Łuk nie zawsze może być rozluźniony (część 5)

John Wittenberg przedstawia szereg osobistych refleksji ze swojej podróży przez Tajlandię, które zostały wcześniej opublikowane w zbiorze opowiadań „The bow not always be loose” (2007). To, co dla Johna zaczęło się od ucieczki od bólu i smutku, przekształciło się w poszukiwanie sensu. Buddyzm okazał się drogą do przebycia. Od teraz jego historie będą regularnie pojawiać się na blogu Thailandblog.

Phnom Penh

Otoczony setkami skuterów, kilkoma samochodami i oszołomionym przechodniem, po godzinnym locie jestem teraz w Phnom Penh, stolicy Kambodży, i jadę do mojego hotelu: „The Royal Highness”, którego nazwa jest bardzo brutalna . Więc płacę tylko trzynaście dolarów. Hotel ładnie położony w centrum.

Bez wyjątku skutery i motorowery nie przekraczają trzydziestu kilometrów na godzinę. Jaka dyscyplina! Jak to możliwe, wszyscy mogą być głośniej, ale tutaj nauczyciele i rodzice są uważnie słuchani. Na ulicach jest stosunkowo dużo biedy, choć tak naprawdę z głodu nie umierają. Tajlandia jest znacznie bogatsza.

Dużo żebrzących dzieci, stosunkowo dużo ofiar min i mało uśmiechniętych ludzi na ulicy. Świetna restauracja tuż za rogiem. Wesoły służący (tu naprawdę wyjątek), prowadzony przez fundację: „Mith Samlanh” (=mali przyjaciele). Sprawdź ich stronę internetową: www.streetfriends.org. Doskonała kuchnia francuska.

Tutaj uczą handlu dzieci ulicy, byłych narkomanów, (dziecięce) ofiary prostytucji, pacjentów z HIV i sieroty. Z najbardziej rozbrajającym uśmiechem, jaki możesz sobie wyobrazić, proszą cię o posprzątanie tablicy i uzyskanie pomocy mentora, gdy utkną. Z niemal dziecięcą prostotą (choć wszyscy mają od osiemnastu do dwudziestu pięciu lat) poważnie myślą o zdobyciu godnego miejsca w społeczeństwie.

Restaurację wspiera Unicef ​​i wiele ambasad (nawet holenderskich). Za koktajl w ambasadzie mniej miesięcznie pomagasz setkom dzieci. Wszyscy są młodymi ludźmi z mocno zaznaczoną przeszłością, zwykle przez pecha po złej stronie społeczeństwa.

Uroczo piję tu trochę za dużo gorzały. Dżin z tonikiem wprawia mnie w nastrój Singer-No-Name. Jednak nie całkiem cel tej podróży. Ale emocjonalnie potykam się do mojego hotelu i jestem bardzo wdzięczny za szczęście w moim życiu.

Kambodża ma niezwykle brutalną przeszłość. Wpływy francuskie (od 1863 r.) widać wyraźnie na elewacjach, kuchni (bagietki są dostępne wszędzie) i szerokich bulwarach. Wszystko bardzo zaniedbane. Francuzi uczynili Sihanouka królem w 1941 roku. Po okupacji japońskiej Sihanouk poparł niepodległość osłabionej Francji. Abdykował jako król, mianował swojego ojca i założył partię polityczną, zdobywając wszystkie miejsca w parlamencie w 1955 roku. Głód władzy wynikający z tego wielkiego sukcesu wyborczego doprowadził do totalnej dyktatury z morderczym stłumieniem opozycji (zwłaszcza Czerwonych Khmerów). W 1960 roku zmarł jego ojciec i wygodnie mianował się szefem państwa.

W międzyczasie potajemnie wspierał Wietnam Północny partyzantami w ataku na Wietnam Południowy, tracąc w ten sposób możliwość zachowania neutralności. Kiedy Amerykanie się o tym dowiedzieli, zbombardowali Kambodżę, co doprowadziło do popularności Czerwonych Khmerów. W 1970 Sihanouk opuścił osłabiony rząd i uciekł do Paryża z podkulonym ogonem.

