Muitas surpresas fora de Bangkok
Bangkok é uma cidade que todo viajante asiático deve ver e vivenciar. A paisagem ao redor Bangkok é menos conhecido, mas pitoresco, como o mercado flutuante em Damnoen Saduak. Ainda mais para o interior estão outros destaques, como Changmai, conhecido como o Triângulo Dourado.
Uma tarde média na movimentada Bangkok. O trânsito na Sukhumvit Road está parado, mas além de alguns policiais apitando, ninguém se importa, sabendo que ficar nervoso não vai ajudar de qualquer maneira. No Grande Palácio, visitantes de todos os cantos do mundo passam de boca aberta e olhos incrédulos pelos prédios decorados com folhas de ouro e esmalte brilhante.
No largo rio Chao Praya, navios grandes e pequenos, lentos e rápidos se misturam em um balé arriscado, mas fascinante. As pessoas cozinham, assam, assam e comem como de costume nas calçadas e calçadas lotadas, sem que ninguém pareça se importar com a fumaça gordurosa e a fumaça dos escapamentos de ciclomotores e tuk-tuks que passam.
A paisagem urbana de Bangkok é impressionante e cativante ao mesmo tempo. Uma coisa é certa: esta cidade vive como nenhuma outra. Não há nem a ordem e a limpeza de Cingapura nem a disciplina de Kuala Lumpur aqui. Esta é uma cidade com traços anarquistas, onde cada um faz o que lhe parece certo, sem prejudicar seriamente os outros, porque não há agressividade no trânsito superlotado e há uma quantidade notável de risadas.
Os tailandeses dificilmente parecem estar sobrecarregados com o que os ocidentais consideram desastroso: caos permanente no trânsito, inundações regularmente recorrentes, mau cheiro, poluição do ar, cortes de energia, etc. Mai pen rai é a resposta estereotipada à adversidade, inconveniência, estresse; para traduzir como: não se preocupe, não se preocupe. Além de um certo fatalismo, testemunha o otimismo sólido que parece permear esta sociedade.
Bangkok é uma cidade que todo viajante asiático deve ver e vivenciar. Pelo cheiro (já falei com pessoas que afirmam reconhecê-la assim que pisam no aeroporto de Suvarnabhumi), pelo dinamismo, pelas pessoas simpáticas e sorridentes, pelo clima positivo. E pelos espetaculares panoramas e monumentos que você pode não esperar, mas que estão lá.
Não há melhor vista do que de um ponto alto sobre o rio sempre movimentado, especialmente no final da tarde, quando o sol lança seus últimos raios, amarelo dourado e de cor quente, sobre a água, os inúmeros barcos e o labirinto de edifícios em ambos os bancos para jogar.
Na varanda do meu hotel, dezessete acima do riacho, sinto como se estivesse flutuando acima do barulho, desconectado do mundo abaixo, mas ao mesmo tempo sei que sou um com esse colosso escuro, misterioso, rosnando e se contorcendo em distâncias enevoadas, aquela maravilhosamente reconfortante Cidade dos Anjos (Khrung Thep) é mencionada.
Bangkok é, especialmente quando você chega, uma cidade que confunde. Mas também uma cidade que intriga, comove, que te acompanha e que a certa altura te dá saudades, por mais estranho que pareça. Saudade da arquitetura impossivelmente bela dos salões e templos do Grande Palácio, onde está sempre cheio, claro, mas onde também há recantos sossegados para apreciar o jogo refinado de linhas, cores refinadas e pintura subtil.
Nostalgia de templos monumentais ou surpreendentemente íntimos onde, após a agitação e o calor da cidade, espaços frescos e atmosfera sagrada se derramam sobre você como um banho relaxante. Nostalgia dos dançarinos em movimento infinitamente graciosos, cujos movimentos fluidos evocam um mundo de flexibilidade e refinamento sem precedentes, referindo-se a culturas antigas e formas de civilização de alta classe. Nostalgia pelo caldeirão que é esta cidade e pelas muitas faces que ela exibe.
Perto de Bangkok
Às vezes Bangkok é demais para mim, então tenho que me afastar da agitação, da multidão, do barulho. Procure a tranquilidade do campo, onde o ritmo é lento e o ar puro. Para o pitoresco mercado flutuante em Damnoen Saduak; de preferência de manhã cedo quando ainda não há turistas, porque assim está no seu melhor e tens a sensação de que tudo o que acontece é autêntico.
Gosto de procurar um lugar numa das pontes e, com os braços no corrimão, observar as mercadoras que passam por baixo de ti nos seus barcos carregados de legumes, fruta, peixe, roupa ou utensílios domésticos, tentando animar-te com o seu sorriso mais doce, seduza-os a passear no meio deste labirinto colorido ou ofereça-lhes um saboroso lanche que prepararam na proa do seu barco.
No caminho de volta, você terminará automaticamente em Nakhon Pathom, no enorme chedi de ouro amarelo (monumento em forma de sino) que você viu elevando-se acima de tudo de longe. É uma estrutura antiga que impõe respeito, sempre rodeada de peregrinos e monges e com pinturas e esculturas interessantes que eu poderia passar horas olhando. Um lugar ideal para comer e beber à sombra de árvores velhas e retorcidas, deixar-se prever o futuro ou apenas sonhar no lânguido calor da tarde.
