Mönche in BanLai

In Thias Haus und vor allem dahinter herrscht reges Treiben. Ungefähr zehn Frauen kochen. Bananenblätter werden mit Reis gefüllt. Riesige Fleischtöpfe stehen auf dem Feuer. Die Männer mischen sich in die Dekoration des Hauses ein. Erst jetzt verstehe ich, dass heute Abend bereits Mönche kommen.

Gegen drei Uhr beschließe ich, dass ich mir etwas gönnen kann und schenke mir ein Glas Mekong ein. Später bitte ich Yot, einen Cousin von Thia, den vielbeschäftigten Männern ein Glas einzuschenken. Mit, der Sohn, kommt nach Hause und begrüßt mich mit einem netten Wai. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm, vor allem, weil ich ein Computerspiel dabei habe. Loth, seine Frau, fragt mich immer wieder, was ich essen möchte.

Neun Mönche

Um das Haus ist ein Seil mit selbstgebastelten Fahnen gespannt. Im Inneren hängen an einer Wand neun luxuriöse Fußmatten, weil neun Mönche kommen. Neun ist eine Glückszahl, denn wir haben jetzt Rama IX. Hinter jeder Matte liegt ein Kissen und vor jedem Mönch ein Spucknapf, ein Liter Wasser, eine Fanta und eine Schachtel Zigaretten, denn Mönche kennen nur ein Genussmittel, nämlich das Rauchen. In einer Ecke steht der klapprige Altar mit ein paar Buddha-Statuen und religiösen Schmuckstücken.

Die neun Mönche kommen aus verschiedenen Tempeln, denn der Tempel in BanLai hat nicht so viele. Offenbar gibt es auch einen höheren Mann als BanLais ersten Mann, denn dieser Mönch sitzt dem Altar am nächsten und übernimmt sofort die Zügel, d . Dieser gibt es an den nächsten weiter und so weiter bis zum letzten, einem süßen Baby-Mönch (meine Rechtschreibprüfung möchte das in Zaunkönig ändern, aber ich lehne ab). Der Chef hat eine Stimme, die mich an Pastor Zelle erinnert. Dieser Mann predigte in einer Kirche in Rockanje und im Sommer wurden Stühle draußen für die Badegäste aufgestellt, die ohne Tonanlage kein Wort verpassen mussten. Ein besonderes Detail an diesem Prediger war, dass er ein Cousin zweiten Grades von Margaretha Zelle aus Leeuwarden war, die unter ihrem Künstlernamen Matahari bekannter wurde.

Singen

Zurück nach BanLai. Bevor die Zeremonie beginnt, zündet sich der Chef eine Zigarre aus der eigenen Tasche an. Also biete ich unserem eigenen Mönch eine Zigarre an, der sie gerne annimmt. Wenige Augenblicke später beginnt der Gesang. Laut und in schnellem Tempo. Es dauert etwa zwanzig Minuten. Dann wird Wasser in Schüsseln gegeben und es werden erneut Gebete gesprochen. Das Haus ist gesegnet. Nach getaner Arbeit verschwinden die meisten Mönche schnell. Jeweils mit gefülltem Umschlag. Unser eigener Mönch plaudert noch eine Weile weiter. Anschließend bekommen alle Anwesenden Essen und Getränke und es wird Musik gespielt. Party für Familie und Freunde. Mönche essen nach elf Uhr morgens nicht mehr.

Donnerstagmorgen stehe ich um sieben auf und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass die neun Mönche bereits angekommen sind. Während ich dusche, beginnt der Gesang erneut. Wie schon bei früheren Gelegenheiten fällt mir auf, dass es sich bei den Anwesenden überwiegend um ältere Menschen handelt. Nach fünfzehn Minuten Gebet werden die Mönche mit einer einigermaßen guten Mahlzeit versorgt. Mönch Zelle isst nicht. Er fährt mit seinem Mönchsfahrer los. Unser eigener Mönch wird so zur Nummer eins. Alle Mönche tragen ihre Pfanne bei sich, mit der sie normalerweise frühmorgens Reis holen. Jetzt kommen die Dorfbewohner, jeder mit seinem eigenen Reiskorb, um diese Pfannen zu füllen. Der Obermönch segnet alle Anwesenden, indem er geweihtes Wasser besprengt. Die Mönche gehen und ich gebe unserem eigenen Mönch, außerhalb des Protokolls, eine Kiste Zigarren. Ordentlich sagt er: „Danke.“

