Dick Koger podróżuje do Kambodży

Czterdzieści lat temu, zgodnie ze znanym powiedzeniem „najpierw zobacz Neapol, potem umrzyj”, przyświecały mi dwa cele. Tylko moje cele nie obejmowały Neapolu. Widziałem to miejsce wcześnie. Dotyczyło to piramid w Egipcie i Angkor Wat.

Dwadzieścia lat temu zrezygnowałem z pierwszego celu. Moja własna wina, więc nie powinienem był przeprowadzać się do Tajlandii. Ale Angkor Wat nigdy nie opuścił moich snów. Wycieczka do Kambodży powinna dać mi swobodę zamiany tymczasowego na wieczne. Jednocześnie powiem, że Budda zdecydował inaczej. Sześć dni w Kambodży nie zaprowadziło mnie do słynnej świątyni.

Odwiedź Urząd Imigracyjny na kilka dni przed wyjazdem. Z wypełnionym formularzem i kopiami odpowiednich stron mojego paszportu. Przede mną jest 39 osób, więc trochę to trwa, ale oczywiście dostaję wymaganą pieczątkę. Przynajmniej za 1.000 bahtów. W Siam Commercial Bank chcę wymienić trochę bahtów na dolary, bo to byłoby konieczne w Kambodży. Nie mogę, bo muszę je wcześniej zamówić. Wtedy nie ma dolarów.

Wychodzimy z pięcioma holenderskimi przyjaciółmi. Tuż przed wpół do dziewiątej czekam przed apteką. Spodziewam się vana, ale to duży samochód. Gdy już wszystkich zabierzemy, nie siedzimy wygodnie z bagażem na kolanach. Nie ma problemu, jesteśmy na wakacjach. Po dwunastu godzinach jesteśmy na Don Muang, starym lotnisku w Bangkoku. Kiedy przechodzimy przez kontrolę bagażu, dzieje się ze mną coś, co naprawdę mnie boli.

W 1971 roku wyjechałem do Indii na sześć miesięcy i przyjaciele dali mi przydatne narzędzie: stalową płytkę wielkości podwójnej karty kredytowej. Z jednej strony w kształcie piły, z drugiej nóż. Otwór służył jako otwieracz do butelek. I kilka innych sztuczek. Otaczająca go obudowa zawierała również kawałek miki w postaci soczewki, za pomocą której można było rozpalić ogień za pomocą słońca. Chociaż nie piłowałem ani nie wycinałem dużo, otwieracz do butelek regularnie służył. Odkąd mam to urządzenie, zawsze mam je przy sobie. Powiedzmy 12.000 XNUMX dni. To tworzy więź. Moja saszetka przechodzi przez aparat rentgenowski, a potem wszystkie osiem przegródek dokładnie sprawdza potężna ciocia. Moja karta kredytowa zostaje triumfalnie wyciągnięta. Natychmiast zostaje rozpoznany we mnie terrorysta. Bez względu na to, jak bardzo błagam i argumentuję, że nie mogę tym rozbić samolotu, to nie pomaga. Mój wierny towarzysz musi zostać z tyłu. Alternatywą jest to, że nie lecę z tobą.

Po półtorej godzinie lądujemy na lotnisku w Phnom Penh. Wiza kosztuje 20 dolarów, a taksówka do naszego hotelu 10. Tak więc dolarów, innych pieniędzy nie przyjmujemy, nie mówiąc już o rielach kambodżańskich. W Hotelu Tune, gdzie rozbijamy się we trójkę, dostajemy powitalnego drinka, schłodzony kawałek materiału do ochłody, klucze do pokoju i adres WiFi. Jest teraz piąta po południu. Pijemy w restauracji, gdzie też trzeba zapłacić dolarami. Otrzymujesz resztę, mniejszą niż dolar, w kambodżańskich rielach. Tysiące na raz. Spokojnie, moi dwaj koledzy z hotelu udają się do hotelu pozostałej trójki. W moim pokoju podane hasło Wi-Fi nie działa, więc nie ma Internetu.

