Trekking na słoniach w Mae Hong Son

Rough Guide odradza wędrówkę na słoniu. To jest zbyt turystyczne. Turystyczny!

Wiem, że słoń do dojazdów nie jest już praktyczny, ale podróż zapiera dech w piersiach, mroży krew w żyłach. Turysta nie jest negatywny. Tak, jeśli wyjdziesz z Neckermannem w grupie i nie musisz wykazywać żadnej inicjatywy. Na przykład wycieczka wzdłuż Renu. Albo klaskajcie, gdy samolot Martinair wyląduje. Albo czterdziestu Japończyków w słomkowym kapeluszu i przewodnik z parasolką. Wystarczy tego.

O dziesiątej my, Sven z Norwegii i ja, wyjeżdżamy jeepem do obozu słoni w dżungli na południowy zachód od Mae Hong Son. Z czterech obecnych słoni jeden stoi z głową pod deską. Na tę trzymetrową platformę możemy dotrzeć schodami, a stamtąd łatwo wejść na grzbiet słonia, na którym zainstalowano szczególnie niewygodną dwuosobową ławkę. Ponieważ w ostatnich dniach mocno padało, nie możemy odbyć normalnej, półtorej godzinnej wycieczki. Za dużo wody i zbyt ślisko. Chłopiec-słoń, siedzący na szyi bestii, prowadzi ją kilkaset metrów w określonym kierunku. Tam słoń decyduje się wrócić na normalną trasę, pomimo ostrych protestów chłopca-słonia. Zjazdy 45°. Wąskie ścieżki, opadające na boki, w stronę wąwozu, gdzie płynie burzliwa rzeka. Góry pełne tłustej, śliskiej gliny.

W razie potrzeby słoń może schować nogi. Płaskostopie stawia dokładnie tam, gdzie jest to możliwe i gdzie może znaleźć wsparcie. Kołyszemy się w przód i w tył, głównie w lewo i w prawo, bo w razie potrzeby musi do końca zjeść bambus. Nie czuję się szczęśliwy, zwłaszcza z górki. W pewnym momencie zwierzę zatrzymuje się na wąskiej, śliskiej ścieżce, szerokiej na dwie stopy, szczeka trąbą lub, jeszcze lepiej, parska. Nie chce iść dalej. Cokolwiek robi jego szef, on to odrzuca. Faktycznie, przednie łapy kieruje w stronę otchłani i podczas gdy my unosimy się nad wąwozem i jesteśmy przerażeni, udaje mu się zawrócić. W drodze powrotnej. Jego kierowca wysiada i zakłada mu na lewe ucho linę zabezpieczoną żelazną zawleczką. Słoń nie chce iść we właściwym kierunku. Dlatego jedziemy objazdem prosto przez dżunglę, w dół okropnego zbocza. Chłopiec-słoń z trudem ciągnie go przez resztę trasy. Wielokrotnie odmawia. Następnie jedziemy inną drogą (więc nie ma drogi). Później słyszymy, że ranny słoń prawdopodobnie szedł pierwotną ścieżką i jeśli słoń poczuje krew kolegi, oznacza to niebezpieczeństwo, więc schodzi z tej ścieżki.

Muszę przyznać, że kiedy słoń odwrócił się i jego przednie łapy znalazły się o metr niżej od tylnych, naprawdę myślałam, że to będzie mój koniec. Więc nigdy więcej tego nie zrobię. Rada Rough Guide jest słuszna. Po półgodzinie zatrzymujemy się na pagórkowatej górze. Słoń na komendę klęka i możemy zejść. Dzięki Bogu. Na parterze znowu rozmawiam. Kiedy słoń odchodzi, głośno krzyczę „trzymaj”. To język słoni oznaczający „stop”. Słoń zatrzymuje się. Krzyczę „jak”. Znowu idzie. Język słoni jest bardzo prosty. Wtedy prościej tajski.

W drodze powrotnej docieramy do małej wioski. Dzieci są zbyt biedne, żeby kupować latawce. Nawiasem mówiąc, nie ma sklepu z latawcami. Łapią więc duże chrząszcze. Zawiązują sznurek w pasie, a dzieci świetnie się bawią z żywym latawcem. Jeden chrząszcz nie lata, więc oddaje go Babci. Odłamuje skrzydełka i ładnie je zjada.

Nawiasem mówiąc, słyszymy, kiedy wracamy do nas hotel skąd zorganizowano wycieczkę, normalna trasa biegnie wzdłuż niewielkiej rzeki. Kamienista, ale w miarę płaska. Z nadmiernymi ilościami deszczistnieje alternatywna trasa, która w dużej mierze przebiega autostradą (lub przynajmniej przejezdnym dla samochodów pasem gliny), jest płaska i szeroka. W naszym przypadku słoń odmówił tej ostatniej trasy, bo nie znosił hałasu samochodów, więc wrócił na pierwotną trasę, ale było tam za dużo wody, więc musieliśmy chodzić po sąsiednich górach. To nie była zwykła podróż.