W międzyczasie Kambodża stała się istnym teatrem wojny iw 1975 roku Czerwoni Khmerzy pod wodzą Pol Pota wkroczyli do Phnom Penh ku wiwatom ludności. Nie stracili śmiechu, zanim wybuchł prawdziwy terror. Pol Pot chciał państwa agrarnego iw ciągu kilku tygodni milion mieszkańców miasta zostało wypędzonych. Każdy, kto nosił okulary lub mówił w drugim języku, był rozstrzeliwany na miejscu.

W ciągu czterech lat rządów Pol Pota dokonano masakry około jednej siódmej ludności. W 1978 roku Wietnam położył kres tej sytuacji, ale z Tajlandii Amerykanie i Brytyjczycy próbowali pomóc Pol Potowi pieniędzmi i bronią. W końcu raczej masowy morderca niż komunistyczna wietnamska ekspansja (Wietnamczycy też nie są zakochanymi).

W każdym razie świat uznał Pol Pota za prawowitego władcę i przyznał mu oficjalne miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Kambodży. W 1985 roku do władzy doszedł Gorbaczow (ten człowiek naprawdę zasługuje na lepsze miejsce w historii) i rosyjskie poparcie dla Wietnamu dobiegło końca. Wietnam wycofał się z Kambodży.

Zwołano wybory i po skrajnie brutalnych i skorumpowanych wyborach powstała chwiejna koalicja. Sihanouk został zawieszony i ponownie koronowany. Pol Pot nie chciał brać udziału w wyborach. Czerwoni Khmerzy podzielili się i odegrali swoją rolę (niewiarygodne, że taki masowy morderca został dopuszczony do udziału w wyborach). Pol Pot zmarł w 1992 roku w szanowanej przez otoczenie wiosce w Kambodży.

W 2002 roku wybory znów były niezwykle gwałtowne. Liderzy opozycji zostali zamordowani (ale tak też się dzieje w Holandii). Hun Sa jest tu silnym mężczyzną. Król Sihanouk abdykował ze względu na wiek i nabytą mądrość i osadził na tronie swego bezsilnego, niezamężnego syna, którego zabrał z ukochanych lekcji baletu w Paryżu.

Bądź wdzięczny za nasz pokój

Dzisiaj jadę do Tual Sleng, S-21, więzienia Czerwonych Khmerów. Dawna szkoła, w której torturowano dziesiątki tysięcy, a przeżyło tylko siedem osób za zrobienie popiersia Pol Pota. Widzę zdjęcia twarzy ofiar, dziwnie nie przesiąknięte strachem. Pewnie nie wiedzieli, czego się spodziewać. Mnóstwo dzieci i młodzieży, niekończące się rzędy zdjęć. Strażnikami były dzieci w wieku od dwunastu do czternastu lat, niezwykle okrutne.

Wchodzę do sal tortur, w których znajdują się żelazne łóżka z narzędziami tortur: łańcuchami, drutami elektrycznymi, szczypcami i korytami z wodą. Po niekończących się torturach ofiary zabierano i mordowano na Polach Śmierci. Takich miejsc w Kambodży są tysiące. Widzę długie rzędy czaszek i kości (główni sprawcy, Pol Pot, Yum Yat i Ke Puak, nigdy nie zostali ukarani za swoje występki, podobnie jak ministrowie argentyńskiej junty i wielu innych).

Wracam do galerii zdjęć, a ofiary patrzą na mnie z mrocznej przeszłości. Nie mogę przywrócić ich do życia. Jednak bardzo ważne jest, abyśmy pokazywali to wszystkim, zwłaszcza młodzieży. Wracam do jednej z sal tortur, kładę kwiatek na żelaznym łożu tortur i klękam. Zamykam oczy i modlę się. Myślę o tych wszystkich ofiarach i proszę o odpoczynek dla ich udręczonych dusz. Czuję się taka bezsilna, a moje myśli są z ofiarami, zaczynam cicho płakać i przez kilka minut pogrążam się w ponurych myślach.

