Wiele niespodzianek poza Bangkokiem
Bangkok to miasto, które każdy azjatycki podróżnik musi zobaczyć i przeżyć. Dookoła wieś Bangkok mniej znane, ale malownicze, takie jak pływający targ w Damnoen Saduak. Jeszcze dalej w głąb lądu znajdują się inne atrakcje, takie jak Changmai, znane jako Złoty Trójkąt.
Przeciętne popołudnie w tętniącym życiem Bangkoku. Ruch na Sukhumvit Road jest zablokowany, ale poza kilkoma policjantami gwiżdżącymi, nikogo to nie obchodzi, wiedząc, że zdenerwowanie i tak nie pomoże. W Wielkim Pałacu goście ze wszystkich zakątków świata przechadzają się z otwartymi ustami i niedowierzającymi oczami obok budynków ozdobionych złotymi liśćmi i błyszczącą emalią.
Na szerokiej rzece Chao Praya duże i małe, wolne i szybkie statki mieszają się w ryzykownym, ale fascynującym balecie. Ludzie gotują, pieczą, pieczą i jedzą jak zwykle na zatłoczonych chodnikach i chodnikach, a nikt nie przejmuje się tłustym dymem i spalinami przejeżdżających motorowerów i tuk-tuków.
Pejzaż Bangkoku jest jednocześnie zdumiewający i urzekający. Jedno jest pewne: to miasto żyje jak żadne inne. Nie ma tu ani porządku i porządku Singapuru, ani dyscypliny Kuala Lumpur. To miasto o anarchistycznych cechach, w którym każdy robi to, co uważa za słuszne, nie przeszkadzając poważnie innym, bo w super ruchliwym ruchu nie ma agresji i jest niesamowita ilość śmiechu.
Wydaje się, że Tajowie nie są obciążeni tym, co ludzie Zachodu uważają za katastrofalne: permanentnym chaosem na drogach, regularnie powtarzającymi się powodziami, smrodem, zanieczyszczeniem powietrza, przerwami w dostawie prądu i tak dalej. Mai pen rai to stereotypowa odpowiedź na przeciwności losu, niedogodności, stres; przetłumaczyć jako: nie martw się, nie martw się. Oprócz pewnego fatalizmu świadczy o niezłomnym optymizmie, który zdaje się przenikać to społeczeństwo.
Bangkok to miasto, które każdy azjatycki podróżnik musi zobaczyć i przeżyć. Ze względu na zapach (rozmawiałem z osobami, które twierdzą, że rozpoznają ją, gdy tylko postawią stopę na lotnisku Suvarnabhumi), dynamikę, przyjaznych, uśmiechniętych ludzi, pozytywną atmosferę. I ze względu na spektakularne panoramy i zabytki, których można się nie spodziewać, ale które tam są.
Nie ma lepszego widoku niż z wysokiego punktu na zawsze ruchliwą rzekę, zwłaszcza pod koniec popołudnia, kiedy słońce rzuca ostatnie promienie, złocistożółte i ciepłe, na wodę, niezliczone łodzie i labirynt budynków grać na obu bankach.
Na moim hotelowym balkonie siedemnaście wysokości nad strumieniem czuję się, jakbym unosiła się ponad hałasem, odłączona od świata poniżej, ale jednocześnie wiem, że jestem jednością z tym mrocznym, tajemniczym, warczącym, wijącym się kolosem w mglistych odległościach wspomina się o cudownie uspokajającym Mieście Aniołów (Khrung Thep).
Bangkok jest miastem, które dezorientuje, zwłaszcza gdy przyjeżdżasz po raz pierwszy. Ale też miasto, które intryguje, porusza, które zostaje z człowiekiem i które w pewnym momencie powoduje tęsknotę za domem, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Tęsknota za nieprawdopodobnie piękną architekturą sal i świątyń Wielkiego Pałacu, gdzie z pewnością jest zawsze tłoczno, ale gdzie są też ciche zakątki, w których można cieszyć się wyrafinowaną grą linii, wyrafinowanymi kolorami i subtelnym malowaniem.
Tęsknota za monumentalnymi lub zaskakująco intymnymi świątyniami, w których po gorączkowym zgiełku i upale miasta chłodne przestrzenie i sakralna atmosfera wylewają się na ciebie jak kojąca kąpiel. Nostalgia za poruszającymi się z nieskończoną gracją tancerzami, których płynne ruchy przywołują świat o niespotykanej elastyczności i wyrafinowaniu, nawiązujący do starożytnych kultur i wysokoklasowych form cywilizacji. Tęsknota za wirującym tyglem, jakim jest to miasto, i wieloma twarzami, które się w nim pojawiają.