Śniadanie o siódmej. To jest w porządku z bogatym bufetem, wschodnim i zachodnim. W lobby działa internet, więc oglądam tam przedostatnią transmisję „De slimste mens”. Wpół do dziesiątej jedziemy tuktukiem do drugiego hotelu. Nazywa się to Wielki Mekong i wychodzi na Mekong, ale poza tym nie jest duży, ale mały. Tutaj tuktuków nie da się porównać z tymi w Bangkoku. W Bangkoku dla dwóch osób i bez widoku, chyba że położysz głowę na kolanach. Tutaj dla czterech osób, dwóch patrzących do przodu i dwóch wstecz. Ruch jest chaotyczny, nie ma pojęcia, kto ma pierwszeństwo na równoważnym skrzyżowaniu.

Gramy w brydża, jemy, gramy w brydża i jemy. Kolacja w znakomitej francuskiej restauracji. Poproszę pyszny stek tatarski. Z dyskusji stopniowo staje się dla mnie jasne, że nikt nie chce jechać do Angkor Wat. Za daleko drogą, za drogo samolotem. O wiele łatwiej jest lecieć bezpośrednio z Bangkoku do Siem Reap. To wszystko prawda, ale dla mnie to żadna przeszkoda. To nie jest zabawne samemu, więc muszę zaakceptować, że na razie nie ma w tym umierania. Po powrocie do hotelu konfrontuję się z faktem, że na szczęście nie mam w domu pełnowymiarowego lustra. Widok mojego ciała nie poprawia mi humoru. Jak to możliwe, że Tajowie nie mają tu kłopotów. W rzeczywistości istnieje tylko jedno lekarstwo na starzenie się i osłabienie fizyczne: przeprowadzka do Tajlandii.

Śniadanie na tarasie na dachu, Najmądrzejsza osoba w holu. Dziesięć godzin do hotelu Grand Mekong. Bez brydża, ale z moim partnerem Fredem idziemy do muzeum narodowego. Wiele posągów Buddy. Zabawne jest to, że każdy kraj ma swój własny ideał Buddy. Chiny przytulny grubas, Tajlandia elegancki młody mężczyzna, prawie kobiecy, a Kambodża nieco kanciasta, rustykalna postać. Budynek, w którym mieści się muzeum, jest rzeczywiście najpiękniejszy. Zbudowany na planie kwadratu wokół dużego ogrodu.

Aby chłonąć trochę kultury Kambodży, zabierzmy się do Wat Bottum Vattey, największej świątyni na mapie. Nie ciekawe, cała nowa konstrukcja. Później zrozumiem, że buddyzm był również zakazany za reżimu Czerwonych Khmerów. Tak ważne świątynie powstały dopiero po 1980 roku. Prosimy kierowcę Tuktuka o obwiezienie nas po Phnom Penh według własnego uznania. Z dumą zabiera nas na wyspę na Mekongu, na której stoją tylko puste nowo wybudowane biura. Również nowy ratusz i nowa remiza strażacka. Rozumiem jego dumę, ale nie o to nam chodziło. Jedliśmy w Pizza Hut, nie typowo kambodżańskiej, ale smacznie.

W hotelu rozmawiamy z recepcją o przedłużeniu opłaconych trzech noclegów. To nawet nie jest pewne, ale ceny idą w górę. Logiczny rozwój na Wschodzie. Rezerwacja przez internet nie pomaga, bo rzeczywiście jest napisane, że już nie ma wolnych pokoi. Są gotowi dać nam lepszy pokój za wyższą cenę. Dostanę go dzisiaj. Z przodu i dwa razy większy. Nieważne, ale w tym pokoju odbieram internet bez zarzutu. Most w Wielkim Mekongu. Do hotelu wracam sam i śpię dobrze.

Rano oglądam w łóżku finał De slimste mens. Mój faworyt wygrywa, choć tylko o kilka sekund. Sala śniadaniowa jest tak zajęta, że ​​brakuje połowy oferty, w tym widelców i szklanek. Nie martw się, poradzę sobie. Później wracamy do drugiego hotelu. Istnieją duże różnice między Tajlandią a Kambodżą. Tutaj jeżdżą prawą stroną jezdni, choć nie fanatycznie: na krótkich odcinkach ludzie nie przejeżdżają. Nie spotykamy tu pick-upów, w Tajlandii 80% ruchu to właśnie tego typu pojazdy. Najbardziej brakuje mi tutaj 7-Eleven.

