Yay Her Zaman Gevşemiş Olamaz (6. Bölüm)

John Wittenberg, daha önce 'Pruva her zaman gevşetilemez' (2007) adlı kısa öykü koleksiyonunda yayınlanan Tayland yolculuğuyla ilgili bir dizi kişisel düşünce veriyor. John için acı ve kederden kaçış olarak başlayan şey, bir anlam arayışına dönüştü. Budizm'in geçilebilir bir yol olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra, onun hikayeleri Taylandblog'da düzenli olarak yer alacaktır.

Ezici Çapa

Geniş sırtındaki şemsiyenin altındaki filin yavaş ama ısrarlı adımlarıyla ileri geri sarsılarak, önümde Anchor'un görkemli tapınağını görüyorum. Bekçi, file sakinleşmesini hatırlatmak için küçük bir sopa kullanıyor. Boynu neredeyse hiç hareket etmediği için en rahat yeri olan büyük, sarkık kulaklarının arasına oturur. Prestijimin bedelini ödüyorum. Muhafızlar önümde alçakgönüllülükle başlarını eğiyorlar ve ben yaldızlı ahşap bir tahtırevana oturuyorum ve 300 metre genişliğindeki hendeği geçen uzun köprünün üzerinden geçiriliyorum. Kudretli kuleleri bir an bile görmek beni rahatsız ediyor, ama şiddetli kükreyen aslanların sonsuza kadar nöbet tuttuğu kapıdan geçtiğimde kuleleri tüm güç ve heybetiyle görüyorum.

Ben bunaldım. Dört gururlu kule, çiçek açan nilüfer çiçekleri gibi tasarlanmış merkezi bir büyük kuleyi çevreliyor. Güneş, kulelerin yaldızlı bakır levhalarından yansıyor. Etrafımda yüzlerce güzel dansçı ve müzik sesleri yaldızlı bakır battaniyelerle kaplı kumtaşı duvarlarda yankılanıyor. Her yerde rengarenk şemsiyeler, pankartlar ve narin ipek halılar var. Güzel parfümler odayı dolduruyor ve başrahipler Tanrılara ve özellikle de onların patronu, tüm gözlerin odaklandığı Tanrı-Kral'a adaklar sunuyor.

Bu sembolik evrenin merkezinde, (her iki yanında kükreyen dört taş aslanla çevrili) üç büyük terastan geçen bir merdiven boyunca, en yüksek terasta Kral Suryavarman bulunmaktadır. Kendi konularına tepeden bakıyor. Bu sarayda ve tapınakta külleri, ilahi kökenlerine ve imparatorluğunun genişlemesine duyulan saygıdan dolayı sonsuz ibadetin tadını çıkaracak. Bu bina bunun sonsuz bir kanıtı olmalı.

Ama artık 12. yüzyılda yaşamıyoruz. Ve büyük ihtimalle kral tarafından kabul edilmedim, zamansız ölümüme kadar yüzbinlerce köleden biri olarak çalıştım. Bu tapınağı inşa ettiler, savaş esiri olarak alındılar ve yorgunluktan bunun bedelini canlarıyla ödemek zorunda kaldılar.

Kumtaşı bloklarının dağlardan taşınması ve fillerin yardımıyla bu tapınağa çekilmesi için altmış kilometre uzunluğunda özel bir kanal kazılmıştır. Artık dansçılar yok, yaldızlı bakır battaniyeler yok, yaldızlı ahşap tavanlar yok ve artık tanrı kral yok. Ancak çevredeki duvarlardaki yedi yüz metrelik bozulmamış kesikler, onun fetihlerine ve ilahi kökenlerine tanıklık ediyor.

Hâlâ taş basamakları tırmanabilir ve eski büyük ritüellerin artık sessiz tanıkları olan yelelerin üzerinden kükreyen aslanları fırçalayabilir ve yalnızca kralın ayakta durmasına izin verilen bir yere oturabiliriz. Çok azı kapatılır ve çoğuna ellerinizle dokunulabilir ve bunu geçmişteki olaylarla birleştirdiğinizde bu harika bir deneyimdir. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 12. yüzyılda hayal edin.

Pompeii'ye, Taormina'ya, Delphi'ye, Efes'e gittim, hepsi çok güzeldi ama bu kadar çok tapınak bir araya geldiğinde her şeyi aşıyor. Kırk dolara, günde yirmi dolara üç günlük bilet aldım, üçüncü gün bedava, otuz beş dolara da üç gün tuk tuk kiraladım. Gerekli çünkü tapınaklar bazen kilometrelerce uzakta olabiliyor.

Kavurucu güneşten korunmak için elli faktörlü güneş kremi sürüyorum. O beyaz kremle güneşli bir kış gününde Rijswijk'teki golf sahasındaki arkadaşım Wouter'e benziyorum. Bu savaş rengiyle donanmış olarak tapınaklara saldırıyorum ve güzel kesiklerin tadını çıkarıyorum, aslında tapınaklara girmeme izin veriliyor ve onları ellerimle kapatıyorum. Bu, geçmişte nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerimi kolaylıkla dizginlememi sağlıyor.

