Лук не завжди можна розслабити (частина 6)

Джон Віттенберг наводить ряд особистих роздумів про свою подорож Таїландом, які раніше були опубліковані у збірці оповідань «Лук не завжди можна розслабити» (2007). Те, що почалося для Джона як втеча від болю та горя, переросло в пошук сенсу. Буддизм виявився прохідним шляхом. Відтепер його історії регулярно з’являтимуться на Thailandblog.

Переважний якір

Поштовхуваний туди-сюди повільними, але наполегливими кроками слона, під парасолькою на його широкій спині, я бачу перед собою могутній храм Якоря. Доглядач використовує маленьку палицю, щоб нагадати слону заспокоїтися. Він сидить на шиї, між великими розпущеними вухами, це найзручніше місце, бо шия майже не рухається. Я плачу за свій престиж. Охоронці смиренно схиляють переді мною голови, я сідаю на позолочену дерев’яну підстилку, і мене переносять через довгий міст, що перекидає рів завширшки 300 метрів. Мене мучить лише проблиск погляду на могутні вежі, але, пройшовши через ворота, де люті ричучі леви несуть вічну варту, я бачу вежі у всій їхній могутності та величі.

Я вражений. Чотири горді вежі оточують центральну могутню велику вежу, спроектовану як квіти лотоса. Сонце відбивається від позолочених мідних плит веж. Навколо мене сотні прекрасних танцюристів і звуки музики відлунюють від піскових стін, покритих ковдрами з позолоченої міді. Всюди різнокольорові парасольки, прапори та килими з ніжного шовку. Вишукані парфуми наповнюють кімнату, а верховні священики приносять жертви богам і особливо своєму покровителю, богу-королю, на якого зосереджені всі погляди.

У центрі цього символічного всесвіту, уздовж сходів, що ведуть через три великі тераси (обабі яких стоять чотири ричучі кам’яні леви), на найвищій терасі знаходиться цар Сурьяварман. Він зверхньо дивиться на своїх підданих. У цьому палаці та храмі його прах буде насолоджуватися вічним поклонінням через повагу до його божественного походження та розширення його імперії. Ця будівля має бути вічним свідченням цього.

Але ми живемо вже не в 12 столітті. І швидше за все я не був прийнятий королем, а працював до своєї передчасної смерті як один із багатьох сотень тисяч рабів. Вони збудували цей храм, потрапили в полон і через виснаження довелося заплатити за це своїм життям.

Для транспортування блоків пісковика з гір і буксирування їх до цього храму за допомогою слонів був виритий спеціальний канал довжиною шістдесят кілометрів. Тепер немає танцюристів, немає позолочених мідних ковдр, немає позолочених дерев’яних стель і більше немає короля-бога. Але сімсот метрів незайманих врізів у навколишніх стінах свідчать про його завоювання та божественне походження.

Ми все ще можемо перелазити по кам’яних сходах і почесати гриви рикаючих левів, тепер мовчазних свідків величних ритуалів давнини, і сісти там, де дозволялося стояти лише королю. Мало що закрито, а багато чого можна помацати руками, і це чудовий досвід, коли його можна поєднати з подіями минулого. Закрийте очі і уявіть себе в 12 столітті.

Я був у Помпеях, Таорміні, Дельфах, Ефесі, всі прекрасні, але ця кількість храмів разом перевершує все. Я купив триденний абонемент за сорок доларів, двадцять доларів на день, а третій день безкоштовний, і я орендував тук-тук на три дні за тридцять п’ять доларів. Необхідно, тому що храми інколи знаходяться на відстані кілометрів.

Я наношу сонцезахисний крем із фактором п’ятдесят, щоб захиститися від палючого сонця. З цим білим кремом я виглядаю як мій друг Воутер у сонячний зимовий день на полі для гольфу в Райсвійку. Озброєний цим військовим окрасом, я атакую ​​скроні та справді насолоджуюся красивими надрізами, мені фактично дозволено увійти в скроні та прикрити їх руками. Це дозволяє мені легко дати волю моїм думкам про те, як це мало бути в минулому.

І так я три дні прогулювався навколо, неквапливо входячи в один храм і виходячи з наступного. Деякі з них просто руїни, але багато з них у впізнаваному та цікавому стані. Кожен король будував свій палац і храм таким чином, і іноді навколо них жили мільйони людей. І то в дванадцятому столітті! Це конкурує з величчю Стародавнього Риму.

Французькі колоністи наприкінці 19 століття розбудили храми від глибокого сну в джунглях, який тривав понад п’ятсот років, і фактично доступ до них став легким лише за останні п’ятнадцять років. Кожен храм має свою чарівність. Якірний храм колосальний і могутній. Якір Том мужній і міцний. Крол Ко елегантна і ніжна, а далека Бантей постає переді мною прекрасною неприступною жінкою, скромною, скромною, але пишною. Їй, як і будь-якій красивій жінці, безперечно двадцятимильна вибоїста дорога. варто.

Багато хто ходить до Анкор-Вата на сході чи заході сонця, але неподалік від Анкор-Вата є пагорб, де був побудований перший храм, і звідти можна побачити чудовий захід сонця. Помаранчеве сонце повільно зникає за храмом і сяє божественним сяйвом, як біс від матері-природи. Щодня наголошувати, що вона також вражена цією людською працею, гідною майстра. Переповнений цими враженнями, я втомлено їду до свого готелю і знаю, що що б зі мною не сталося, це буде сприйнято з великою вдячністю і буде незабутнім.

Камбоджійська примітка

Поки що не маю бажання повертатися в Камбоджу, я взагалі не люблю людей. Вони навряд чи можуть гнучко поводитися з туристами і взагалі відмовляються задовольняти їхні бажання. У цій країні доведеться багато чого змінити, якщо вони хочуть утримати розпещеного туриста довше, ніж три дні в Анкорі. На відміну від Таїланду, їм бракує почуття пристойності.

