O arco nem sempre pode ser relaxado (parte 5)

John Wittenberg faz uma série de reflexões pessoais sobre sua jornada pela Tailândia, que foram publicadas anteriormente na coleção de contos 'O arco nem sempre pode ser relaxado' (2007). O que começou para John como uma fuga da dor e da tristeza se transformou em uma busca por um significado. O budismo acabou sendo um caminho transitável. A partir de agora, suas histórias aparecerão regularmente no Thailandblog.

Phnom Penh

Cercado por centenas de scooters, alguns carros e um pedestre atordoado, depois de uma hora de vôo estou agora em Phnom Penh, capital do Camboja, e dirijo até o meu hotel: “The Royal Highness”, que faz muito jus ao seu nome. Pago apenas treze dólares. O hotel está bem localizado no centro.

Sem exceção, as scooters e os ciclomotores não percorrem mais de trinta km/hora. Que disciplina! Como isso é possível, todos podem ir mais rápido, mas os professores e pais aqui são ouvidos com atenção. Há aqui bastante pobreza nas ruas, embora certamente não estejam a morrer de fome. A Tailândia é muito mais próspera.

Muitas crianças mendigando, relativamente muitas vítimas de minas terrestres e poucas pessoas sorridentes nas ruas. Um ótimo restaurante ao virar da esquina. Pessoas alegres que servem (realmente uma exceção aqui), administradas por uma fundação: 'Mith Samlanh' (= amiguinhos). Confira o site deles: www.streetfriends.org. Excelente cozinha francesa.

Aqui eles ensinam um ofício a crianças de rua, ex-viciados em drogas, vítimas de prostituição (crianças), pacientes com HIV e órfãos. Com o sorriso mais desarmante que você pode imaginar, eles perguntam se o prato pode ser limpo e pedem ajuda de um mentor quando não conseguem descobrir. Com uma simplicidade quase infantil (embora tenham todos entre dezoito e vinte e cinco anos), tentam seriamente conseguir um lugar digno na sociedade.

O restaurante é apoiado pela Unicef ​​​​e por muitas embaixadas (até a holandesa). Com um coquetel a menos na embaixada por mês, você ajuda centenas de crianças. São todos jovens com um passado profundamente marcado, geralmente apenas azar e acabando no lado errado da sociedade.

Estou deliciosamente bebendo um pouco demais de bebida aqui. O gim-tônica me deixa no clima de Cantor Sem Nome. Não é bem a intenção desta viagem. Mas, emocionalmente, tropeço até meu hotel e sou intensamente grato pela felicidade em minha vida.

O Camboja tem um passado recente extremamente violento. A influência francesa (a partir de 1863) é bem visível nas fachadas, na cozinha (as baguetes estão disponíveis em todo o lado) e nas largas avenidas. Tudo muito negligenciado. Os franceses nomearam Sihanouk rei em 1941. Após a ocupação japonesa, Sihanuk apoiou a independência de uma França enfraquecida. Ele abdicou como rei, nomeou seu pai e formou um partido político, conquistando todos os assentos no parlamento em 1955. A fome de poder resultante deste grande sucesso eleitoral levou a uma ditadura total com repressão assassina da oposição (particularmente do Khmer Vermelho). Em 1960, seu pai morreu e ele convenientemente nomeou-se Chefe de Estado.

Enquanto isso, ele apoiou secretamente o Vietnã do Norte com guerrilheiros para atacar o Vietnã do Sul, perdendo assim a oportunidade de permanecer neutro. Quando os americanos souberam disso, bombardearam o Camboja e isso levou à popularidade do Khmer Vermelho. Em 1970, Sihanouk deixou para trás um governo enfraquecido e procurou refúgio em Paris com o rabo entre as pernas.

Entretanto, o Camboja tornou-se um verdadeiro teatro de guerra e em 1975 o Khmer Vermelho liderado por Pol Pot marchou para Phnom Penh sob os aplausos da população. Eles ainda não tinham parado de rir quando surgiu o verdadeiro terror. Pol Pot queria um Estado agrícola e em poucas semanas os milhões de habitantes da cidade foram expulsos. Qualquer pessoa que usasse óculos ou falasse uma segunda língua era executada na hora.

Nos quatro anos do regime de Pol Pot, aproximadamente um sétimo da população foi exterminada. Em 1978, o Vietname pôs fim a esta situação, mas da Tailândia os americanos e os ingleses tentaram ajudar Pol Pot com dinheiro e armas. Afinal, é melhor um assassino em massa do que uma expansão comunista vietnamita (a propósito, os vietnamitas também não são namorados).