Ve böylece üç gün boyunca yavaş bir tempoda bir tapınağa girip diğerinden ayrılarak dolaştım. Bazıları sadece harabedir, ancak çoğu tanınabilir ve ilginç durumdadır. Her kral sarayını ve tapınağını bu şekilde inşa ederdi ve bazen çevresinde bir milyon insan yaşardı. Ve bu on ikinci yüzyılda! Bu, antik Roma'nın ihtişamına rakip oluyor.

Tapınaklar, 19. yüzyılın sonunda Fransız sömürgeciler tarafından beş yüz yılı aşkın süredir derin bir orman uykusundan uyandırıldı ve aslında ancak son on beş yılda kolayca erişilebilir hale geldi. Her tapınağın kendine has bir çekiciliği vardır. Anchor Wat devasa ve güçlüdür. Çapa Tom erkeksi ve sağlamdır. Krol Ko zarif ve narindir ve uzaktaki Banteay bana güzel, ulaşılmaz, mütevazı, mütevazı ama zengin bir kadın gibi görünüyor. Her güzel kadın gibi o da kesinlikle yirmi millik engebeli bir yoldur. değer.

Birçoğu Anchor Wat'a gün doğumu veya gün batımında gider, ancak Anchor Wat'ın hemen dışında ilk tapınağın inşa edildiği bir tepe vardır ve oradan güzel bir gün batımı seyredebilirsiniz. Turuncu güneş yavaş yavaş tapınağın arkasında kayboluyor ve Doğa Ana'nın bir tekrarı gibi ilahi bir ışıltı saçıyor. Ustalık gerektiren bu insan eserinden kendisinin de etkilendiğini her gün vurgulamak. Bu izlenimlerle dolu olarak yorgun bir şekilde otelime gidiyorum ve başıma ne gelirse gelsin büyük bir minnetle karşılanacağını ve unutulmaz olacağını biliyorum.

Kamboçya yan notu

Şimdilik Kamboçya'ya dönmeye hiç niyetim yok, genel olarak halkından hoşlanmıyorum. Turistlerle pek esnek bir şekilde anlaşamıyorlar ve genellikle onların isteklerini yerine getirmeyi reddediyorlar. Şımarık turisti Anchor'da üç günden daha uzun süre tutmak istiyorlarsa bu ülkede çok şeyin değişmesi gerekecek. Tayland'ın aksine, görgü duygusundan yoksunlar.

Küçük bir postaneye girdiğimde, yüksek tezgahın arkasında bir sedye görene kadar kimseyi görmüyorum. Tedbirli bir 'merhaba' işe yaramıyor ve ben en derin sesimi takınca yavaş yavaş bir göz açılıyor ve genç bir beden büyük bir çabayla ayağa kalkıp bana son derece isteksizce, esneyerek pul satıyor.

Akşam saat on bir civarında otel salonuma girdiğimde herkes televizyonun önünde duruyor ve anahtar dolabına doğru uzanan bir el hareketiyle bana anahtarımı kendim almam için izin veriliyor. Ama ödeme yapılması gerekiyorsa yazıklar olsun. Herkes ışıltılı ve parlak gözlerle altın çerçeveli dolarları almak için hızla ayağa kalkıyor. Bu beni yürekten güldürdüğünde, sana büyük bir anlamazlıkla bakıyorlar. Size nadiren dostça davranırlar, çok nadiren hafif bir gülümsemeyi fark edebilirsiniz.

Budizm çok daha az öne çıkan bir rol oynuyor. Etrafta dolaşan keşişler olmasına rağmen dalga selamlamayla (elleri kavuşturarak) karşılaşmıyorum ama Tayland'daki gibi selamlanmıyor ve saygı duyulmuyor. Burada kendimi katılımcıdan ziyade gözlemci gibi hissediyorum. Kamboçya mutfağı daha az biberli ve baharatlıdır ve bagetleri her yerde bulabilirsiniz. Kamboçya, güzel doğayla ilk tanışma için yeterince ilginç, ancak ikinci sefer benim için uzun zaman alacak. Yarın Sien Riep'ten Saygon'a uçuyorum.

Korna çalan bir Saygon

Ne scooterlar! Binlerce ve binlerce scooter, ara sıra arabalarla sonsuz bir akışta. Disiplinli bir hızda araba kullanıyorlar ve görünüşte pervasızca dönüyorlar ama bu bir yanılsamadır; hepsi çok iyi düşünülmüş ve pratik. Her şeyin ne kadar sorunsuz bir şekilde bir araya geldiğini nadiren deneyimledim. Herkes ustalıkla manevra yaparak birbirine yer açıyor ve siz trafiğe karşı sola dönüyorsunuz (Tayland'ın aksine burada sağdan gidiyorlar) ve herkes etrafınızda zıt yönlerde dolaşıyor.