Depois, carregado de nova energia, visite o Rose Garden, onde jovens entusiasmados demonstram vários aspectos da cultura tailandesa, desde danças clássicas até adestramento de elefantes e desde artesanato artístico até técnicas de defesa marcial. Nesse oásis entre pagodes graciosos, orquídeas em flor exuberante e lagoas repletas de carpas douradas, a cidade grande, que fica bem pertinho, parece a quilômetros de distância.
Mas Damnoen Saduak, Nakhon Pathom e o Rose Garden não são os únicos destinos para uma viagem se Bangkok for demais para você. Há as misteriosas ruínas de Ayuthaya, a antiga capital do então chamado Sião, e há Bang Pa-In, a antiga residência de verão da família real, onde um pequeno templo se ergue no meio de um lago cheio de flores de lótus. , tão esguio e gracioso que você deveria ir conferir só por isso.
Todos esses belos lugares ao redor da capital tailandesa são fáceis de alcançar, por conta própria ou organizado. Em quase todas as agências de viagens e no hotéis balcões de turismo estabelecidos, você pode reservar viagens organizadas. Uma das mais populares é a viagem de um dia para Bang Pa-In e Ayuthaya, onde a viagem de ida é feita de ônibus e a viagem de volta em um barco luxuoso no Chao Prya. Ou vice-versa, mas isso não prejudica a viagem em si.
Jumbos de Chang Dao
Mas ประเทศไทย é mais do que Bangkok e seus arredores, então chega um momento em que, como viajante, você vira as costas para a cidade e segue para o interior em busca de outros destaques. Por exemplo, para Chiangmai e a área ao norte dela, conhecida como o Triângulo Dourado.
Chiangmai em si não vale a pena ver, a menos que seja o animado mercado noturno, onde se negocia tudo o que se pode imaginar e muito do que não se fazia ideia. Mas também aqui a cidade é um bom ponto de partida para os pontos turísticos da região: o templo Doi Suthep, situado no alto de uma colina, aldeias da região onde toda a população se dedica a uma mesma forma de artesanato, como Woalia (talheres) e Borsang (guarda-chuvas), e o acampamento de elefantes em Chang Dao.
Você precisa ter afinidade com os elefantes para apreciar Chang Dao plenamente, mas quem não tem? O acampamento fica fora da estrada para o norte em um cenário de selva. Para chegar lá é preciso atravessar o rio Ping por uma ponte pênsil vacilante, mas também no meio dos paquidermes que mostram o que podem fazer com um tronco de árvore.
Com um mahout no pescoço largo (homens da tribo Karen que crescem com o animal sob seus cuidados e ficam com ele a vida toda), os jumbos gigantes carregam troncos de teca de chumbo como se fossem galhos, e quando o trabalho fica pesado considerado para um animal sozinho, ele recebe ajuda de coespecíficos que trabalham juntos para fazer o trabalho. Enquanto isso, os jovens passeiam em volta dos animais mais velhos, ocasionalmente se aventurando perto dos visitantes na esperança de pegar aquela banana que sentiram o cheiro muito antes de ela sair de sua bolsa ou mochila.
Depois da demonstração do árduo trabalho nas matas, para o qual eram utilizados esses elefantes, segue-se o melhor do espetáculo: o banho no rio. Em uma longa fila, os animais descem para as águas rasas brilhando ao sol e, uma vez no meio do riacho, rolam de lado com aparente deleite, após o que os cornacas os lavam com muitos respingos.
Um banco de areia no Mekong
Sempre pensei que o nome Triângulo Dourado se referisse à área onde três países asiáticos - Tailândia, Mianmar (Birmânia) e Laos - se encontram e era bastante notório pelo comércio de ópio, que há muito é a principal fonte de renda (e que, segundo especialistas , é irritante, embora como visitante você não perceba).
Mas o nome parece vir de outro lugar: de um banco de areia no rio Mekong, que brilha dourado quando o sol bate nele. Este banco de areia, que de fato tem uma forma triangular, está localizado onde o rio Mae Sai desagua no Mekong e é também o local onde você pode observar o território dos três países de relance.
Como tantas vezes, os limites são erráticos. Do meu quarto no hotel Baan Boran, situado em uma colina, contemplo um pedaço de terra pantanosa e selvagem que ainda pertence à Tailândia, além da luxuosa piscina. Depois, há o estreito Mae Sai, seguido por outro promontório, desta vez birmanês, após o qual o amplo Mekong surge um pouco mais adiante, com as montanhas do Laos atrás dele.
No início da manhã, toda esta paisagem é encharcada por uma névoa branca da qual árvores solitárias se erguem como fantasmas magros. Nesse mundo tênue e irreal você às vezes ouve o grito de um pássaro ou o som de um motor proa sem que o pássaro ou o próprio barco sejam vistos. Quando o nevoeiro se dissipa, a vida nas aldeias começa lentamente.