Em qualquer caso, o mundo reconheceu Pol Pot como o governante legítimo e concedeu-lhe o assento oficial nas Nações Unidas para o Camboja. Em 1985, Gorbachev chegou ao poder (este homem realmente merece um lugar melhor na história) e o apoio russo ao Vietname chegou ao fim. O Vietnã retirou-se do Camboja.

Foram convocadas eleições e, após eleições extremamente violentas e corruptas, formou-se uma coligação instável. Sihanuk foi tirado da naftalina e coroado novamente. Pol Pot não queria participar nas eleições. O Khmer Vermelho ficou dividido e o seu papel acabou (era inacreditável que tal assassino em massa tivesse sido autorizado a participar nas eleições). Pol Pot morreu em 1992 em uma vila no Camboja, respeitado por aqueles que o rodeavam.

Em 2002, as eleições foram novamente extremamente violentas. Líderes da oposição foram assassinados (mas isso também acontece na Holanda). Hun Sa é o homem forte aqui. O rei Sihanouk abdicou devido à idade avançada e adquiriu sabedoria e colocou no trono seu impotente filho solteiro, que foi tirado de suas amadas aulas de balé em Paris.

Seja grato pela nossa paz

Hoje vou para Tual Sleng, S-21, a prisão do Khmer Vermelho. Uma antiga escola onde dezenas de milhares foram torturados e apenas sete pessoas sobreviveram por fazer um busto de Pol Pot. Vejo as fotos dos rostos das vítimas, estranhamente não imbuídas de medo. Eles provavelmente não sabiam o que esperar. Muitas crianças e jovens, fileiras intermináveis ​​de fotos. Os guardas eram crianças de doze a quatorze anos e extremamente cruéis.

Entro nas câmaras de tortura contendo camas de ferro com ferramentas de tortura: correntes, fios elétricos, tenazes e bebedouros. Após tortura sem fim, as vítimas foram levadas e assassinadas nos Campos da Morte. Existem milhares desses lugares no Camboja. Vejo longas filas de caveiras e ossos (os principais culpados, Pol Pot, Yum Yat e Ke Puak, nunca foram punidos por seus delitos, assim como os ministros da junta argentina e tantos outros).

Volto para a galeria de fotos e as vítimas me encaram de um passado sombrio. Não posso trazê-los de volta à vida. No entanto, é muito importante mostrá-lo a todos, especialmente aos jovens. Volto para uma das câmaras de tortura, coloco uma flor na cama de ferro da tortura e me ajoelho. Eu fecho meus olhos e rezo. Penso em todas aquelas vítimas e peço descanso para suas almas atormentadas. Eu me sinto tão impotente e meus pensamentos estão com as vítimas, começo a chorar baixinho e me perco em pensamentos sombrios por alguns minutos.

Então eu me levanto e me curvo em grande respeito pelas vítimas. Ainda assim, ando com lágrimas nos olhos e escrevo em um livro: "seja grato pela nossa paz e ajude quem ainda não a tem".

Um último dia em Phnom Penh

No dia seguinte visito o palácio. Uma bela sala do trono e uma grande estátua dourada dos pais de Sihanouk. Um olhar atento verá que os dentes do elefante são falsos e tudo isso me lembra um pouco a igreja da minha juventude. Fiquei profundamente impressionado com todo aquele brilho, até que, como coroinha nos bastidores, descobri que era tudo de madeira pintada.

Em seguida, visito um complexo de templos e descubro uma vila. Normalmente você só vê monges andando por aí, mas aqui o complexo abriga famílias inteiras, mulheres idosas e animais.

Todo mundo ou me olha com curiosidade ou pergunta em um inglês sem sotaque: “um dólar, senhor?” No próprio templo, alguns jovens monges estão preparando o almoço e me oferecem uma refeição, só poderei comê-la quando eles próprios terminarem. mas eles vão embora o suficiente para mim e outros não-monges que vivem no pagode. Eles não são tão rígidos aqui. Acho que eles estão fazendo uma bagunça, os monges têm dinheiro nos bolsos, há meninas andando pelos dormitórios e eles apenas sentam com os pés voltados para Buda. Acho que eles só querem ser monges por alguns anos porque recebem comida e abrigo de graça.

Mas eles são legais e prometo voltar mais tarde para ajudar a escrever algumas cartas em inglês. Eles dormem com cerca de quatro pessoas em quartos pequenos. Não consigo pegá-los tendo muitos pensamentos espirituais. De qualquer forma, sei que não preciso procurar isso aqui, mas prometi ir até eles à noite.

