Tajlandia: między niebem a ziemią

Na mapie Tajlandia przypomina głowę słonia. Na północy kraj graniczy z Laosem i Birmą, przy czym wąski pas tej ostatniej rozciąga się dalej na zachód.

Kambodża leży na wschodzie, a Malezja na skrajnym południu. Odległość z północy na południe wynosi ponad 1600 kilometrów. Gęste lasy i góry tworzą tło na północy, wpadając w jałowe pola uprawne na zachodzie.

Jednak ta północna część ma wiele do zaoferowania. Piesza wycieczka po dżungli w towarzystwie dobrego przewodnika to przeżycie, którego nie da się łatwo zapomnieć. A co z wieloma plemionami górskimi, takimi jak Meo, Akha, Yao, Lisu w ich kolorowych strojach. Chiang Mai i Chiang Rai to przyjemne miejsca, z których można kontynuować swoją odkrywczą podróż.

Dla miłośników morza i plaży trudno sobie wyobrazić piękniejszy kraj, ponieważ linia brzegowa biegnąca wzdłuż Zatoka Tajladnii a Ocean Indyjski ma ponad 2600 kilometrów długości. Piękne białe plaże, piękne zatoki i piękne rafy koralowe poniżej poziomu morza z najbardziej kolorowymi rybami. Podczas nurkowania z rurką możesz intensywnie cieszyć się tym rajskim podwodnym pięknem.

Kraj jest dobrze skomunikowany i tyle podróżować samolotem, autobusem czy pociągiem nie stanowi przeszkody. Ludzie są przyjaźni, kraj czysty, a jedzenie pyszne.

Tajlandia północna czy południowa?

Mimo to wybór między północą a południem pozostaje trudny. Osobiście preferuję bardziej północ. Zawsze miej wrażenie, że ten region jest mniej turystyczny, mniej gorączkowy i natrętny, a wciąż naprawdę czysty. Od kilku lat małe miasteczko Chiang Dao jest jednym z moich ulubionych miejsc na północy. Autobusem z Chiang Mai, kierunek Fang, dojedziesz tam w około półtorej godziny.

Znajduje się w pobliżu przystanku autobusowego hotel Chiang Dao Inn, dobre miejsce na nocleg, a jeśli chcesz zrobić coś bardziej odważnego, jedź pięć kilometrów dalej do Malee Bungalow w Ban Tam. Krótka jazda tam jest szczególnym przeżyciem. Nie komunikacją miejską, ale z tyłu motocykla.

Na rogu przy hotelu w Chiang Dao zawsze stoi kilku mężczyzn – ubranych w niebieski fartuch – którzy zabiorą Cię tam za sumę półtora euro. Ban Tam, należące do Chiang Dao, jest domem dla 400 rodzin i łącznie 1400 osób. Nadstaw ucha w miejscowej szkole podstawowej, kiedy dzieci wspólnie czytają na głos, a podczas przerwy pozwól wędrować wzrokiem po placu zabaw.

Wczesnym rankiem, około siódmej, obudzą Cię głośniki, które przekazują mieszkańcom Ban Tam najświeższe informacje. Nie są to szokujące wydarzenia, doniesienia giełdowe czy inne wiadomości ze świata. Dla ludzi, którzy tu mieszkają, ważne są proste rzeczy dnia codziennego. Szczepienie dzieci, badanie wzroku dorosłych, meldunek osobisty czy zawiadomienie o śmierci współmieszkańca.

Mój dobry przyjaciel Shan mieszka w tej małej społeczności od wielu lat i miałem przyjemność być tutaj w pokoju przy wielu okazjach. Według naszych zachodnich standardów, ludzie tutaj żyją w bardzo złych warunkach, w bardzo prostych domach na palach, nie mają krzeseł ani stołów i po prostu siedzą na podłodze. Przestrzeń jest urządzona jako jadalnia, pokój dzienny i sypialnia. Nazywamy to wielofunkcyjnym.