W okolicach Bangkoku
Czasami Bangkok to dla mnie za dużo, wtedy muszę uciec od zgiełku, tłumów, hałasu. Szukaj spokoju na wsi, gdzie tempo jest wolne, a powietrze czyste. Do malowniczego pływającego targu w Damnoen Saduak; najlepiej wcześnie rano, kiedy nie ma jeszcze turystów, bo wtedy jest najlepiej i ma się wrażenie, że wszystko, co się dzieje, jest autentyczne.
Lubię szukać miejsca na którymś z mostów i z rękami na poręczy obserwować kupiczki, które płyną pod tobą na swoich łodziach załadowanych warzywami, owocami, rybami, ubraniami czy artykułami gospodarstwa domowego, próbując cię pocieszyć swoim najsłodszym uśmiechem zachęć je do przejażdżki po środku tego kolorowego labiryntu lub zaoferuj smaczną przekąskę, którą przygotowały na dziobie swojej łodzi.
W drodze powrotnej automatycznie wylądujesz w Nakhon Pathom, przy ogromnym chedi z żółtego złota (pomnik w kształcie dzwonu), który widziałeś z daleka górujący nad wszystkim. Jest to starożytna budowla, która budzi szacunek, zawsze otoczona przez pielgrzymów i mnichów oraz z ciekawymi obrazami i rzeźbami, na które mógłbym patrzeć godzinami. Idealne miejsce do jedzenia i picia w cieniu starych, sękatych drzew, pozwala przewidywać przyszłość lub po prostu marzyć w ospałym popołudniowym upale.
Następnie, naładowani nową energią, odwiedź Ogród Różany, gdzie entuzjastyczni młodzi ludzie demonstrują różne aspekty kultury tajskiej, od tańców klasycznych po ujeżdżanie słoni i od rękodzieła artystycznego po techniki walki. W tej oazie pomiędzy wdzięcznymi pagodami, bujnie kwitnącymi storczykami i stawami pełnymi złotych karpi, duże miasto, które jest naprawdę blisko, wydaje się oddalone o wiele mil.
Ale Damnoen Saduak, Nakhon Pathom i Ogród Różany to nie jedyne miejsca na wycieczkę, jeśli Bangkok to dla Ciebie za dużo. Znajdują się tam tajemnicze ruiny Ayuthaya, dawnej stolicy ówczesnego Syjamu, i Bang Pa-In, dawna letnia rezydencja rodziny królewskiej, gdzie mała świątynia wznosi się pośrodku stawu pełnego kwiatów lotosu , tak smukły i pełen wdzięku, że powinieneś go sprawdzić właśnie dla tego.
Do wszystkich tych pięknych miejsc w stolicy Tajlandii można łatwo dotrzeć, na własną rękę lub w zorganizowany sposób. W prawie wszystkich biurach podróży iw Hotele w biurach informacji turystycznej można zarezerwować wycieczki zorganizowane. Jedną z najpopularniejszych jest jednodniowa wycieczka do Bang Pa-In i Ayuthaya, gdzie podróż powrotna odbywa się autobusem, a podróż powrotna luksusowym salonem na Chao Prya. Lub odwrotnie, ale to nie umniejsza samej podróży.
Jumbo Chang Dao
Ale Tajlandia to nie tylko Bangkok i jego okolice, więc przychodzi czas, kiedy jako podróżnik odwracasz się od miasta i udajesz się na wieś w poszukiwaniu innych atrakcji. Na przykład do Chiang Mai i obszaru na północ od niego, który jest określany jako Złoty Trójkąt.
Samo Chiangmai nie jest szczególnie warte zobaczenia, chyba że byłby to tętniący życiem nocny targ, na którym handluje się wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić i o czym nie ma się pojęcia. Ale i tu miasto jest dobrą bazą wypadową do zwiedzania okolicy: świątyni Doi Suthep, położonej wysoko na wzgórzu, wiosek na terenie, gdzie cała ludność zajmuje się jedną i tą samą formą rzemiosła, jak np. (sztućce) i Borsang (parasole) oraz obóz słoni w Chang Dao.
