Лешинари из Ват Сакета

Ват Сакет у Бангкоку

Ват Сакет или Храм Златне Горе је посебан храм у срцу Бангкока и налази се на урадитисписак већине туриста. И ово је једино исправно. Пошто је овај живописни манастирски комплекс подигнут у последњој половини 18^e века, не само да одише посебном атмосфером, већ и награђује истрајне ходочаснике и посетиоце у данима без смога, после успона на врх, панорамом метрополе која одузима дах.

Златна планина се налази у центру на подручју Ват Сакета. Језгро ове такозване планине чине рушевине великог чедија који је овде саградио Рама ИИИ. Овај чеди није дуго трајао јер се срушио скоро одмах након изградње јер веома мочварно подземље није могло да издржи његову огромну тежину. Деценијама занемаривања рушевина је зарасла и полако али сигурно попримила изглед планине. За време владавине Раме В, ово место је ефективно претворено у праву, иако вештачку планину, уз помоћ цигле и много цемента. Тих дана, када је Бангкок још био поштеђен небодера који су се међусобно такмичили у неукусу и висини, био је и највиша тачка у граду.

На врху Златне планине

Упорне гласине кажу да је реликвија Буде коју је Рама В добио на поклон од вицекраља Индије током државне посете похрањена током изградње Златне планине. Нећу да коментаришем да ли је то тако, али је утврђена чињеница да су обронак планине деценијама користиле као гробље - углавном богате тајландско-кинеске породице. Широко степениште, великодушно намазано црвеном бојом за бетон, води посетиоце не само до светиње и чедија на врху, већ и поред ових гробова, бронзаних манастирских звона, гонга мега величине и бизарне колекције понекад врло кичастих и статуе чудног изгледа.

Гравес Голден Моунтаин

Када се спуштају са Златне планине, посетиоци се суочавају са неочекиваним спектаклом: злокобном групом статуа које су изгледа побегле из уклетог замка Де Ефтелинг. Уз стенски зид обрастао пењачицама, између разбацаних људских костију, лежи трули леш на коме се гушта гомила лешинара. Ову веома реалистичну, у природној величини и веома језиву сцену, укључујући и лабава црева, посматрају бројни Сијамци, који по својој одећи припадају деветнаестом веку. Овај призор се односи на један од најмрачнијих периода постојања овог манастира и града.

Године 1820, под владавином Раме ИИ (1809-1824), убрзо након кишне сезоне, Бангкок је похарала епидемија колере која је изазвала пустош међу становништвом главног града. Град анђела је за само неколико недеља претворен у Град смрти. Према историјским изворима, болест се брзо проширила са малезијског острва Пенанг - тада вазалне државе Сијам - широм града и земље. У стварности, можда су лоши и нехигијенски услови живота у комбинацији са контаминираном водом за пиће узели данак. Према хроникама, само у Бангкоку је умрло више од 30.000 људи. Добро за скоро четвртину тадашњег становништва.

Вултурес Соме Сакет

У том периоду није био обичај да се мртве кремирају унутар градских зидина. Из хигијенских разлога било је дозвољено изношење лешева само кроз једну градску капију. Ова капија се налазила у близини Ват Сакета и током епидемије није требало дуго да се тела жртава гомилају у и око манастира чекајући кремацију или сахрану. Ова велика концентрација лешева неизбежно је привлачила лешинаре и друге лешинаре и није прошло много времена пре него што су постали познати призор у храму.

Поготово што ће Бангкок бити погођен колером са великом регуларношћу у наредних шест деценија. Најгора епидемија вероватно се догодила 1849. године, када су колера, а можда и тифус, погодили отприлике једну двадесетину сијамског становништва... Током тог мрачног периода, стотине лешева су доношене у Ват Сакет сваког дана. Нагомилали су се тако високо у дворишту да су их волонтери исекли на комаде, као што се вековима радило на Тибету, и хранили их сметларима изван зидова храма. Поједене кости су затим кремиране и сахрањене.

Ват Сакет

Гладни лешинари не само да су били у великом броју на дрвећу око храма, већ су се гомилали и на крововима манастира и водили бјесомучне битке лепршајућих крила за најбољи залогај изнад брзо распадајућих лешина на врућини. Огромне гомиле трулих и ферментирајућих лешева са злокобно густим јатима лешинара који су лебдели изнад њих чинили су језив призор који је као нико други илустровао пролазност људског постојања и управо из тог разлога изазивао велику привлачност за монахе који су медитирајући у диму оближње ломаче, ово место смрти и пропадања се често посећује из тог разлога. Сомдеј Пхра Пхуттацхан (Тох Брахамарангси), учитељ краља Монгкута, који се и данас поштује, без сумње је био најважнији од ових изузетних ходочасника у смрт.

Тек за време владавине Раме В (1868-1910), када се Бангкок, делимично под утицајем западних идеја, почео бавити јавним снабдевањем пијаћом водом и канализационим радовима, овој пошасти је дошао крај.

Ако вам, приликом посете овом јединственом и историјски набијеном месту, водич икада каже да неки Тајланђани чврсто верују да је овај храм уклет, одмах ћете знати зашто…