Der Bogen kann nicht immer entspannt sein (Teil 6)

John Wittenberg gibt eine Reihe persönlicher Reflexionen über seine Reise durch Thailand, die zuvor in der Kurzgeschichtensammlung „The Bow Can't Always Be Relaxed“ (2007) veröffentlicht wurden. Was für John als Flucht vor Schmerz und Trauer begann, hat sich zu einer Sinnsuche entwickelt. Der Buddhismus erwies sich als gangbarer Weg. Von nun an werden seine Geschichten regelmäßig auf Thailandblog erscheinen.

Überwältigender Anker

Von den langsamen, aber beharrlichen Schritten des Elefanten hin und her geschaukelt, unter einem Sonnenschirm auf seinem breiten Rücken, stelle ich mir den mächtigen Tempel von Anchor vor. Mit einem kleinen Stock beruhigt der Pfleger den Elefanten. Er sitzt auf seinem Nacken, zwischen seinen großen, flatternden Ohren, der bequemste Platz, weil sich der Hals kaum bewegt. Ich zahle den Preis für mein Prestige. Die Wachen verneigen sich demütig vor mir und ich nehme in einer vergoldeten Holzsännche Platz und werde über die lange Brücke getragen, die den 300 Fuß breiten Wassergraben überspannt. Mich quält es, wenn ich nur einen kurzen Blick auf die mächtigen Türme erhasche, aber sobald ich das Tor durchquere, wo kräftige, brüllende Löwen ewig Wache halten, sehe ich die Türme in all ihrer Macht und Majestät.

Ich bin überwältigt. Vier stolze Türme umgeben einen zentralen mächtigen großen Turm, der wie blühende Lotusblumen gestaltet ist. Die Sonne wird von den vergoldeten Kupferplatten der Türme reflektiert. Um mich herum hallen Hunderte wunderschöner Tänzer und musikalische Klänge von den Sandsteinwänden wider, die mit Decken aus vergoldetem Kupfer bedeckt sind. Überall bunte Sonnenschirme, Banner und Teppiche aus zarter Seide. Feine Düfte erfüllen den Raum und Hohepriester opfern den Göttern und insbesondere ihrem Schutzpatron, dem Gottkönig, auf den alle Augen gerichtet sind.

Im Zentrum dieses allegorischen Universums sitzt König Suryavarman, eine Treppe hinunter, die durch drei große Terrassen (flankiert von vier brüllenden Steinlöwen) auf die höchste Terrasse führt. Er blickt auf seine Untertanen herab. In diesem Palast und Tempel wird seine Asche aus Respekt vor seiner göttlichen Abstammung und der Ausdehnung seines Reiches ewig verehrt. Dieses Gebäude muss ein ewiges Zeugnis davon sein.

Aber wir leben nicht mehr im 12. Jahrhundert. Und höchstwahrscheinlich war ich nicht vom König empfangen worden, sondern bis zu meinem frühen Tod als einer von vielen Hunderttausenden Sklaven beschäftigt gewesen. Sie bauten diesen Tempel, wurden gefangen genommen und für ihre Erschöpfung mit dem Leben bezahlt.

Um die Sandsteinblöcke aus den Bergen zu transportieren und mit Hilfe von Elefanten zu diesem Tempel zu schleppen, wurde ein spezieller, XNUMX Kilometer langer Kanal gegraben. Keine Tänzer mehr, keine vergoldeten Kupferdecken, keine vergoldeten Holzdecken und kein Gottkönig mehr. Aber siebenhundert Meter makellose Einschnitte in den umgebenden Mauern zeugen von seinen Eroberungen und seiner göttlichen Abstammung.

Wir können tatsächlich immer noch die Steinstufen hinaufklettern und die brüllenden Löwen über die Mähne streichen, die jetzt stummen Zeugen großer Rituale von einst sind, und einen Platz einnehmen, wo nur der König stehen durfte. Wenig ist verschlossen und vieles lässt sich mit den Händen anfassen und das ist ein tolles Erlebnis, wenn man es mit den Ereignissen vergangener Zeiten verbinden kann. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich das 12. Jahrhundert vor.

Ich war in Pompeji, Taormina, Delphi, Ephesus, alles wunderschön, aber diese Menge an Tempeln zusammen übertrifft alles. Ich habe eine Drei-Tages-Karte für vierzig Dollar gekauft, zwanzig Dollar pro Tag und der dritte Tag ist kostenlos, und ich habe ein Tuk Tuk für drei Tage für fünfunddreißig Dollar gemietet. Notwendig, da die Tempel teilweise kilometerweit voneinander entfernt sind.

