Gudalo ne može uvijek biti opušteno (6. dio)

John Wittenberg daje niz ličnih razmišljanja o svom putovanju kroz Tajland, koja su prethodno objavljena u zbirci kratkih priča 'Luk ne može uvijek biti opušten' (2007). Ono što je za Johna počelo kao bijeg od bola i tuge preraslo je u potragu za smislom. Pokazalo se da je budizam prohodan put. Od sada će se njegove priče redovno pojavljivati ​​na Thailandblogu.

Overwhelming Anchor

Potresen amo-tamo sporim, ali upornim koracima slona, ​​pod suncobranom na njegovim širokim leđima, vidim ispred sebe moćni hram Sidra. Čuvar koristi mali štap da podsjeti slona da se smiri. Sjedi na vratu, između njegovih velikih ušiju, najudobnijeg mjesta, jer se vrat jedva pomiče. Plaćam cijenu za svoj prestiž. Stražari ponizno sagnu glave preda mnom, a ja sjednem u pozlaćenu drvenu nosiljku i prenesem se preko dugačkog mosta koji se proteže kroz 300 metara širok jarak. Muči me samo pogled na moćne kule, ali kad prođem kroz kapiju, gdje žestoki ričući lavovi vječno bdiju, vidim kule u svoj njihovoj moći i veličanstvenosti.

Preplavljena sam. Četiri ponosne kule okružuju središnji moćni veliki toranj, dizajniran kao rascvjetalo cvijeće lotosa. Sunce se odbija od pozlaćenih bakarnih ploča kula. Oko mene stotine prekrasnih plesača i zvuci muzike odjekuju sa zidova od pješčanika prekrivenih ćebadima od pozlaćenog bakra. Posvuda su šareni suncobrani, transparenti i tepisi od nježne svile. Fini parfemi ispunjavaju prostoriju, a visoki svećenici prinose ponude bogovima, a posebno svom zaštitniku, Bogu-Kralju na kojeg su sve oči uprte.

U središtu ovog simboličnog univerzuma, duž stepenica koje vodi kroz tri velike terase (okružene četiri ričuća ​​kamena lava), na najvišoj terasi se nalazi kralj Suryavarman. On gleda sa visine na svoje podanike. U ovoj palati i hramu, njegov pepeo će uživati ​​večno obožavanje iz poštovanja prema njegovom božanskom poreklu i širenju njegovog carstva. Ova zgrada mora biti vječno svjedočanstvo o tome.

Ali mi više ne živimo u 12. veku. I najvjerovatnije me nije primio kralj, već sam radio do svoje prerane smrti kao jedan od stotina hiljada robova. Sagradili su ovaj hram, odvedeni kao ratni zarobljenici i morali su to platiti životom zbog iscrpljenosti.

Prokopan je poseban kanal, dug šezdeset kilometara, za transport blokova pješčanika sa planina i dovlačenje ih do ovog hrama uz pomoć slonova. Sada nema plesača, nema pozlaćenih bakrenih ćebadi, nema pozlaćenih drvenih plafona i nema više boga-kralja. Ali sedam stotina metara netaknutih ureza u okolnim zidinama svjedoči o njegovim osvajanjima i božanskom porijeklu.

Još uvijek se zapravo možemo penjati preko kamenih stepenica i hvatati lavove koji riču preko griva, sada nijemih svjedoka velikih starih rituala, i sjesti na mjesto gdje je samo kralj smio stajati. Malo je zatvoreno, a mnogo se može dodirnuti rukama i to je divno iskustvo kada to možete spojiti sa događajima iz prošlosti. Zatvorite oči i zamislite sebe u 12. veku.

Bio sam u Pompejima, Taormini, Delfima, Efesu, sve je predivno, ali ova količina hramova zajedno prevazilazi sve. Kupio sam trodnevnu kartu za četrdeset dolara, dvadeset dolara dnevno, a treći dan je besplatan i iznajmio sam tuk tuk na tri dana, za trideset pet dolara. Neophodno, jer su hramovi ponekad udaljeni kilometrima.