Коли я заходжу в маленьке поштове відділення, я нікого не бачу, поки не помічаю носилки за високою стійкою. Обережне «привіт» не приносить жодної користі, і коли я вмикаю найнижчий голос, одне око повільно відкривається, і з надзвичайним зусиллям молоде тіло піднімається, щоб продати мені марку з величезною неохотою, позіхаючи.

Коли близько одинадцятої години вечора я заходжу в свій готельний лаунж, усі стоять перед телевізором і, проводячи рукою в бік шафи з ключами, мені дають дозвіл самому вибрати свій ключ. Але горе, якщо доведеться платити. Усі швидко встають, щоб отримати долари в золотій оправі з блискучими блискучими очима. Коли це змушує мене щиро сміятися, вони дивляться на вас з великим нерозумінням. Вони рідко ставляться до вас доброзичливо, дуже іноді ви можете помітити слабку посмішку.

Буддизм відіграє набагато менш помітну роль. Я не зустрічаю вітання помахом (складеними руками), хоча там ходять ченці, але їх не вітають і не поважають, як у Таїланді. Я почуваюся тут більше спостерігачем, ніж учасником. Камбоджійська кухня менш перчена та гостра, і ви знайдете багети всюди. Камбоджа досить цікава для першого знайомства з прекрасною природою, але другий раз для мене займе багато часу. Завтра я лечу з Сієн Ріп до Сайгона.

Сигнальний Сайгон

Які скутери! Тисячі й тисячі скутерів у безкінечному потоці, зрідка – авто. Вони їдуть з дисциплінованою швидкістю і, очевидно, необережно повертають, але це ілюзія; це все дуже добре продумано і практично. Я рідко відчував, як гладко все йде разом. Кожен дає один одному простір, вправно маневруючи, і ти просто повертаєш ліворуч проти руху (тут їдуть праворуч, на відміну від Таїланду), і всі об’їжджають тебе в протилежних напрямках.

Тисячі скутерів сигналять кожні десять метрів, як вони проїжджають, великий відьомський котел. Якщо ви хочете перетнути дорогу посеред цього натовпу, ви просто йдете дуже тихо, і всі (як ви сподіваєтесь) об’їжджають вас, доки, на ваше здивування, ви не встигнете перетнути дорогу живими.

Але зараз моє таксі, теж голосно сигналячи, намагається пробратися до мого гостинного будинку. Цього разу не готель, а студія у звичайному будинку. З внутрішнім трафіком, як ви звикли бачити в рекламі пансіонатів. Це розкішний чотириповерховий будинок, в якому живуть батько, мати, син, який навчається, донька та зять, двоє онуків, чотири собаки та дві служниці.

Усі будинки в Хошиміні (=Сайгоні) побудовані з однаковою архітектурою. Майже все нове, бо багато розбомблено. У всіх є гараж з боку вулиці, який замикається на великі ворота, а за ним кухня та сходи на верхні поверхи. Ні в кого немає вікна внизу на вулицю, як у нас. Протягом дня гаражі використовуються як магазин, ресторан або місце для зберігання скутерів.

Мій господар — дуже доброзичливий джентльмен, який втратив милість після комуністичного вторгнення в 1975 році. На початку 1974 року американці, нарешті, кинули рушник, і XNUMX квітня Сайгон потрапив у мстиві руки північно-в’єтнамців, які все ще мали справу з імперіалістичними зрадниками. Весь кадровий склад Південного В'єтнаму було замінено і відправлено в табори для перевиховання.

Зрештою, Нідерланди не такі вже й погані

Протягом трьох років червоні пройдисвіти намагалися очистити моє багатство від капіталістичних елементів, а потім відправили його назад, тому що їм відчайдушно потрібні були інженери, які мали б витягнути економіку з комуністичного занепаду.

Радянський Союз роками тримав країну на плаву, поки не впала стіна і кардинально не змінився курс на порятунок того, що врятувати можна. До того, як це сталося, багато втекло з країни на надзвичайно хитких човнах, у тому числі тесть мого господаря, який провів три роки у в’язниці, будучи губернатором провінції.

Але вся родина потонула. Для поминання покійної родини в будинку облаштували окрему кімнату. Фотографії, квіти, склянки з водою, світло, свічки та свіжі фрукти. Через те, що родина не була гідно похована, їхні духи блукають і не знаходять спокою. Мій господар щоранку йде до цієї кімнати, щоб помолитися за спасіння їхніх душ. Все дуже сумно.

Після розпаду Радянського Союзу (хай живе Горбачов) уряд вирішив покласти свої гроші в рот і дуже повільно послабив економічні вузди, але міцно тримається за власну політичну владу. Зараз розвивається заможний середній клас. Люди досі скрупульозно мовчать про політику, боячись таємної поліції.

Мій господар повільно (помалу) щодня розповідає мені більше, у міру того як я завойовую його довіру. Він сприймає свою долю краще, ніж дружина. Зять із Тайваню працює в тайванській компанії, яка платить у десять разів більше, ніж у в’єтнамській. У Парижі живе ще одна сестра, тому він може дозволити собі великий будинок. Тут дуже часто живе вся родина разом і всі гроші йдуть батькам. Тут не весело, бо зять повинен платити все батькам. Натомість йому на дитинство дають найгарнішу кімнату і все за нього влаштовують.

Але насправді це мене не тішить. Сім'я стоїть на першому місці в цьому економічно нестабільному кліматі. Тут керує свекруха. Зрештою, Нідерланди не такі вже й погані. У В’єтнамі я тепер був бідною людиною, а мої колишні свекра — третіми особами, що сміялися.

Далі буде…