Eine Reise durch Laos in den Jahren 1894-1896

Laotische Frauen

Ende 19^de Jahrhundert kartierte die französische Regierung die Gebiete im Norden und Osten des Mekong, dies geschah in der berühmten „Mission Pavie“. Dieses Gebiet bestand damals aus verschiedenen Königreichen und lokalen Mächten, die jedoch bald in den modernen Nationalstaaten Laos und Vietnam (Indochina) aufgingen. Mit der Festlegung der Landesgrenzen und der Kolonisierung durch Franzosen und Engländer endete die traditionelle Lebensweise in dieser Gegend.

DR. Lefèvre nahm an einer dieser französischen Missionen teil und führte ein Tagebuch und einige Fotos. Sein Tagebuch beginnt im Oktober 1894, als eine Expedition von Hanoi nach Westen nach Laichau, Muong Sing, Luang Prabang, Vien Tian (Vientiane), Savan Nahhek und zurück nach Hanoi reist. Sein Tagebuch endet im Juni 1896, gefolgt von verschiedenen Wanderungen von Luang Prabang aus.

Manchmal war er der erste Weiße, der die Einheimischen sah, und der letzte, der Zeugnis von ihrer traditionellen Lebensweise ablegte. In Düften und Farben beschreibt er die Landschaft, die Wege über Land und Wasser, die schöne, aber wilde Natur, die Städte, die Plünderungen durch Chinesen und Siamesen (denken Sie an den smaragdgrünen Buddha, der nach Bangkok verschwand), aber auch verschiedene kulturelle Belange. Er beschreibt detailliert alle Arten von Bevölkerungsgruppen, ihre Sprache, ihre Rasse, ihre körperlichen Merkmale, ihre (Kleidungs-)Kleidung und so weiter. Der Text zeigt oft Verständnis für die Bevölkerung und ihre Bräuche.

Im Folgenden zitiere ich einige der (meiner Meinung nach) auffälligsten Auszüge aus Lefèvres Tagebuch:

Dezember 13 1894

Herr. Lefèvre-Pontalis hat beschlossen, dass ich die Grenze von Muang Hou erkunden muss, also fahre ich um 7.00:XNUMX Uhr mit dem Dolmetscher Tchioum los, während Mr. Lefèvre-Pontalis und Thomassin folgen weiterhin der Route in Richtung Muong Haïne, das sie morgen erreichen sollen.

Markt in Luang Prabang, um 1900

Wir steigen den Nam Héo über eine Straße mit hohem Gras auf beiden Seiten hinunter. Um 9.30 Uhr erreichen wir Ban Ko To Moun am rechten Ufer des Nam Heo. Das Dorf wird vom Volk der Lolo (heute bekannt als Yi oder Nusuo) bewohnt und hat vierzig Häuser. (…) Ko To Moun wurde noch nie von einem Europäer besucht, daher flohen die Bewohner, als wir uns dem Dorf näherten. Während des Mittagessens versammelten sich einige von ihnen, kamen auf uns zu und sahen uns mit verwirrten Augen an. Nach dem Mittagessen kletterte ich auf einen Hügel, um mithilfe der Trigonometrie einen Referenzpunkt festzulegen. Ich kann dies dann mit dem von Kapitän Rivière erfassten Punkt in Verbindung bringen, er muss sich gerade irgendwo in den Bergen auf der anderen Seite des Flusses befinden.

8 Februar 1895

Um 8.30 Uhr fahre ich mit meinen Ruderbooten von Ban Lek ab. Ein Beamter aus dem Dorf begleitet mich nach Xieng Lap, um eventuelle Probleme auszuräumen. Nach einigen unerwarteten Momenten haben die Ruderer den Dreh raus. Um 9.30 Uhr steigen wir die vielen Stromschnellen des Mekong hinab. Durch ein falsches Steuergeschick landen wir auf einem Riff und bleiben stecken, die Nase des Floßes ragt in die Luft. Es war ein bisschen nervös, aber sonst passierte nichts. Der erste Tag dieses Stücks läuft ziemlich gut.