Nanosim faktor XNUMX kremu za sunčanje da odbijem užareno sunce. Sa tom bijelom kremom izgledam kao moj prijatelj Wouter po sunčanom zimskom danu na golf terenu u Rijswijku. Naoružan ovom ratnom bojom, napadam sljepoočnice i potpuno uživam u prekrasnim rezovima, zapravo mi je dozvoljeno da uđem u sljepoočnice i pokrivam ih rukama. Ovo mi omogućava da slobodno dam slobodu svojim mislima o tome kako je to moralo biti u prošlosti.

I tako sam šetao okolo tri dana, laganim tempom ulazeći u jedan hram i izlazeći iz drugog. Neke su samo ruševine, ali mnoge su u prepoznatljivom i zanimljivom stanju. Svaki kralj je na ovaj način izgradio svoju palatu i hram, a ponekad je oko toga živelo i milion ljudi. I to u dvanaestom veku! Ovo parira veličini starog Rima.

Hramove su iz dubokog sna džungle dugog više od pet stotina godina probudili francuski kolonisti krajem 19. vijeka i zapravo su bili lako dostupni tek u posljednjih petnaest godina. Svaki hram ima svoj šarm. Sidro Šta je kolosalno i moćno. Anchor Tom je muževna i čvrsta. Krol Ko je elegantan i delikatan, a daleka Banteay mi se čini kao prelepa nepristupačna žena, skromna, skromna, ali raskošna. Ona je, kao i svaka lijepa žena, definitivno neravni put od dvadeset milja. vredi.

Mnogi odlaze u Anchor Wat pri izlasku ili zalasku sunca, ali odmah ispred Anchor Wata nalazi se brdo gdje je izgrađen prvi hram i odatle imate prekrasan zalazak sunca. Narandžasto sunce polako nestaje iza hrama i sija božanskim sjajem kao bis majke prirode. Da svakim danom naglašavam da je i ona impresionirana ovim ljudskim radom, dostojnim majstora. Ispunjena ovim utiscima, umorna se vozim do hotela i znam da šta god da mi se desi, biće primljeno sa velikom zahvalnošću i biće nezaboravno.

Kambodžanska spona

Za sada nemam želju da se vratim u Kambodžu, generalno ne volim ljude. Teško da mogu biti fleksibilni prema turistima i uglavnom odbijaju da udovolje njihovim željama. Mnogo toga će se morati promijeniti u ovoj zemlji ako žele zadržati razmaženog turistu duže od tri dana u Anchoru. Za razliku od Tajlanda, njima nedostaje osećaj pristojnosti.

Kad uđem u malu poštu, ne vidim nikoga dok ne ugledam nosila iza visokog pulta. Oprezno 'zdravo' nema nikakve koristi i kad stavim svoj najdublji glas, jedno oko se polako otvara i uz krajnji napor se mlado tijelo diže da mi s najvećom neradom, zijevajući, proda marku.

Kada oko jedanaest sati uveče uđem u svoj hotelski salon, svi stoje ispred televizora i pokretom ruke prema ormariću s ključevima, dobijem dozvolu da sam uzmem svoj ključ. Ali jao ako se mora izvršiti plaćanje. Svi brzo ustaju da prime dolare sa zlatnim okvirima blistavih i sjajnih očiju. Kad me ovo od srca nasmije, gledaju te sa velikim nerazumijevanjem. Retko su prijateljski raspoloženi prema vama, vrlo povremeno možete uočiti slabašan osmeh.

Budizam igra mnogo manje istaknutu ulogu. Ne nailazim na pozdrav talasima (skrštenih ruku), iako ima monaha koji šetaju, ali nisu pozdravljeni i poštovani kao na Tajlandu. Ovdje se više osjećam kao posmatrač nego kao učesnik. Kambodžanska kuhinja je manje paprena i začinjena i svuda ćete naći bagete. Kambodža je dovoljno interesantna za prvi uvod u prelepu prirodu, ali drugi put će mi potrajati. Sutra letim iz Sien Riepa za Saigon.

Saigon koji trubi

Kakvi skuteri! Hiljade i hiljade skutera u beskrajnom toku, sa ponekim automobilom. Voze discipliniranom brzinom i očigledno nesmotreno skreću, ali to je iluzija; sve je jako dobro osmišljeno i praktično. Rijetko sam iskusio kako sve ide glatko. Svi jedni drugima daju prostor vještim manevrisanjem a vi jednostavno skrenete lijevo protiv saobraćaja (ovdje voze desno, za razliku od Tajlanda) i svi vas voze u suprotnim smjerovima.