Um mich vor der sengenden Sonne zu schützen, trage ich Lichtschutzfaktor fünfzig auf. Mit dieser weißen Creme sehe ich aus wie mein Freund Wouter an einem sonnigen Wintertag auf dem Golfplatz in Rijswijk. Bewaffnet mit dieser Kriegsfarbe greife ich die Schläfen an und genieße in vollen Zügen die schönen Einschnitte, dass ich wirklich in die Schläfen eindringen darf und sie mit meinen Händen bedecke. Dadurch kann ich meinen Gedanken darüber, wie die Dinge früher gewesen sein müssen, freien Lauf lassen.

Und so schlendere ich drei Tage lang in gemächlichem Tempo durch den einen Tempel und aus dem anderen heraus. Einige sind nur Ruinen, aber viele sind in einem erkennbaren und interessanten Zustand. Jeder König baute seinen Palast und Tempel auf diese Weise und manchmal lebten bis zu einer Million Menschen um ihn herum. Und das im zwölften Jahrhundert! Dies kann mit der Pracht des antiken Roms konkurrieren.

Die Tempel wurden Ende des 19. Jahrhunderts von französischen Siedlern aus einem mehr als fünfhundertjährigen tiefen Dschungelschlaf erweckt und sind erst seit fünfzehn Jahren ordnungsgemäß zugänglich. Jeder Tempel hat seinen eigenen Charme. Anker Was kolossal und mächtig ist. Anchor Tom ist männlich und robust. Krol Ko ist elegant und zart und die ferne Banteay ist für mich wie eine schöne, unnahbare Frau, bescheiden, bescheiden, aber opulent präsent. Sie ist, wie jede schöne Frau, definitiv eine holprige Straße von dreißig Meilen. Wert.

Viele gehen bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zum Anchor Wat, aber etwas außerhalb von Anchor Wat befindet sich ein Hügel, auf dem der erste Tempel gebaut wurde, und von dort aus hat man einen wunderschönen Sonnenuntergang. Die orangefarbene Sonne verschwindet langsam hinter dem Tempel und erstrahlt als Zugabe für Mutter Natur in einem göttlichen Glanz. Jeden Tag zu betonen, dass auch sie von dieser menschlichen Arbeit, die eines Meisters würdig ist, beeindruckt ist. Erfüllt von diesen Eindrücken lasse ich mich müde zu meinem Hotel fahren und weiß, was auch immer mir widerfährt, dies wurde mit großer Dankbarkeit und unvergesslich aufgenommen.

Kambodschanische Randnotiz

Im Moment habe ich keine Lust, nach Kambodscha zurückzukehren, da ich die Menschen im Allgemeinen nicht mag. Sie können den Touristen gegenüber kaum flexibel sein und weigern sich generell, auf deren Wünsche einzugehen. In diesem Land muss sich einiges ändern, wenn man den verwöhnten Touristen länger als die drei Tage in Anchor behalten will. Im Gegensatz zu Thailand mangelt es ihnen an Anstand.

Als ich ein kleines Postamt betrete, sehe ich dort niemanden, bis ich hinter dem hohen Schalter eine Trage sehe. Ein zögerndes „Hallo“ nützt nichts, und als ich meine tiefste Stimme aufsetze, öffnet sich langsam ein Auge und mit größter Anstrengung erhebt sich ein junger Körper, um zu gähnen und mir mit größtem Widerwillen eine Briefmarke zu verkaufen.

Als ich gegen elf Uhr abends meine Hotellounge betrete, hängen alle vor dem Fernseher und mit einer schwungvollen Handbewegung in Richtung Schlüsselschrank erhalte ich die Erlaubnis, meinen Schlüssel selbst herauszuholen. Aber wehe, wenn eine Zahlung erfolgen muss. Schnell stehen alle auf, um mit glitzernden und leuchtenden Augen die goldumrandeten Dollars entgegenzunehmen. Wenn ich darüber herzlich lache, schauen sie einen mit großem Unverständnis an. Sie sind selten freundlich zu Ihnen und gelegentlich können Sie ein schwaches Lächeln entdecken.

Der Buddhismus spielt eine deutlich geringere Rolle. Die winkende Begrüßung (Hände gefaltet) begegnet mir nicht, es laufen zwar Mönche umher, diese werden aber nicht wie in Thailand begrüßt und respektiert. Ich fühle mich hier eher als Zuschauer denn als Teilnehmer. Die kambodschanische Küche ist weniger pfeffrig und scharf und Baguettes findet man überall. Kambodscha ist interessant genug für eine erste Bekanntschaft mit der wunderschönen Natur, aber ein zweites Mal wird für mich lange auf sich warten lassen. Morgen fliege ich von Sien Riep nach Saigon.

Ein hupendes Saigon

Was für ein Roller! Tausende und Abertausende Roller in einem endlosen Strom, gelegentlich auch ein Auto. Sie fahren mit disziplinierter Geschwindigkeit und machen scheinbar rücksichtslose Kurven, aber das ist nur der Schein; Es ist alles sehr gut durchdacht und praktisch. Ich habe selten erlebt, wie reibungslos alles zusammenläuft. Jeder verschafft sich durch geschicktes Manövrieren gegenseitig Raum und gegen den Verkehr biegt man einfach links ab (hier fährt man, anders als in Thailand, rechts) und alle fahren gegensätzlich stromlinienförmig um einen herum.

