Harku nuk mund të jetë gjithmonë i qetë (Pjesa 6)

John Wittenberg jep një sërë reflektimesh personale mbi udhëtimin e tij nëpër Tajlandë, të cilat janë botuar më parë në përmbledhjen e tregimeve të shkurtra "Harku nuk mund të jetë gjithmonë i qetë" (2007). Ajo që filloi për Gjonin si një ikje larg dhimbjes dhe pikëllimit është rritur në një kërkim për kuptim. Budizmi doli të ishte një rrugë e kalueshme. Që tani e tutje, historitë e tij do të shfaqen rregullisht në Thailandblog.

Spirancë dërrmuese

I tronditur andej-këtej nga hapat e ngadaltë por këmbëngulës të elefantit, nën një ombrellë në shpinën e tij të gjerë, shoh para meje tempullin e fuqishëm të Ankorit. Portieri përdor një shkop të vogël për t'i kujtuar elefantit të qetësohet. Ai ulet në qafë, midis veshëve të mëdhenj që përplasen, vendi më i rehatshëm, sepse qafa mezi lëviz. Unë paguaj çmimin për prestigjin tim. Rojet përulin me përulësi kokat para meje dhe unë ulem në një pjellë druri të praruar dhe transportohem mbi urën e gjatë që përshkon hendekun 300 metra të gjerë. Unë jam i rrënuar duke parë vetëm një paraqitje të shkurtër të kullave të fuqishme, por një herë përmes portës, ku luanët e egër vrumbullues mbajnë roje të përjetshme, i shoh kullat me gjithë fuqinë dhe madhështinë e tyre.

Unë jam i dërrmuar. Katër kulla krenare rrethojnë një kullë qendrore të madhe, të projektuar si lule zambak uji që lulëzojnë. Dielli reflekton nga pllakat e praruara të bakrit të kullave. Rreth meje, qindra kërcimtarë të bukur dhe tinguj muzike jehojnë nga muret ranor të mbuluar me batanije prej bakri të praruar. Kudo ka cadra shumëngjyrëshe, pankarta dhe qilima prej mëndafshi delikat. Parfume të shkëlqyera mbushin dhomën dhe krerët e priftërinjve u bëjnë oferta perëndive dhe veçanërisht mbrojtësit të tyre, Zotit-Mbretit tek i cili janë përqendruar të gjithë sytë.

Në qendër të këtij universi simbolik, përgjatë një shkalle që çon nëpër tre tarraca të mëdha (të rrethuara nga katër luanë guri vrumbullues), tarraca më e lartë strehon mbretin Suryavarman. Ai i shikon subjektet e tij. Në këtë pallat dhe tempull, hiri i tij do të gëzojë adhurim të përjetshëm nga respekti për origjinën e tij hyjnore dhe zgjerimin e perandorisë së tij. Kjo ndërtesë duhet të jetë një dëshmi e përjetshme për këtë.

Por ne nuk jetojmë më në shekullin e 12-të. Dhe me shumë mundësi nuk u prita nga mbreti, por punova deri në vdekjen time të parakohshme si një nga qindra mijëra skllevër. Ata e ndërtuan këtë tempull, u kapën si robër lufte dhe u desh ta paguanin me jetë për shkak të lodhjes.

Një kanal i veçantë, gjashtëdhjetë kilometra i gjatë, është hapur për të transportuar blloqet e gurëve ranorë nga malet dhe për t'i tërhequr në këtë tempull me ndihmën e elefantëve. Nuk ka kërcimtarë tani, pa batanije bakri të praruar, pa tavane prej druri të praruar dhe jo më perëndi-mbret. Por shtatëqind metra prerje të pacenuara në muret rrethuese dëshmojnë për pushtimet dhe origjinën e tij hyjnore.

Ne ende mund të ngjitemi mbi shkallët prej guri dhe të fshijmë luanët vrumbullues mbi mane, dëshmitarët tani të heshtur të ritualeve madhështore të dikurshme, dhe të ulemi ku vetëm mbreti lejohej të qëndronte. Pak është mbyllur dhe shumë mund të preken me duart tuaja dhe kjo është një përvojë e mrekullueshme kur mund ta kombinoni atë me ngjarjet e së kaluarës. Mbyllni sytë dhe imagjinoni veten në shekullin e 12-të.

Unë kam qenë në Pompei, Taormina, Delphi, Efes, të gjitha të bukura, por kjo sasi tempujsh së bashku tejkalon gjithçka. Bleva një kalim treditor për dyzet dollarë, njëzet dollarë në ditë dhe dita e tretë është falas dhe mora me qira një tuk tuk për tre ditë, për tridhjetë e pesë dollarë. E nevojshme, sepse tempujt ndonjëherë janë kilometra larg njëri-tjetrit.

Unë aplikoj krem ​​kundër diellit me faktorin pesëdhjetë për të shmangur diellin përvëlues. Me atë krem ​​të bardhë dukem si miku im Wouter në një ditë me diell dimri në fushën e golfit në Rijswijk. I armatosur me këtë ngjyrë lufte, unë sulmoj tempujt dhe kënaqem plotësisht me prerjet e bukura, duke u lejuar në fakt të hyj në tempuj dhe duke i mbuluar me duar. Kjo më lejon të liroj lehtësisht mendimet e mia se si duhet të ketë qenë në të kaluarën.