Eu ensino conversação em inglês por algumas horas e cada vez mais ouvintes estão chegando. Eles repetem tudo obedientemente e todos querem sentir os pelos loiros do meu braço. Um jovem monge inteligente pergunta se eu quero ser seu pai e imediatamente aponta para uma câmera em meu álbum de fotos como presente de boas-vindas. Eu respondo Asiático com um sorriso. Continuo minha lição e consigo transmitir-lhes muito bem a pronúncia básica. É muito divertido quando você é ouvido sem fôlego e com grande interesse. De qualquer forma, há muitas risadas e bem depois da hora das bruxas volto para o meu quarto. O centro de Phnom Penh está escuro (já depois das nove horas). Os guardas do palácio cochilam em macas e os motoristas de pedicab passam a noite numa rede no meio das árvores, com os pés para cima e a cabeça dentro do táxi. Chega e amanhã parto para os templos de Âncora.

A viagem de um homem morto

No dia seguinte descobri que o ônibus com ar condicionado que eu havia reservado não existia e fui levado de ciclomotor até um ônibus que já estava em movimento. Minha mala está carregada e sou colocado na última fila de um ônibus pré-guerra, em cima do motor sufocante. A suspensão, se alguma vez funcionou, não faz nenhum esforço para absorver os grandes buracos da estrada.

Durante uma parada, ficou muito mais frio lá fora do que dentro. A viagem deste morto durou mais de seis horas e esta planta de estufa revelou-se completamente murcha e passou a noite com febre. Os mochileiros entre nós podem tentar me explicar o romantismo dessa forma de viajar.

Agora estou em Siem Riep. Uma cidade provinciana que desperta e que só tem o direito de existir por causa dos templos fora da cidade. Encontrei um hotel bacana em uma vala um tanto suja: o Riverviewside Hotel.

Vejo meninos subindo em uma árvore alta e depois pulando nessas águas turvas, arriscando a própria vida e a de outras pessoas. Já é tarde demais para os templos e por isso decido visitar uma atração local, uma espécie de museu ao ar livre de Arnhem (www.cambodianculturalvillage.com).

É um parque grande, trinta centavos de dólar para um cambojano e doze dólares para o resto. Tudo no Camboja custa em dólares e você pode simplesmente pagar com ele. Há um museu de cera com heróis locais.

Converso com um guarda que fala bem inglês e ele claramente gosta das minhas perguntas provocativas. O lugar de maior destaque é reservado aos pais de Sihanoek e quando perguntei o porquê, ele respondeu que só fizeram isso para agradar ao rei. Um general é retratado entre estrelas pop famosas (o que considero um lugar adequado) e um capacete azul armado com uma novinha gostosa (que eu acho linda). Depois visito todos os tipos de pavilhões. Notavelmente poucos brancos, mas muitos japoneses e coreanos. A música que tocam é uma espécie de mistura de ópera chinesa (não vale a pena ouvir) e música atonal de Arnold Schonberg (à qual nunca consegui me acostumar).

Mas as danças são extremamente elegantes. O desempenho real leva muito tempo porque é esperado um convidado de alto escalão da China. Depois de meia hora aparece uma delegação chinesa com muitos guardas e fotógrafos. O Sr. Ministro senta-se sem emoção no lugar de honra e a apresentação pode começar.

De repente, sou retirado da plateia e um papel é atribuído a mim. Quando tenho que sentar na posição de lótus, faço isso sem nenhum esforço e recebo muitos aplausos (é claro que eles não sabem que estou praticando sem parar). Depois de cerca de cinco minutos, sinto cãibras nas pernas e, depois de tantos aplausos, obviamente não consigo parar tão rapidamente. Esse é o preço que tenho que pagar pela minha arrogância. A cólica piora e pouco antes de eu querer jogar a toalha, o anjo salvador é uma linda jovem que pede para dançar comigo.

Ah, então é claro que não contariam com isso, porque eu sei dançar mesmo. E então este sorveteiro de Haia dança sua magia para algumas centenas de pessoas no Camboja. Depois, até o sem emoção funcionário do partido chinês sobe ao palco, seguido ansiosamente pelos carregadores do caixão, aperta minha mão e dançamos uma roda junto com todos os atores. Muitas fotos de fotógrafos. Depois de alguns minutos, ele aperta minha mão novamente e todo o grupo a estende para os carros barulhentos que aguardam.

Depois ando por aí, ainda bêbado de sucesso. Depois de visitar o grande desfile, procissão com quadros vivos históricos, o dia já acabou. Quero dormir cedo, porque amanhã é o primeiro dia dos templos, ponto alto desta viagem ao Camboja. Adormeço sorrindo, sonhando com uma apresentação solo no Teatro Real na presença de toda a família real e de todo o gabinete. Depois, recebo a mais alta honraria real no palco, em meio a fortes aplausos. Que pena agora que sou republicano.

Para ser continuado