskuak gurutzatuta), fraideak ibiltzen diren arren, baina ez dira Thailandian bezala agurtzen eta errespetatzen. Hemengo begirale sentitzen naiz parte-hartzaile baino. Kanbodiako sukaldaritza ez da hain pipertsua eta pikantea eta nonahi aurkituko duzu baguette. Kanbodia nahikoa interesgarria da natura ederrari buruzko lehen sarrera bat egiteko, baina bigarren aldia luze egingo zait. Bihar Sien Riep-etik Saigonera joango naiz.

Saigon klaxona

Zer patinete! Milaka eta milaka patinete amaigabeko korronte batean, noizean behin autoarekin. Abiadura diziplinatuan gidatzen dute eta itxuraz arduragabe biratzen dira, baina hori ilusio bat da; oso ondo pentsatuta eta praktikoa da dena. Oso gutxitan bizi izan dut dena nola doazen ondo. Denek elkarri tartea ematen diote trebetasunez maniobratuz eta ezkerrera biratu besterik ez duzu trafikoaren aurka (eskuinetik gidatzen dute hemen, Thailandian ez bezala) eta denek zure inguruan gidatzen dute kontrako noranzkoetan.

Milaka patinetek adarra jotzen dute bidaiatzen duten hamar metrotik behin, sorgin-kalderero handi bat. Jendetza bete honen erdian zeharkatu nahi baduzu, lasai-lasai ibiltzen zara eta denek (espero duzu) zure inguruan gidatzen dute, zure harridurarako, bizirik zeharkatu arte.

Baina orain nire taxia, klaxona ere ozen jotzen, nire ostaturako bidea egiten saiatzen ari da. Oraingoan ez hotel bat, etxe arrunt bateko estudio bat baizik. Barnetegietako iragarkietan ikusten zenuten bezala etxeko trafikoarekin. Lau solairuko luxuzko etxea da, aita, ama, ikasketa-seme bat, alaba eta suhia, bi biloba, lau txakur eta bi etxeko neskame.

Hemen Ho Chi Minh Hirian (=Saigon) etxe guztiak arkitektura berdinarekin eraiki dira. Ia dena berria da, asko bonbardatu baita. Denek dute kale aldean garajea, giltzapekoa ate handi batekin eta atzean sukaldea eta goiko solairuetarako eskailerak. Inork ez du behean gurea bezalako leihorik kale aldean. Egunez, garajeak denda, jatetxe edo patineteentzako biltegi gisa erabiltzen dira.

Nire anfitrioia oso jaun jatorra da eta 1975eko komunistaren inbasioaren ondoren grazia galdu zuen. Amerikarrek azkenean 1974 hasieran bota zuten eskuoihala eta apirilaren XNUMXean Saigon ipar vietnamdarren esku mendekuetan erori zen, traidore inperialistekin hezur bat jasotzeko zeukaten oraindik. Hego Vietnameko koadro osoa ordezkatu eta birhezkuntza-esparruetara bidali zuten.

Herbehereak ez dira hain txarrak azken finean

Hiru urtez zital gorriek nire elementu kapitalistak garbitzen saiatu ziren eta gero itzularazi zuten, ekonomia komunista lepotik atera beharko zuten ingeniarien beharra etsi zutelako.

Sobietar Batasunak urte luzez mantendu zuen herrialdea, harresia erori zen arte eta ibilgua erabat aldatu zen salba zitekeena salbatzeko. Hori gertatu baino lehen, askok herrialdetik ihes egin zuten izugarrizko txalupa makaletan, nire ostalariaren aitaginarreba barne, probintziako gobernadore gisa hiru urtez kartzelan egon baitzen.

Baina familia osoa ito zen. Etxean aparteko gela bat jarri dute hildako familia oroitzeko. Argazkiak, loreak, ur edalontziak, argiak, kandelak eta fruta fresko batzuk. Familiak ehorzketa duin bat onartzen ez duenez, haien mamuak noraezean ibiltzen dira eta ez dute atsedenik aurkitzen. Nire ostalaria gela honetara joaten da goizero haien arimak salbatzeko otoitz egitera. Guztiak oso triste.

Sobietar Batasunaren erorketaren ostean (bizi Gorbatxov), gobernuak bere dirua ahoan dagoen tokian jartzea aukeratzen du eta oso poliki-poliki errenda ekonomikoak askatzen ditu, baina bere botere politikoari gogor atxikitzen zaio. Erdiko klase aberats bat garatzen ari da orain. Jendeak politikari buruz zorrotz isilik jarraitzen du polizia sekretuaren beldurrez.

Nire ostalariak poliki-poliki (pixkanaka) egunero gehiago esaten dit, bere konfiantza irabazten dudan heinean. Emazteak baino hobeto onartzen du bere patua. Suhia Taiwangoa da eta Vietnamgo batek baino hamar aldiz gehiago ordaintzen duen Taiwango enpresa batean egiten du lan. Parisen beste ahizpa bat bizi da, etxe handia ordaindu ahal izateko. Hemen oso ohikoa da familia osoa elkarrekin bizitzea eta diru guztia gurasoentzat doa. Hemen ez dago dibertigarririk suhi bat gurasoei dena ordaindu behar izateagatik. Trukean, gelarik politena ematen zaio mamia gisa eta dena antolatuta dago.

Baina benetan ez nau pozten. Ekonomikoki ziurtasunik gabeko klima honetan familia da lehena. Amaginarrebak kontrolatzen du hemen. Herbehereak ez dira hain txarrak azken finean. Vietnamen orain gizon behartsu bat izan nintzen eta nire guraso ohiak hirugarren barrezkariak.

Jarraituko du…