Bevor ich am Zusammenfluss mit dem Nam La [Fluss], einem großen Nebenfluss auf der linken Seite des Mekong, ankomme, bitten mich die Ruderer, die französische Flagge abzunehmen, die die Rückseite des Floßes schmückt. Fasziniert frage ich sie, warum. Sie antworten, dass die Phi (Geister) des Nam La die Farbe Rot nicht mögen und dass, wenn wir vorbeigehen, kein Gegenstand dieser Farbe sichtbar sein darf, sonst droht eine Katastrophe. Ich komme der Bitte nach und frage mich, ob es sich bei diesen Geistern möglicherweise um Bullen handelt. Auch in Frankreich wird die Farbe Rot nicht vertragen.

19 Februar 1895

Ich möchte mein Zelt an einer kargen Stelle aufschlagen, doch der Dorfvorsteher stammelt etwas Unverständliches und macht dabei eine ernste Miene. Ich schaue mich nach meinem Dolmetscher um, sehe ihn aber im Moment nicht. Ich glaube, ich verstehe den Dorfvorsteher, dass ich wegen der Geister mein Zelt hier nicht aufschlagen kann. Doch dann kommt mein Dolmetscher und erklärt mir, dass dieser Platz den Büffeln vorbehalten sei, um hier zu übernachten. Diese Erklärung gefällt mir besser als alle Geschichten über Geister. Der Phi kann hierzulande ziemlich nervig sein. 

Luang Phrabang [Ende März]

Oun Kham, der alte König von Luang Prabang

Luang Prabang ist die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs. Es liegt am Mekong, wo es auf den Nam Khane trifft, und hat etwa zehntausend Einwohner, hauptsächlich Laoten, die in etwa zweitausend Häusern leben. (…) Die Häuser sind alle vom gleichen Typ, aus Holzbrettern gebaut und auf Säulen stehend. Du kletterst eine kleine Leiter hinauf. Die Dächer sind nicht mit Stroh, sondern mit Bambusziegeln gedeckt. Der Bambus wird halbiert und abwechselnd der Länge nach über sich selbst gelegt. Es bietet guten Schutz vor Sonne und Regen.

In der Hauptstraße findet täglich von 7:00 bis 10:00 Uhr morgens ein Markt statt. Es ist viel los und gut bestückt. Auf beiden Seiten der Straße befinden sich kleine Geschäfte, in denen die Händler ihre Waren unter freiem Himmel anbieten. Diese Gegenstände liegen alle auf dem Boden und Papierschirme, wie sie beispielsweise in Japan vorkommen, spenden Schatten. Von Baumwolle aus Manchester bis hin zu Anilinfarben aus Deutschland findet man dort fast alles. Außerdem Blumen aus dem Dschungel, die hier jeden Morgen frisch gepflückt und von den Frauen verkauft werden. Sie werden in Luang Prabang keine Frau finden, die keine Blumensammlung in kleinen Körben mit dem Proviant des Tages über die Schulter gehängt hat. Sie pflückt ein oder zwei Blumen aus dem Strauß, um sie in ihren Dutt zu stecken. Sogar die Männer tragen Blumen hinter den Ohren, so wie bei uns auf dem französischen Land die Leute Kirschen an ihre Ohren hängen.

Wie ich bereits geschrieben habe, tragen die laotischen Frauen in Luang Prabang einen schwarzen Rock und wie die Männer zusätzlich einen gelben Baumwollschal um den Hals, der ihre Brüste bedeckt. Aber meistens lassen sie den Schal zurück und einige flirty Damen wissen genau, wann Sie vorbeigehen, um ihren Schal – unter dem Deckmantel ihres Schals – leicht zu öffnen und Ihnen einen Blick auf ihre Brüste zu gewähren. Ihr Haarknoten steht nach oben und um die Basis herum ist eine kleine Kette aus Goldperlen, die mit echten Blumen verflochten sind. Die goldenen Ohrringe bestehen aus geraden, bleistiftgroßen Stäben mit einer wunderschön geschmiedeten Blumenskulptur an einem Ende. An den Handgelenken hängen Armbänder mit ziemlich großen Goldspiralen, die um die eigene Achse kreisen. Der gesamte Schmuck wird vor Ort hergestellt und das Gold wird in Pak Beng, in den Sandbänken des Mekong, gefunden. (…)