Em Sop Ruak, perto do Triângulo Dourado, os pescadores preparam-se para cair no rio, as lojas abrem as suas portas e os primeiros turistas passeiam pelas poucas bancas de souvenirs ou contemplam o caudaloso rio que está a meio caminho aqui na sua longa reis das montanhas do Tibete até a foz no Vietnã. Do outro lado da água, o som claro de um sino do templo de Laos penetra aqui.
comércio na fronteira
Em Mae Sai, localizado mais longe, é menos idílico. A vila faz fronteira com Myanmar e apresenta todas as características de uma cidade fronteiriça do interior do Sudeste Asiático. Muita poeira e barulho na única rua de passagem que parece um grande mercado, que termina em uma ponte com uma barreira, uma faixa acima dela e casas pintadas de verde com policiais uniformizados que devem vigiar o fluxo de pedestres, ciclistas, motoristas de riquixá e caminhões seguram.
A população local aparentemente consegue cruzar a fronteira sem dificuldade; como estrangeiro, tenho que me apresentar a um balcão separado, onde um gordo da alfândega dá uma olhada no meu passaporte, recolhe cinco dólares e depois perde todo o interesse em mim.
Imperturbável, atravesso o fluxo de pessoas que cruzam a fronteira, tiro uma foto da multidão ao meu redor e então estou em Myanmar, na aldeia fronteiriça de Tha Khi Lek para ser mais preciso. Algumas coisas se destacam imediatamente: o tráfego de repente passa para o lado direito da estrada novamente e a escrita cuneiforme em anúncios e placas parece diferente da Tailândia. Mas é aí que as diferenças terminam; para o resto, Tha Khi Lek é apenas comércio.
Logo abaixo da ponte começa um mercado ao ar livre, tão vasto que dá para se perder e onde se comercializa literalmente de tudo: mercadorias da China e da Tailândia, mas também da Europa e da Austrália, uísque chinês, roupas, malas, remédios, especiarias , esculturas em madeira , móveis e até cerveja holandesa.
A multidão de compradores e comerciantes já está fazendo barulho, mas aparentemente isso não é suficiente; para incrementar as festividades, grandes aparelhagens foram montadas aqui e ali, espalhando generosamente seus decibéis sobre nossas cabeças. As pessoas parecem mais pobres do que seus vizinhos tailandeses, mas pareciam tão amigáveis e sorridentes até que um furacão catastrófico atingiu seu país recentemente.
Quando deixo o mercado para trás, alguém gesticula para que eu também faça uma visita ao templo branco no topo de uma colina acima da aldeia. Eu olho para cima em dúvida e o homem entende que eu temo a confusão. Então ele aponta com um rosto radiante para um ciclomotor estacionado contra uma árvore e um pouco depois nós dirigimos com um som crepitante. A recompensa é uma bela vista sobre as duas cidades fronteiriças, o rio estreito e sinuoso no meio, a ponte com a barreira e todo o colorido que se contorce à sua volta.
povos da montanha
O norte e o noroeste da Tailândia são o habitat de várias tribos que são chamadas de "tribos das colinas" por conveniência. No total, isso diz respeito a aproximadamente 500.000 pessoas que originalmente não falam tailandês e que podem ser consideradas minorias étnicas. São tribos que diferem muito em termos de roupas, religião, condições de vida e modo de vida.
Por exemplo, em uma aldeia – entre os Yaos em Pha Dua, por exemplo – é um lugar claro e especialmente limpo com muitas flores e casas de bambu bem cuidadas, mulheres que fazem limpeza e crianças de aparência saudável, enquanto em Akhas um pouco mais adiante, a atmosfera é decididamente sombria; a vila é suja e cães magros e homens vadios andam por toda parte.
A maioria das tribos das montanhas veio da China há muito tempo, mas no alto das montanhas encontro um enclave onde vivem pessoas que fugiram da China há relativamente pouco tempo, ou seja, na época da tomada comunista em 1949. A maioria tem tailandês nacionalidade, mas entre si falam o mandarim de sua pátria. Sua aldeia, Mae Salong, está localizada a uma altitude de 1800 metros com extensos jardins de chá ao redor.
Ao investigar, descobriu-se que há mais dessas aldeias chinesas na área. Com seus jardins e plantações, eles formam um oásis verde na área montanhosa de aparência um tanto desolada que visivelmente sofreu com o corte raso por tribos montanhesas que cultivam ópio. Um projeto de reflorestamento começou aqui e ali, mas claramente ainda está em sua infância.
O choque cultural o aguarda ao retornar a Bangkok. Uma vez habituados ao silêncio e tranquilidade do campo, a agitação implacável da megacidade cai sobre si. A nostalgia das vastas florestas, das aldeias tranquilas, dos arrozais verdes é um tanto atenuada pelo facto de o meu taxista nos dizer com orgulho que, como tantos dos seus colegas, não vem de Banguecoque, mas do Isan, o extremo nordeste onde a vida é um ritmo muito diferente e o que ele diz anseia todos os dias.
Autor: Henk Bouwman (www.reizenexclusive.nl/)