Dhe kështu shëtita për tre ditë, me një ritëm të qetë duke hyrë në një tempull dhe duke u larguar nga tjetri. Disa janë thjesht rrënoja, por shumë janë në gjendje të dallueshme dhe interesante. Çdo mbret ndërtoi pallatin dhe tempullin e tij në këtë mënyrë dhe ndonjëherë rreth tij jetonin një milion njerëz. Dhe kjo në shekullin e dymbëdhjetë! Kjo rivalizon madhështinë e Romës së lashtë.

Tempujt u zgjuan nga një gjumë i thellë në xhungël prej më shumë se pesëqind vjetësh nga kolonistët francezë në fund të shekullit të 19-të dhe në fakt kanë qenë lehtësisht të arritshëm vetëm në pesëmbëdhjetë vitet e fundit. Çdo tempull ka hijeshinë e vet. Anchor Wat është kolosale dhe e fuqishme. Anchor Tom është mashkullor dhe i guximshëm. Krol Ko është elegante dhe delikate dhe Banteay i largët më shfaqet si një grua e bukur e paarritshme, modeste, modeste, por e pasur. Ajo, si çdo grua e bukur, është padyshim një rrugë me gunga prej njëzet miljesh. me vlerë.

Shumë shkojnë në Anchor Wat në lindjen e diellit ose në perëndim të diellit, por pak jashtë Anchor Wat ka një kodër ku u ndërtua tempulli i parë dhe prej andej keni një perëndim të bukur të diellit. Dielli portokalli zhduket ngadalë pas tempullit dhe shkëlqen një shkëlqim hyjnor si një skelë nga Nëna Natyrë. Për të theksuar çdo ditë se edhe asaj i bën përshtypje kjo punë njerëzore, e denjë për një mjeshtër. I mbushur me këto mbresa, i lodhur me makinë drejt hotelit tim dhe e di se çfarëdo që të më ndodhë, do të pritet me shumë mirënjohje dhe do të jetë e paharrueshme.

Shënim anësor kamboxhian

Për momentin nuk kam dëshirë të kthehem në Kamboxhia, përgjithësisht nuk më pëlqejnë njerëzit. Ata vështirë se mund të sillen në mënyrë fleksibël me turistët dhe në përgjithësi refuzojnë të plotësojnë dëshirat e tyre. Shumëçka do të duhet të ndryshojë në këtë vend nëse duan ta mbajnë turistin e llastuar më shumë se tre ditët në Anchor. Ndryshe nga Tajlanda, atyre u mungon ndjenja e dekorit.

Kur hyj në një zyrë të vogël postare, nuk shoh njeri atje derisa dalloj një barelë pas banakut të lartë. Një 'përshëndetje' e kujdesshme nuk ka asnjë dobi dhe kur vë zërin tim më të thellë, një sy hapet ngadalë dhe me një përpjekje maksimale një trup i ri ngrihet për të më shitur një pullë me ngurrimin më të madh, duke gëzuar.

Kur hyj në sallën e hotelit rreth orës njëmbëdhjetë të mbrëmjes, të gjithë janë duke qëndruar para televizorit dhe me një lëvizje të dorës fshirëse drejt dollapit të çelësave, më jepet leja të marr vetë çelësin tim. Por mjerë nëse duhet bërë pagesa. Të gjithë ngrihen shpejt për të marrë dollarët e veshur me ar me sy vezullues dhe të ndritshëm. Kur kjo më bën të qesh me gjithë zemër, të shikojnë me një moskuptim të madh. Ata rrallë janë miqësorë me ju, shumë herë pas here mund të dalloni një buzëqeshje të zbehtë.

Budizmi luan një rol shumë më pak të spikatur. Nuk e ndesh përshëndetjen me valë (me duar të mbledhura), megjithëse ka murgj që ecin përreth, por ata nuk përshëndeten dhe respektohen si në Tajlandë. Këtu ndihem më shumë si vëzhgues sesa pjesëmarrës. Kuzhina kamboxhiane është më pak pikante dhe pikante dhe baguettes do t'i gjeni kudo. Kamboxhia është mjaft interesante për një hyrje të parë në natyrën e bukur, por një herë e dytë do të marrë shumë kohë për mua. Nesër fluturoj nga Sien Riep për në Saigon.

Një Saigon që tingëllon

Çfarë skuterash! Mijëra e mijëra skuterë në një rrjedhë të pafundme, me makinën e rastit. Ata ngasin me një shpejtësi të disiplinuar dhe me sa duket kthehen në mënyrë të pamatur, por ky është një iluzion; është e gjitha shumë e menduar dhe praktike. Unë rrallë e kam përjetuar se sa mirë shkon gjithçka së bashku. Të gjithë i japin hapësirë ​​njëri-tjetrit duke manovruar me mjeshtëri dhe ju thjesht ktheheni majtas kundër trafikut (ata lëvizin djathtas këtu, ndryshe nga Tajlanda) dhe të gjithë lëvizin rreth jush në drejtime të kundërta.