Schauen Sie jedoch nicht auf ihren Mund, der ständig aus den Betelnüssen zu bluten scheint. Sie verfügen über eine komplette Ausrüstung für diese Betelnüsse. Es gibt ein Glas für die Limette, eine Schachtel Salbe [Bienenwachs] für die Lippen, einen konischen Behälter mit den Betelblättern, eine Tabakschachtel, eine Schachtel Arekanüsse, die mit Gold verzierte gewundene Klinge aus Silber und [alles] in einer Art Korb aus bearbeitetem Silber aufbewahrt. Warum müssen so schöne Dinge die schönen laotischen Frauen entstellen? (…)

Und obwohl die Frauen in Luang Prabang im Vergleich zu ihren Landsleuten relativ locker sind (im Vergleich zur Europäerin ist das ganz anders), lässt sie es nicht zu, dass man in der Öffentlichkeit angesprochen oder berührt wird. Das Berühren des Gesichts oder der Brüste einer Frau wird mit einer Geldstrafe geahndet. Die Rate hängt von den verschiedenen Körperteilen ab!

Was die lockere Moral betrifft, von der einige fälschlicherweise sprechen und das Bild zeichnen, dass die laotische Frau einer Prostituierten gleicht, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist klar, dass sie leicht Liebe findet, aber sie wahrt ihre Ehre, nachdem sie die Nacht mit ihrem Geliebten verbracht hat. Sie wacht nicht später auf und macht sich dann einfach an die Arbeit, um Reis für das Frühstück zuzubereiten, geht zum Fluss, um Wasser zu holen, und trägt ihre Waren zum Markt, um sie zu verkaufen. Man sieht nicht, wie in anderen Städten des Fernen Ostens, dass sie die Erhaltung ihrer Schönheit als tägliche Arbeit ansehen. In Luang Prabang ist Liebe eine Folge des Lebens. Für diese Menschen soll das Leben so glücklich wie möglich sein, weshalb es oft ein Fest ist.

1 April 1895

Zweimal im Jahr, im April und November, findet das Eidfest statt. Ich hatte das Glück, am ersten Apriltag hier zu sein. An diesem Tag zieht der König mit großem Pomp zusammen mit den Senam [Ministern] in vollem Ornat in einer Prozession zur Pagode von Wat Mai. Begleitet von seinem Bruder, dem Chao (Prinzen), Tachavong und dem zweiten König. Im Tempel stehen Stühle für den König und seine europäischen Gäste, etwas weiter stehen Krüge mit geweihtem Wasser. Nachdem die Mönche, die ihre Gesichter hinter Fächern verbergen, um nicht abgelenkt zu werden, ihre Predigt beendet haben, geht einer der Senam in die Mitte der Halle und leistet den Treueeid. Nachdem sie sich vor der Buddha-Statue verneigt haben, tauchen sie ihre Schwerter in den Krug mit gesegnetem Wasser. (…)

2 April 1895

Es ist der Tag der „Besprengung der Mönche“. Ein Mönch, der in einer Art vergoldetem Holzhaus sitzt, wird von acht Personen auf ihren Schultern durch die Straßen getragen, gefolgt von einer Reihe junger Mönche, Frauen und Männern, die lachen und murmeln. In jedem Haus warten die dort lebenden Frauen umgeben von Töpfen voller Wasser auf die Prozession, bis die Sänfte vorbeikommt, und werfen dann das Wasser – das nicht immer sauber ist – frei auf den Mönch und die jungen Mönche. Die völlig vom Wasser durchnässten Mönche geben einen Moment lang keinen Laut von sich und tragen dann Töpfe mit den Dingen weg, die sie nach jeder Wasserparty bekommen. Auch der König selbst erlebt diesen Schauer. An diesem Tag darf man werfen, was man will, und er erzählte mir, dass man ihm manchmal Wasser mit Fäkalien zuwirft. Wie poetisch!

Ressourcen und mehr

• Die obigen Texte stammen aus dem folgenden Buch:
• Reisen in Laos: Das Schicksal der Sip Song Pana und Muong Sing (1894-1896), E. Lefèvre, White Lotus, ISBN 9748496384.
• Für Enthusiasten weitere Fotos und Informationen zur Mission von Auguste Pavie: pavie.culture.fr/
• Siehe auch dieses französische Buch über die Mission Pavie mit alten Fotos, Zeichnungen und Karten:archive.org/details/missionpaviein01pavi/