Mam jednak wrażenie, że ludzie, którzy tu mieszkają, są nie mniej szczęśliwi niż my w naszym tzw. cywilizowanym zachodnim świecie. Swoją drogą, co właściwie oznacza bycie szczęśliwym?

Raz w roku przyjeżdżam do tej wsi i miło, że niektórzy mnie rozpoznają i pozdrawiają. Kilku zna mnie z imienia iz szacunkiem nazywa mnie „Loeng”. To słowo można przetłumaczyć jako „wujek”, ale w języku tajskim ma bardziej czcigodne i pełne szacunku znaczenie.

Przebudzenie

Prawie każdego ranka wiejskie radio działa jak budzik, ale lokalne wiadomości całkowicie mi umykają. Wyraz twarzy Shan tego wczesnego ranka ma coś, do czego nie jestem przyzwyczajony. Wygląda ponuro, a później okaże się, że zmarła młoda 26-letnia kobieta - poinformował spiker. Jej wciąż bardzo młody 21-letni mąż zostaje z dzieckiem, które teraz potrzebuje pomocy, o czym ta stosunkowo niewielka społeczność doskonale zdaje sobie sprawę.

Kiedy ktoś stary lub młody umiera w Ban Tam, żaden przedsiębiorca pogrzebowy nie jest w to zaangażowany. To jest coś, co ustalacie między sobą. Dziś rano idę z moim gospodarzem, aby po raz ostatni pozdrowić zmarłego. W omawianym domu zauważam, że nastrój nie jest zbyt smutny. Na zewnątrz znajdują się dwa duże baldachimy z tkaniny namiotowej chroniące przed promieniami słonecznymi, a zmarłego układa się pod wiatą. Zgodnie ze zwyczajem Shan wręcza kopertę z wkładem finansowym na pokrycie kosztów kremacji. Następnie składamy ostatnie pozdrowienie zmarłemu. Podążając za Shan, zapalam kilka kadzidełek, składam ręce i kłaniam się marom.

Lokalni mieszkańcy siedzą na zewnątrz pod plandeką, rozmawiają ze sobą i grają w karty. Do czasu kremacji ludzie przebywają tu 24 godziny na dobę, aby wesprzeć najbliższą rodzinę.

Powiedziano mi, że między śmiercią a kremacją może minąć więcej niż tydzień, ponieważ rodzina musi zostać ostrzeżona i mieć możliwość uczestniczenia w ceremonii kremacji w odpowiednim czasie. W końcu jeszcze nie tak dawno drogi na północy były dość trudno przejezdne, a plemiona Hiltribes (ludzi gór) pozbawione były wszelkich nowoczesnych środków komunikacji.

Długa wstążka

Kiedy w końcu nadchodzi dzień kremacji, idziemy do domu zmarłego. Shan należy do notabli tej małej wioski i jest to wyraźnie widoczne. Dwóch młodych mężczyzn na motocyklach natychmiast się zatrzymuje, gdy widzą, że idziemy. Musimy zająć miejsce z tyłu i szybko zostajemy zabrani do domu zmarłego.

Zmarły kładzie się przed domem. Płaski wózek z podwyższoną platformą, na której leży trumna, ozdobiona wieloma kolorowymi girlandami. Z przodu samochodu wisi duże zdjęcie zmarłej młodej kobiety. Mimo, że jej nie znam, nadal czuję lekkie drżenie na widok tak młodej osoby, której życie tak szybko się skończyło. Na dziedzińcu na tyłach domu ludzie czekają przy długich stołach pod plandeką, która chroni ich przed promieniami słonecznymi. Ze wszystkiego widać, że nasz przyjazd jest bardzo mile widziany.

Kremacja

Proponujemy wodę z lodem, a nawet coś do jedzenia dla ochłody. Kiedy mnisi przybywają w swoich pomarańczowych szatach, rozpoczyna się ceremonia. Przy marach odmawia się modlitwy i rozwija się dwie długie, grube liny przymocowane do wozu. Szacuję, że liny mają sto metrów długości.