Hiljade skutera zatrubi svakih deset metara koliko pređu, veliki vještičji kotao. Ako želite da pređete usred ove prepune gomile, samo pređite vrlo tiho i svi (nadate se) se voze oko vas, dok, na vaše zaprepašćenje, ne pređete živi.

Ali sada moj taksi, takođe glasno trubi, pokušava da se probije do moje kuće za goste. Ovaj put ne hotel, već studio u običnoj kući. Sa domaćim saobraćajem kao što ste vidjeli u reklamama za boardere. Radi se o luksuznoj kući na četiri sprata sa ocem, majkom, sinom koji studira, ćerkom i zetom, dvoje unučadi, četiri psa i dve spremačice.

Sve kuće ovdje u Ho Ši Minu (=Saigon) su izgrađene sa istom arhitekturom. Skoro sve je novo, jer je mnogo toga bombardovano u komade. Svi imaju garažu sa ulične strane koja se zaključava velikom kapijom a iza nje kuhinja i stepenice za gornje spratove. Niko nema prozor dole na strani ulice kao naš. Tokom dana, garaže se koriste kao prodavnica, restoran ili kao skladište za skutere.

Moj domaćin je vrlo ljubazan gospodin i pao je iz milosti nakon komunističke invazije 1975. Amerikanci su konačno bacili peškir početkom 1974. i XNUMX. aprila Saigon je pao u osvetničke ruke Severnovijetnamaca koji su još uvek imali kost sa imperijalističkim izdajnicima. Cijeli kadar Južnog Vijetnama je smijenjen i poslan u logore za prevaspitanje.

Holandija ipak nije tako loša

Tri godine su crveni nitkovi pokušavali očistiti moj dom od kapitalističkih elemenata, a zatim su ga poslali nazad jer su im očajnički trebali inženjeri koji bi morali da izvuku ekonomiju iz komunističkog zastoja.

Sovjetski Savez je godinama držao zemlju na površini, sve dok zid nije pao i kurs nije drastično promijenjen kako bi se spasilo ono što se spasiti moglo. Prije nego što se to dogodilo, mnogi su pobjegli iz zemlje u izuzetno klimavim čamcima, uključujući i tasta mog domaćina, koji je proveo tri godine u zatvoru kao guverner pokrajine.

Ali cijela porodica se utopila. U kući je uređena posebna prostorija za pomen preminuloj porodici. Fotografije, cvijeće, čaše vode, svjetla, svijeće i malo svježeg voća. Pošto porodica nije dobila dostojanstvenu sahranu, njihovi duhovi lutaju i ne nalaze odmora. Moj domaćin svakog jutra ide u ovu sobu da se pomoli za spas njihovih duša. Sve veoma tužno.

Nakon pada Sovjetskog Saveza (živeo Gorbačov), vlada odlučuje da svoj novac stavi tamo gde su joj usta i vrlo polako popušta ekonomske uzde, ali se čvrsto drži sopstvene političke moći. Sada se razvija bogata srednja klasa. Ljudi i dalje skrupulozno ćute o politici iz straha od tajne policije.

Domaćin mi polako (malo po malo) svakim danom priča sve više, kako stječem njegovo povjerenje. Svoju sudbinu prihvata bolje od svoje žene. Zet je sa Tajvana i radi u tajvanskoj kompaniji koja plaća deset puta više od vijetnamske. U Parizu živi još jedna sestra, pa on može priuštiti veliku kuću. Ovdje je vrlo uobičajeno da cijela porodica živi zajedno i sav novac ide roditeljima. Nije zabavno jer zet mora sve platiti svekrvu. Zauzvrat dobija najlepšu sobu kao mrvicu i sve mu je uređeno.

Ali to me zapravo ne čini srećnom. Porodica je na prvom mjestu u ovoj ekonomski neizvjesnoj klimi. Svekrva ima kontrolu ovdje. Holandija ipak nije tako loša. U Vijetnamu sam sada bio siromašan čovjek, a moji bivši svekari treća lica koja se smiju.

Nastavlja se…