Wtedy wstaję i kłaniam się z wielkim szacunkiem dla ofiar. Mimo to chodzę ze łzami w oczach i piszę w księdze: "bądźcie wdzięczni za nasz pokój i pomagajcie tym, którzy go jeszcze nie mają".

Ostatni dzień Phnom Penh

Następnego dnia odwiedzam pałac. Piękna sala tronowa i duży złoty posąg rodziców Sihanouka. Wprawne oko dostrzeże, że zęby słonia są sztuczne i całość przypomina mi trochę kościół mojej młodości. Byłem pod wielkim wrażeniem całego tego blasku, dopóki jako ministrant za kulisami nie odkryłem, że okazało się, że to całe malowane drewno.

Następnie odwiedzam kompleks świątynny i odkrywam wioskę. Zwykle można zobaczyć tylko spacerujących mnichów, ale tutaj na terenie kompleksu mieszkają całe rodziny, stare kobiety i zwierzęta.

Wszyscy patrzą na mnie z zaciekawieniem lub pytają po angielsku bez akcentu: „a dollar sir?” W samej świątyni kilku młodych mnichów przygotowuje obiad i częstuje mnie posiłkiem, mogę go zjeść dopiero gdy oni będą gotowi, ale zostawiają dla siebie ja i inni nie-mnisi, którzy mieszkają w pagodzie, nie są tu tacy surowi. Myślę, że robią trochę bałaganu, mnisi mają pieniądze w kieszeniach, dziewczyny chodzą po sypialniach i po prostu siedzą z nogami skierowanymi w stronę Buddy. Myślę, że po prostu chcą być mnichami przez kilka lat, bo wtedy mają darmowe jedzenie i schronienie.

Ale są mili i obiecuję, że wrócę później, żeby pomóc w pisaniu angielskich listów. Śpią z około czterema osobami w małych pokojach. Nie mogę ich złapać na wielu duchowych myślach. Przynajmniej wiem, że nie muszę tego tutaj szukać, ale obiecałam, że wieczorem do nich pójdę.

Uczę konwersacji po angielsku przez kilka godzin, a słuchaczy rośnie. Powtarzają wszystko posłusznie i wszyscy chcą dotknąć moich blond włosów na rękach. Mądry młody mnich pyta, czy chcę być jego ojcem, i od razu wskazuje aparat w moim albumie ze zdjęciami jako prezent powitalny. Odpowiadam Azjacie z uśmiechem. Kontynuuję lekcję i wiem, jak ładnie przekazać im podstawową wymowę. To świetna zabawa, gdy słucha się cię z zapartym tchem iz dużym zainteresowaniem. W każdym razie jest dużo śmiechu i dobrze po godzinie czarownic wracam do swojego pokoju. Centrum Phnom Penh jest ciemne (nawet po dziewiątej). Strażnicy pałacu drzemią na noszach, a rowerzyści nocują w hamaku na drzewach z nogami w powietrzu i głowami w taksówce. Wystarczy i jutro wyjeżdżam do świątyń Anchor.

Jazda umarlaka

Następnego dnia okazuje się, że zarezerwowanego przeze mnie klimatyzowanego autobusu nie ma i wsiadają do autobusu, który już jedzie na motorowerze. Moja walizka jest załadowana i leżę w tylnym rzędzie przedwojennego autobusu na parującym silniku. Zawieszenie, jeśli kiedykolwiek działało, nie stara się zrekompensować dużych dziur w drodze.

Podczas postoju okazało się, że na zewnątrz jest znacznie chłodniej niż w środku. Jazda umarlaka trwała ponad sześć godzin, a ta szklarnia okazała się całkowicie zwiędła i poszła w noc z gorączką. Turyści wśród nas mogą próbować wytłumaczyć mi, na czym polega romantyzm tego sposobu podróżowania.