Potulnie podążam za Shan i, jak wszyscy, chwytam linę w jednej ręce. Następnie procesja powoli przesuwa się w kierunku miejsca kremacji. Nawet dwieście osób ciągnie płaski wagon wraz z grubymi linami.

Chociaż nie znałem zmarłego, czuję, że robi wrażenie i sam chciałbym być zabrany do miejsca spoczynku w taki sposób, trzeźwy i stylowy. Od czasu do czasu wysokość samochodu stanowi problem dla przewodów elektrycznych rozciągniętych w poprzek drogi. W takich chwilach na ratunek przychodzi pomocnik uzbrojony w długi kij i podnosi druty.

Obok „wstęgi ludzi” jedzie samochód z dużym głośnikiem na dachu. Nic nie rozumiem z opowiadanych historii, ale jestem wstrząśnięty głośnymi hukami, które nagle zakłócają spokój na miejscu kremacji. Później dowiaduję się, że te eksplozje mają odstraszać złe duchy, ponieważ w tym kraju duchy odgrywają dużą rolę w życiu codziennym. Miejsce kremacji to równina porośnięta drzewami z dwoma ścianami pośrodku, między którymi odbędzie się kremacja.

Waterlandczycy

Przy wejściu znajduje się mały okrągły otwarty budynek, który służy jako miejsce do serwowania zimnych napojów dla obecnych. Po lewej stronie znajdują się ławki z zadaszeniem chroniącym przed słońcem, ale po prawej zwiedzający muszą obejść się bez tego zadaszenia. Marry są umieszczane w pobliżu tych ścian, a niektórzy ludzie układają drewno opałowe znajdujące się między ścianami aż do ich szczytu. Kierowca samochodu z głośnikiem okazuje się swoistym konferansjerem i wzywa bliskich krewnych oraz miejscowych notabli do składania ofiar na specjalnie przygotowanym stole.

Niektórzy mnisi ubrani w swoje tradycyjne pomarańczowe szaty prowadzą modlitwę, a następnie ofiary lądują w ich pick-upie, co jest bardzo odpowiednią nazwą dla takiego samochodu.

Wtedy nadchodzi chwila ostatniego pożegnania. Pokrywa trumny zostaje zdjęta i wszyscy przechodzą obok trumny, aby się pożegnać. Uderza mnie, że prawie w ogóle nie ma smutku. Tylko dwoje ludzi nie może powstrzymać łez.

Młody mąż zmarłej kobiety płata figle mieszkańcom wód, a ja, jako względny outsider, też nie mogę powstrzymać łez. Po pożegnaniu trumna jest ustawiana między ścianami na stosie przez kilku mężczyzn, a kolorowy płot ponownie znajduje się na szczycie trumny. Z tej konstrukcji rozciągnięty jest metalowy drut do otaczających drzew, a przydatność tego stanie się dla mnie jasna później. Mężczyzna z siekierą w dłoni wspina się, otwiera skrzynię i następuje silne uderzenie siekierą.

Na szczęście Shan poinformował mnie z wyprzedzeniem; obok głowy zmarłego leży kokos i jest on rozłupany. Symbolicznie uwolnione mleko kokosowe musi oczyścić twarz zmarłego.

Wtedy rozpocznie się właściwa kremacja i to w naprawdę spektakularny sposób. Pięć „pocisków” jest przymocowanych do metalowego drutu, który biegnie od trumny do czterech otaczających drzew. Kiedy jeden z tych pocisków zostaje odpalony, porusza się płonąc i rycząc po metalowym drucie, odpalając kolejne pociski, aw końcu ostatni i piąty pocisk, który ostatecznie zapala papierowe ozdoby płotu. Całość zapala się i powoli zapada, by zapalić drewno opałowe. Potem nadszedł czas, by obecni wyszli.

Kiedy jeszcze raz spoglądam wstecz na ten pokój, widzę, że ogień znacznie się rozrósł, a okoliczne drzewa świadczą o ich smutku i wszystkie zrzuciły wiele liści.

Zastanawiam się w tej chwili, czy to rosnący upał, czy też jest coś więcej między niebem a ziemią.