Tausende Motorroller lassen alle zehn Meter ihre Hupen ertönen, ein großer Kessel der Hexerei. Wenn Sie mitten in dieser wimmelnden Masse überqueren möchten, gehen Sie einfach ganz leise hinüber und alle (hoffen Sie) fahren um Sie herum, bis Sie es zu Ihrem Erstaunen lebend überquert haben.

Doch nun versucht mein Taxi, ebenfalls laut hupend, den Weg zu meinem Gästehaus zu finden. Diesmal kein Hotel, sondern ein Studio in einem gewöhnlichen Haus. Mit Inlandsverkehr, wie man es früher in der Werbung für Internatsschüler sah. Es ist ein luxuriöses vierstöckiges Haus mit einem Vater, einer Mutter, einem studierenden Sohn, einer Tochter und einem Schwiegersohn, zwei Enkelkindern, vier Hunden und zwei Hausmädchen.

Alle Häuser hier in Ho-Chi-Minh-Stadt (=Saigon) sind nach der gleichen Architektur gebaut. Fast alles ist neu, denn vieles ist zerbombt. Sie verfügen alle über eine Garage auf der Straßenseite, die mit einem großen Tor verschlossen werden kann und dahinter die Küche und die Treppe zu den oberen Etagen. Niemand hat so ein Fenster unten zur Straße wie wir. Tagsüber werden die Garagen als Shop, Restaurant oder Lagerraum für die Motorroller genutzt.

Mein Gastgeber ist ein sehr freundlicher Herr und geriet nach der kommunistischen Invasion 1975 in Ungnade. Anfang 1974 warfen die Amerikaner schließlich das Handtuch und am XNUMX. April fiel Saigon in die rachsüchtigen Hände der Nordvietnamesen, die mit den imperialistischen Verrätern immer noch ein Hühnchen zu rupfen hatten. Der gesamte Kader Südvietnams wurde ersetzt und in Umerziehungslager geschickt.

Die Niederlande sind doch nicht so verrückt

Drei Jahre lang versuchten die roten Schurken, mein Heer von kapitalistischen Elementen zu befreien, und schickten ihn dann zurück, weil sie dringend Ingenieure brauchten, um die Wirtschaft aus der kommunistischen Flaute zu befreien.

Die Sowjetunion hielt das Land jahrelang über Wasser, bis die Mauer fiel und der Kurs drastisch geändert wurde, um zu retten, was zu retten war. Zuvor flohen viele in extrem klapprigen Booten aus dem Land, darunter auch der Schwiegervater meines Gastgebers, der als Gouverneur der Provinz drei Jahre im Gefängnis verbrachte.

Doch die ganze Familie ertrank. Zum Gedenken an die verstorbene Familie wurde im Haus ein eigener Raum eingerichtet. Fotos, Blumen, Gläser Wasser, Lichter, Kerzen und etwas frisches Obst. Da der Familie kein würdiges Begräbnis gewährt wurde, wandern ihre Geister umher und finden keine Ruhe. Mein Gastgeber geht jeden Morgen in diesen Raum, um für ihre Seelen zu beten. Sehr traurig, alle zusammen.

Nach dem Fall der Sowjetunion (glücklicher Gorbatschow) wählt die Regierung Eier für ihr Geld und lockert ganz langsam die wirtschaftlichen Zügel, klammert sich aber fest an ihre eigene politische Macht. Mittlerweile entwickelt sich eine wohlhabende Mittelschicht. Aus Angst vor der Geheimpolizei schweigt die Politik noch immer.

Mein Gastgeber erzählt mir sorgfältig (nach und nach) jeden Tag mehr, während ich sein Vertrauen gewinne. Er akzeptiert sein Schicksal besser als seine Frau. Der Schwiegersohn stammt aus Taiwan und arbeitet für eine taiwanesische Firma, die zehnmal mehr zahlt als eine vietnamesische. Eine andere Schwester lebt in Paris, sodass er sich das große Haus leisten kann. Hier ist es sehr üblich, dass die ganze Familie zusammenlebt und das gesamte Geld an die Eltern geht. Als Schwiegersohn macht es hier keinen Spaß, alles den Schwiegereltern übergeben zu müssen. Dafür bekommt er das schönste Zimmer wie einen Krümel zugeworfen und alles ist für ihn arrangiert.

Aber es macht mich nicht wirklich glücklich. In diesem wirtschaftlich unsicheren Klima steht die Familie an erster Stelle. Die Schwiegermutter hat hier die Zügel fest im Griff. Die Niederlande sind doch nicht so verrückt. In Vietnam war ich nun ein mittelloser Mann und meine Ex-Schwiegereltern der lachende Dritte.

Fortgesetzt werden…