Betrunken

Wenn die Mönche weg sind, beginnen die Menschen, weißen Whisky zu essen und zu trinken. Dann essen die Frauen, die alles vorbereitet haben. Die Musik ist laut. Schrecklich. Kein sauberer Ton. Da jeder über die Musik hinaus will, ist Geschrei notwendig. Das macht jeder, sodass die Musik zum Glück nur im Hintergrund zu hören ist. Es ist seltsam, dass die älteren Frauen den meisten Spaß haben. Sie klatschen in die Hände und tanzen miteinander. Sie wollen hauptsächlich fotografiert werden, aber da höre ich auf. Um zehn Uhr endet die Party, aber die Betrunkenen bleiben. Ich nehme mein eigenes kleines Motorrad, das wir mitgebracht haben, nach ChiengKam und kaufe ein paar Comics für With. Als ich zurückkomme, finde ich einige plappernde, betrunkene Fischfrauen vor, die mich kaum inspirieren. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schließlich habe ich in diesem Haus mein eigenes Zimmer, aber ein betrunkener Typ kommt, um mich zu belästigen. Ich glaube, er erzählt mir, dass er einen Tumor am Kopf hat und Geld für das Krankenhaus braucht. Ich mache keine Wohltätigkeitsorganisation, also schmeiße ich ihn aus dem Raum. Ich beschließe, dass es für mich klug wäre, vier Meilen von hier entfernt in ein Schwimmbad zu gehen.

Freitag machen wir einen schönen Ausflug. Thia mit Frau und Kind, Pot dito, Yot allein, weil seine Frau diesen Monat ein Kind zur Welt bringen muss und natürlich Onkel. Übrigens sollte ich erwähnen, dass Loth beim Aufstehen bereits heißes Wasser für meinen Kaffee bereithält. Gut, so soll es sein. Nach dem Kaffee gibt es eine köstliche Reissuppe. Wir fahren zunächst nach Norden, in Richtung ChiangRai, biegen aber nach zwanzig Kilometern rechts ab, in Richtung Laos. Kurz vor einem Grenzübergang, den Sie nicht überqueren dürfen, macht die Straße eine Linkskurve. Es ist ein steiniger Weg durch die Berge. Eine unbeschreiblich schöne Gegend.

Yao

Regelmäßig sehen wir Vertreter eines Bergstammes, der Yao, am Straßenrand. Kleine Leute, hauptsächlich in Schwarz gekleidet. Sie tragen meist eine Art Schilfrohrbusch, aus dem Kehrmaschinen hergestellt werden. Ich bin überrascht, dass diese Straße überhaupt eine Nummer hat, die 1093. Irgendwann sollte sie in ChiengKong enden, aber so weit werden wir nicht gehen. Unser Ziel ist ein Berg, von dem aus Sie einen Blick auf Laos und den Mekong haben. Am Fuße dieses Berges essen wir in einem Dorf des Yao-Volkes. Mir fiel eine Werbetafel von Philips auf. Wir gehen auch überall hin.

Nach dem Essen und einer Flasche Mekong beginnen wir mit dem Aufstieg. Schon nach wenigen Metern schaue ich auf und stelle fest, dass ich es in seinem Leben nie schaffen werde. Ich sage fest, dass ich im Restaurant warten werde. Dann fällt Yot plötzlich ein, dass vor ihm ein Weg für ein Auto liegt. Alle gehen zu Fuß und Thia, Yot und ich fahren mit dem Auto. Wir finden einen schmalen und steilen Pfad und gelangen schließlich zu einer Hochebene, auf der das Auto nicht weiterfahren kann. Wir sehen, wie sich die anderen über den Grat dem Gipfel nähern. Der Onkel (also Yots Vater), zweiundsechzig Jahre alt, ist der Erste oben. Er kann also noch mehr trinken als meinen Whisky. Wir müssen noch ein relativ kurzes Stück klettern und dank der Tatsache, dass Thia und Yot mich abwechselnd schieben, schaffe ich es. Ich komme atemlos hoch. Die Aussicht ist großartig. Direkt unter uns liegt Laos. Unerreichbar, es sei denn, Sie springen.

In Laos schlängelt sich der Mekong seinen Weg. Dies ist das einzige Gebiet, in dem der Mekong nicht die Grenze bildet. Es ist so schön hier, dass mir bewusst ist, dass dies einer der Gründe ist, warum ich hier bin Thailand will weiterleben. Wir fahren alle mit dem Auto zurück und essen in einem anderen Dorf etwas. Als wir nach ChiengKam zurückkehren, müssen wieder Lebensmittel eingekauft werden. Ich sage, ich habe keinen Hunger und bezahle nicht. Ich kann Thia nicht begreifen, dass ich es für das Beste halte, ihm, seiner Frau und seinem Sohn gegenüber großzügig zu sein, dass ich aber nicht jeden Tag zwölf Verwandte ernähren möchte. Zu Hause trinken wir Mekong. Onkel trinkt fröhlich mit.