Jestem teraz w Siem Riep. Budzące się prowincjonalne miasteczko, które ma prawo istnieć tylko dzięki świątyniom, tuż za miastem. Znalazłem fajny hotel na nieco zabałaganionym rowie: Riverviewsidehotel.

Widzę chłopców wspinających się na wysokie drzewo, a potem ryzykujących życie swoje i innych w tych mętnych wodach. Na świątynie jest już za późno, dlatego postanawiam odwiedzić lokalną atrakcję, coś w rodzaju skansenu w Arnhem (www.cambodianculturalvillage.com).

To wielki park, trzydzieści centów dla Kambodży i dwanaście dolarów dla reszty. Wszystko w Kambodży jest wyceniane w dolarach i można nimi po prostu zapłacić. Jest muzeum figur woskowych z lokalnymi bohaterami.

Rozmawiam ze strażnikiem, który mówi dobrze po angielsku i najwyraźniej podobają mu się moje prowokacyjne pytania. Najbardziej eksponowane miejsce zajmują rodzice Sihanouka, a kiedy zapytałem dlaczego, odpowiedział, że zrobili to tylko po to, by przypodobać się królowi. Generał jest przedstawiony wśród znanych gwiazd muzyki pop (co moim zdaniem jest odpowiednim miejscem) i niebieskim hełmem uzbrojony w gorącą młodą rzecz (która moim zdaniem jest piękna). Potem odwiedzam wszelkiego rodzaju pawilony. Wyjątkowo mało białych, ale wielu Japończyków i Koreańczyków. Muzyka, którą grają, to swego rodzaju mieszanka chińskiej opery (nie do słuchania) i atonalnej muzyki Arnolda Schonberga (do której nigdy się nie przyzwyczaiłem).

Ale tańce są niezwykle eleganckie. Na rzeczywisty występ trzeba będzie długo czekać, ponieważ spodziewany jest wysoki gość z Chin. Po pół godzinie zjawia się chińska delegacja z licznymi strażnikami i fotografami. Pan Minister bez emocji zajmuje honorowe miejsce i można rozpocząć występ.

Nagle zostaje zabrany z publiczności i właściwie przydzielony do roli. Kiedy muszę usiąść w pozycji lotosu, robię to bez żadnego wysiłku i otrzymuję wielkie brawa (oczywiście nie wiedzą, że ćwiczę bez końca). Po około pięciu minutach dostaję skurczy w nogach i oczywiście nie mogę tak szybko przestać po takim aplauzie. To cena, jaką muszę zapłacić za swoją arogancję. Skurcz się nasila i tuż przed tym, jak chcę rzucić ręcznik, ratunkiem jest piękna młoda dama, która prosi mnie do tańca.

Aha, to oczywiście wyliczyliby karczmarza, bo ja naprawdę umiem tańczyć. I tak ten lodziarz z Hagi tańczy gwiazdy na niebie dla kilkuset osób w Kambodży. Potem nawet beznamiętny szef chińskiej imprezy wychodzi na scenę, a za nim pilnie niosący trumnę, podaje mi rękę i tańczymy razem ze wszystkimi aktorami. Dużo zdjęć od fotografów. Po kilku minutach znowu ściska mi dłoń i cała grupa rusza w stronę ryczących czekających samochodów.

Chodzę potem, wciąż pijany sukcesem. Po zwiedzeniu wielkiej parady, procesji z żywymi żywymi obrazami, dzień jest już za nami. Chcę iść wcześnie spać, bo jutro pierwszy dzień świątyń, czyli najważniejszego punktu tej wyprawy w Kambodży. Zasypiam uśmiechnięta, marząc o solowym występie w Koninklijke Schouwburg w obecności całego domu królewskiego i całego gabinetu. Następnie przy głośnym aplauzie odbieram najwyższe królewskie odznaczenie na scenie. Jaka szkoda, że ​​jestem republikaninem.

Aby kontynuować