Musisz mieć sympatię do słoni, aby w pełni docenić Chang Dao, ale kto ich nie ma? Obóz znajduje się przy drodze na północ, w dżungli. Aby się tam dostać, musisz przeprawić się przez rzekę Ping przez chwiejny wiszący most, ale wtedy znajdziesz się również pośrodku gruboskórych, które pokazują, co potrafią zrobić z pniem drzewa.
Z kornakami na szerokich szyjach (mężczyźni z plemienia Karen, którzy dorastają ze zwierzęciem pod ich opieką i pozostają z nim przez całe życie), gigantyczne jumbo dźwigają ołowiane tekowe pnie, jakby były gałązkami, a kiedy praca staje się zbyt ciężki uważany za samo zwierzę, otrzymuje pomoc od współplemieńców, którzy współpracują, aby wykonać zadanie. W międzyczasie młodzi ludzie kręcą się wokół starszych zwierząt, od czasu do czasu zapuszczając się blisko gości w nadziei na złapanie banana, który wyczuli na długo przed tym, zanim wyłonił się z ich torby lub plecaka.
Po pokazie ciężkiej pracy w lesie, do której służyły te słonie, następuje najlepsza część pokazu: kąpiel w rzece. Długim szeregiem bestie schodzą do lśniącej w słońcu płytkiej wody, a gdy już znajdą się na środku strumienia, z pozorną przyjemnością przewracają się na bok, po czym kornaki obmywają je obficie pluskiem.
Ławica w Mekongu
Zawsze myślałem, że nazwa Złoty Trójkąt odnosiła się do obszaru, na którym spotykają się trzy kraje azjatyckie - Tajlandia, Myanmar (Birma) i Laos - i był raczej znany z handlu opium, które od dawna jest głównym źródłem dochodów (i że według wtajemniczonych , jest dokuczliwy, chociaż jako gość tego nie zauważysz).
Ale nazwa wydaje się pochodzić z innego miejsca: od piaszczystej ławicy w rzece Mekong, która świeci złociście, gdy świeci na nią słońce. Ta piaszczysta ławica, która rzeczywiście ma trójkątny kształt, znajduje się w miejscu, gdzie rzeka Mae Sai wpada do Mekongu i jest to również miejsce, z którego można jednym spojrzeniem obserwować terytorium trzech krajów.
Jak to często bywa, granice są płynne. Z mojego pokoju w hotelu Baan Boran, położonym na wzgórzu, patrzę na kawałek dzikiej, bagnistej ziemi, która nadal należy do Tajlandii, oprócz luksusowego basenu. Potem jest wąska Mae Sai, za nią kolejny cypel, tym razem birmański, za którym nieco dalej majaczy szeroki Mekong, a za nim góry Laosu.
Wczesnym rankiem cały ten krajobraz tonie w białej mgle, z której wyłaniają się pojedyncze drzewa jak chude duchy. W tym cienkim, nierzeczywistym świecie czasami słyszy się krzyk ptaka lub dźwięk silnika proa, a sam ptak lub łódź nie są widoczne. Kiedy unosi się mgła, powoli zaczyna się życie na wsi.
W Sop Ruak, niedaleko Złotego Trójkąta, rybacy szykują się do wypłynięcia na rzekę, otwierają się sklepy, pierwsi turyści przechadzają się obok nielicznych straganów z pamiątkami lub spoglądają na potężną rzekę, która płynie mniej więcej w połowie swojej długiej reis od gór Tybetu do ujścia w Wietnamie. Zza wody przenika tu czysty dźwięk laotańskiego dzwonu świątynnego.
Handel na granicy
W oddalonym Mae Sai jest mniej sielankowo. Wioska posiada przejście graniczne z Mjanmą i wykazuje wszystkie cechy miasta granicznego we wnętrzu Azji Południowo-Wschodniej. Dużo kurzu i hałasu w jedynej przelotowej uliczce, która wygląda jak wielki rynek, która kończy się mostem ze szlabanem, nad nim transparent i pomalowane na zielono domy z umundurowanymi funkcjonariuszami, którzy mają pilnować przepływu pieszych, rowerzystów, rikszarze i ciężarówki trzymają.
Miejscowa ludność najwyraźniej może bez trudu przekroczyć granicę; jako obcokrajowiec muszę zgłosić się do osobnego stanowiska, gdzie gruby celnik zagląda do mojego paszportu, pobiera pięć dolarów, a potem traci zainteresowanie mną.