Binlerce scooter kat ettikleri her on metrede bir korna çalıyor, bu büyük bir cadı kazanı. Bu kalabalık kalabalığın ortasından karşıya geçmek istiyorsanız, çok sessizce karşıya geçersiniz ve herkes (umarsınız) etrafınızda dolaşır, ta ki siz şaşkınlıkla karşınıza çıkana kadar.

Ama şimdi taksim de yüksek sesle korna çalarak misafir evime doğru ilerlemeye çalışıyor. Bu sefer bir otel değil, sıradan bir evde bir stüdyo. Yatılı ilanlarında gördüğünüz gibi iç trafikle. Bir baba, bir anne, okuyan bir oğul, bir kız ve damadı, iki torunu, dört köpeği ve iki hizmetçisinden oluşan dört katlı lüks bir evdir.

Buradaki Ho Chi Minh Şehrindeki (=Saigon) tüm evler aynı mimariyle inşa edilmiştir. Neredeyse her şey yeni çünkü çoğu parçalandı. Hepsinin cadde tarafında büyük bir kapıyla kilitlenebilen bir garajı ve arkasında mutfak ve üst katlara çıkan merdivenler var. Kimsenin alt katta bizimki gibi cadde tarafında penceresi yok. Garajlar gün boyunca mağaza, restoran veya scooterlar için depolama alanı olarak kullanılıyor.

Ev sahibim çok dost canlısı bir beyefendi ve 1975'teki komünist işgalinden sonra gözden düştü. Amerikalılar nihayet 1974'ün başlarında havluyu attılar ve XNUMX Nisan'da Saygon, hâlâ emperyalist hainlerle uğraşacak bir kemiğe sahip olan Kuzey Vietnamlıların intikamcı ellerine düştü. Güney Vietnam'ın tüm kadrosu değiştirildi ve yeniden eğitim kamplarına gönderildi.

Hollanda o kadar da kötü değil

Üç yıl boyunca kızıl serseriler benim ordumu kapitalist unsurlardan temizlemeye çalıştılar ve sonra onu geri gönderdiler çünkü ekonomiyi komünist durgunluktan çıkarmak zorunda kalacak mühendislere çaresizce ihtiyaçları vardı.

Sovyetler Birliği, duvar yıkılana ve kurtarılabilecek olanı kurtarmak için rota büyük ölçüde değişene kadar ülkeyi yıllarca ayakta tuttu. Bu gerçekleşmeden önce, ev sahibimin eyalet valisi olarak üç yıl hapis yatmış olan kayınpederi de dahil olmak üzere pek çok kişi son derece cılız teknelerle ülkeden kaçtı.

Ancak bütün aile boğuldu. Ölen ailenin anısına evde ayrı bir oda oluşturuldu. Fotoğraflar, çiçekler, bardak su, ışıklar, mumlar ve biraz taze meyve. Ailenin onurlu bir cenaze törenine izin verilmemesi nedeniyle hayaletleri ortalıkta dolaşıyor ve huzur bulamıyor. Ev sahibim her sabah bu odaya gidiyor ve ruhlarının kurtuluşu için dua ediyor. Hepsi çok üzücü.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra (yaşasın Gorbaçov), hükümet parasını ağzının olduğu yere koymayı seçiyor ve yavaş yavaş ekonomik dizginleri gevşetiyor, ancak kendi siyasi gücüne sıkı sıkıya sarılıyor. Artık zengin bir orta sınıf gelişiyor. İnsanlar gizli polis korkusundan dolayı hâlâ siyaset konusunda titizlikle sessiz kalıyor.

Ev sahibim, güvenini kazandıkça yavaş yavaş (yavaş yavaş) her gün bana daha fazlasını anlatıyor. Kaderini karısından daha iyi kabul ediyor. Damadı Tayvanlı ve Vietnamlı bir şirketten on kat daha fazla maaş veren Tayvanlı bir şirkette çalışıyor. Paris'te yaşayan başka bir kız kardeş daha var, bu yüzden büyük evi karşılayabilir. Burada tüm ailenin bir arada yaşaması ve tüm paranın ebeveynlere gitmesi çok yaygındır. Bir damat olarak her şeyi kayınvalidesine ödemek zorunda olmak hiç eğlenceli değil. Karşılığında kırıntı olarak en güzel oda kendisine verilir ve her şey onun için düzenlenir.

Ama bu beni gerçekten mutlu etmiyor. Ekonomik açıdan belirsizliğin olduğu bu ortamda aile her şeyden önce gelir. Kayınvalidem burada kontrol altında. Hollanda o kadar da kötü değil. Vietnam'da artık yoksul bir adamdım ve eski kayınpederim de gülen üçüncü şahıslardı.

Devam edecek…