We dwójkę idziemy do centrum handlowego. Duży i luksusowy. Później jem zupę cebulową we francuskiej restauracji. Następnie wszyscy udajemy się na największy targ w Phnom Penh. O wiele ładniejszy niż w centrum handlowym. Tylko spacer między wieloma zadaszonymi straganami jest trudny. Czuję, że nie mogę tego ciągnąć. Na szczęście mogę dotrzeć do naszego tuktuka i tam porozmawiać z sympatycznym kierowcą. A raczej mówi. Ma zagranicznego chłopaka, który od lat jest bardzo dobry dla niego i jego rodziny. Ten przyjaciel jest niezamężnym nauczycielem w wieku 48 lat i mieszka w Rotterdamie. Mężczyzna dostałby zawału serca, a po operacji nie jest już dostępny. Mówię im, że urodziłem się w Rotterdamie. To tworzy więź, ale nie mogę mu pomóc. Jeszcze trochę mostu w restauracji nad Mekongiem i idę spać.

Dziś jestem sam w sali śniadaniowej. To druga skrajność. Fred i ja jedziemy na jakiś czas nad Wielki Mekong, ale nie zostajemy tam długo. Dzisiejsza lekcja historii. Najpierw tak zwane Pola Śmierci. Podczas reżimu Czerwonych Khmerów w latach 3.000.000. zamordowano 8.000.000 XNUMX XNUMX z XNUMX XNUMX XNUMX Kambodżan. Ponieważ nie zgadzali się z reżimem. Bo byli intelektualistami. Bo nosili okulary. Bo czytają książki. Bo byli buddystami. Miasta były przeciwne naturze ludzkiej. Trzeba było je więc opróżnić. Wszyscy musieli wyjechać na wieś.

To nie do opisania, jak jeden szaleniec tak sterroryzował kraj. Hitler był straszny przez swoje antysemickie czyny, Pol Pot zabijał własny naród. Pola Śmierci w Phnom Penh to tylko jedno z tysięcy. Za 6 dolarów każdy dostaje parę słuchawek i urządzenie, które w naszym przypadku w języku niderlandzkim wyjaśnia trzeźwo, co się tutaj wydarzyło. Przywieziono tu ciężarówki pełne „niewłaściwych” Kambodżan i brutalnie zamordowano. Drzewo przypomina fakt, że dzieci były bite głowami o nie i zabijane na oczach matek. Wszyscy zmarli zniknęli w masowych grobach. Pośrodku terenu wzniesiono dużą stupę z czaszkami wykopanych zwłok za szkłem.

A świat nic nie zrobił. Następnie udajemy się do drugiego pomnika tego okropnego okresu, szkoły tortur. Każda klasa została urządzona jako sala tortur, a tortura oznacza torturę. Poniżej kilka zdjęć, które sprawiają, że słowa są zbędne.

Znaliśmy historię, ale widok tych okropności tylko uświadamia, jaka to była tragedia. Pol Pot właśnie zmarł w domu. Wracamy do hotelu i zostaję tam do końca dnia.

Następnego dnia zaczynam od „De Wereld Draait Door”, pierwszej audycji nowego sezonu. Potem pierwsza edycja Pauw. Ten talk show musi się trochę rozjaśnić, bo ten początek jest po prostu nudny. Przez resztę dnia gramy w brydża. O czwartej wracam do hotelu. Moje możliwości fizyczne i tak są ograniczone, bo czuję się zmęczony. Nie mogę zadzwonić do domu. Wygląda na to, że mój telefon komórkowy jest używany wyłącznie w Tajlandii.

Ostatni dzień. Najpierw Pauw (teraz trochę bardziej zabawny), potem De Wereld Draait Door. Marjolein, stary przyjaciel z Pattaya, który teraz tu mieszka, przychodzi grać w brydża. Jemy lunch i jedziemy taksówką na lotnisko. 6.30:9 jesteśmy w Bangkoku, XNUMX:XNUMX z powrotem w Pattaya. Celowo zamykam hałaśliwie furtkę ogrodową. Natychmiast zza zasłony wyłania się uśmiechnięta twarz Notha, dziesięcioletniego syna rodziny. Leci do drzwi, otwiera je i wskakuje mi w ramiona. Nieco później pytam go, czy w ciągu ostatniego tygodnia były jakieś problemy. Z poważną miną mówi: „Tak, codziennie, bo codziennie nie Dick”. Potem wybucha śmiechem.