Bez przeszkód przeciskam się przez strumień przekraczających granicę, robię zdjęcie otaczającemu mnie tłumowi i jestem w Myanmarze, a dokładniej w przygranicznej wiosce Tha Khi Lek. Od razu rzuca się w oczy kilka rzeczy: nagle ruch znów odbywa się prawą stroną drogi, a pismo klinowe na reklamach i szyldach wygląda inaczej niż w Tajlandii. Ale na tym kończą się różnice; dla reszty Tha Khi Lek to tylko handel.
Bezpośrednio pod mostem zaczyna się targ pod gołym niebem, który jest tak rozległy, że można się zgubić i na którym handluje się dosłownie wszystkim: towarami z Chin i Tajlandii, ale też z Europy i Australii, chińską whisky, odzieżą, walizkami, lekarstwami, przyprawami , rzeźby w drewnie, meble, a nawet holenderskie piwo.
Tłum kupujących i handlarzy już robi z siebie hałas, ale najwyraźniej to nie wystarcza; aby podkręcić uroczystość, tu i ówdzie ustawiono duże systemy nagłaśniające, hojnie rozprowadzające swoje decybele nad naszymi głowami. Ludzie wydają się biedniejsi niż ich Tajlandzcy sąsiedzi, ale wydawali się równie przyjaźni i uśmiechnięci, dopóki ich kraj nie nawiedził ostatnio katastrofalny huragan.
Kiedy zostawiam za sobą targ, ktoś gestem wskazuje mi, że powinienem też odwiedzić białą świątynię na wzgórzu nad wioską. Podnoszę wzrok z powątpiewaniem, a mężczyzna rozumie, że boję się tej rozrabiaki. Potem z rozpromienioną miną wskazuje na motorower zaparkowany pod drzewem i chwilę później podjeżdżamy z trzaskiem. Nagrodą jest piękny widok na dwa graniczne miasteczka, wąską krętą rzekę pośrodku, most z barierą i całe to kolorowe wicie się wokół niego.
Ludy górskie
Północ i północny zachód Tajlandii są siedliskiem różnych plemion, które dla wygody nazywane są „plemionami górskimi”. W sumie dotyczy to około 500.000 XNUMX osób, które oryginalnie nie mówią po tajsku i które można uznać za mniejszości etniczne. Są to plemiona bardzo różniące się ubiorem, religią, warunkami życia i sposobem życia.
Na przykład w jednej wiosce – na przykład wśród Yaos w Pha Dua – jest to jasne i szczególnie czyste miejsce z mnóstwem kwiatów i zadbanymi bambusowymi domami, sprzątaczkami i zdrowo wyglądającymi dziećmi, podczas gdy w Akhas trochę dalej atmosfera jest zdecydowanie ponura; wieś jest brudna, chude psy i wylegujący się mężczyźni kręcą się wszędzie.
Większość górskich plemion przybyła tu dawno temu z Chin, ale wysoko w górach trafiam na enklawę, w której mieszkają ludzie, którzy uciekli z Chin stosunkowo niedawno, a mianowicie w czasie przejęcia władzy przez komunistów w 1949 roku. narodowości, ale między sobą mówią po mandaryńsku swojego ojczystego kraju. Ich wioska, Mae Salong, położona jest na wysokości 1800 metrów, a wokół rozciągają się rozległe ogrody herbaciane.
Po zapytaniu okazuje się, że takich chińskich wiosek jest w okolicy więcej. Ze swoimi ogrodami i plantacjami tworzą zieloną oazę na raczej opuszczonym obszarze górskim, który wyraźnie ucierpiał z powodu wycinki przez plemiona górskie uprawiające opium. Tu i ówdzie rozpoczęto projekt ponownego zalesiania, ale wyraźnie jest on jeszcze w powijakach.
Szok kulturowy czeka po powrocie do Bangkoku. Po przyzwyczajeniu się do ciszy i spokoju na wsi, niesłabnący zgiełk mega-miasta spada na ciebie. Tęsknotę za rozległymi lasami, za spokojnymi wioskami, za zielonymi polami ryżowymi łagodzi nieco fakt, że mój taksówkarz z dumą mówi nam, że jak wielu jego kolegów nie pochodzi z Bangkoku, ale z wyspy Isan, daleko na północny wschód, gdzie życie toczy się zupełnie innym tempem, a za tym, za czym, jak twierdzi, tęskni każdego dnia.
Autor: Henk Bouwman (www.reizenexclusive.nl/)