Mijëra skuterë i bien borive çdo dhjetë metra që udhëtojnë, një kazan i madh shtrigësh. Nëse doni të kaloni në mes të kësaj turme të mbushur plot, ju thjesht ecni shumë qetë dhe të gjithë (ju shpresoni) lëvizin me makinë rreth jush, derisa, për habinë tuaj, të kaloni gjallë.

Por tani taksia ime, gjithashtu duke bombuar me zë të lartë, po përpiqet të marrë rrugën për në konakun tim. Këtë herë jo një hotel, por një studio në një shtëpi të zakonshme. Me trafikun e brendshëm siç e shihnit në reklamat për konvikte. Është një shtëpi luksoze katërkatëshe me një baba, një nënë, një djalë që studion, një vajzë dhe dhëndër, dy nipër e mbesa, katër qen dhe dy shërbëtore.

Të gjitha shtëpitë këtu në qytetin Ho Chi Minh (=Saigon) janë ndërtuar me të njëjtën arkitekturë. Pothuajse gjithçka është e re, sepse shumë janë bombarduar copë-copë. Të gjithë kanë një garazh në anë të rrugës, që mbyllet me një portë të madhe dhe pas saj kuzhinë dhe shkallët për në katet e sipërme. Askush nuk ka një dritare në katin e poshtëm në anën e rrugës si e jona. Gjatë ditës, garazhet përdoren si dyqan, restorant ose si hapësirë ​​ruajtëse për skuterët.

Pritësi im është një zotëri shumë miqësor dhe ra nga hiri pas pushtimit komunist në 1975. Amerikanët më në fund u hodhën në peshqir në fillim të vitit 1974 dhe më XNUMX prill Saigon ra në duart hakmarrëse të vietnamezëve të veriut, të cilët kishin ende një kockë për të zgjedhur me tradhtarët imperialistë. I gjithë kuadri i Vietnamit të Jugut u zëvendësua dhe u dërgua në kampet e riedukimit.

Në fund të fundit, Holanda nuk është aq e keqe

Për tre vjet, mashtruesit e kuq u përpoqën të pastronin turmën time nga elementët kapitalistë dhe më pas e kthyen atë, sepse kishin nevojë të dëshpëruar për inxhinierë që do të duhej të nxirrnin ekonominë nga acarimi komunist.

Bashkimi Sovjetik e mbajti vendin në këmbë për vite, derisa muri ra dhe kursi u ndryshua në mënyrë drastike për të shpëtuar atë që mund të shpëtohej. Përpara se të ndodhte kjo, shumë u larguan nga vendi me varka jashtëzakonisht të rrëmbyeshme, përfshirë vjehrrin e mikpritësit tim, i cili kaloi tre vjet në burg si guvernator i provincës.

Por e gjithë familja u mbyt. Një dhomë e veçantë është ngritur në shtëpi për të përkujtuar familjen e ndjerë. Foto, lule, gota me ujë, drita, qirinj dhe disa fruta të freskëta. Për shkak se familjes nuk i lejohet një varrim dinjitoz, fantazmat e tyre enden dhe nuk gjejnë prehje. Pritësi im shkon në këtë dhomë çdo mëngjes për t'u lutur për shpëtimin e shpirtrave të tyre. Të gjitha shumë të trishtuara.

Pas rënies së Bashkimit Sovjetik (rroftë Gorbaçovi), qeveria zgjedh t'i vendosë paratë e saj aty ku është dhe shumë ngadalë i liron frenat ekonomike, por kapet fort pas pushtetit të saj politik. Tani po zhvillohet një klasë e mesme e pasur. Njerëzit ende heshtin me skrupulozitet për politikën nga frika e policisë sekrete.

Pritësi im ngadalë (pak nga pak) më tregon më shumë çdo ditë, pasi fitoj besimin e tij. Ai e pranon fatin e tij më mirë se gruaja e tij. Dhëndri është nga Tajvani dhe punon për një kompani tajvaneze që paguan dhjetë herë më shumë se një vietnameze. Ka një motër tjetër që jeton në Paris, kështu që ai mund të përballojë shtëpinë e madhe. Është shumë e zakonshme këtu që e gjithë familja jeton së bashku dhe të gjitha paratë shkojnë për prindërit. Nuk ka qejf këtu si dhëndër që duhet t'i paguajë gjithçka vjehrrit. Në këmbim, atij i jepet dhoma më e bukur si thërrime dhe gjithçka i rregullohet.

Por kjo nuk më bën vërtet të lumtur. Familja është e para në këtë klimë të pasigurt ekonomikisht. Këtu kontrollohet vjehrra. Në fund të fundit, Holanda nuk është aq e keqe. Në Vietnam, unë kisha qenë tani një burrë i varfër dhe ish-vjehërrit e mi ishin palë të treta që qeshnin.

Vazhdon…