Աղեղը միշտ չէ, որ կարող է հանգստանալ (մաս 6)

Ջոն Վիտենբերգը տալիս է մի շարք անձնական մտորումներ Թաիլանդով իր ճանապարհորդության վերաբերյալ, որոնք նախկինում տպագրվել են «Աղեղը չի կարող միշտ հանգստանալ» պատմվածքների ժողովածուում (2007): Այն, ինչ Ջոնի համար սկսվեց որպես ցավից և վշտից հեռու փախուստ, վերածվեց իմաստի որոնման: Բուդդայականությունը պարզվեց անցանելի ճանապարհ։ Այսուհետ նրա պատմությունները պարբերաբար կհայտնվեն Thailandblog-ում։

Ճնշող խարիսխ

Փղի դանդաղ, բայց համառ քայլերից այս ու այն կողմ ցնցվելով, նրա լայն մեջքի վրա դրված հովանոցի տակ, ես իմ առջև տեսնում եմ Խարիսխի հզոր տաճարը։ Պահպանը փոքրիկ փայտով հիշեցնում է փղին հանգստանալ: Նա նստում է իր պարանոցին, իր մեծ թարթող ականջների արանքում, ամենահարմար կետը, քանի որ պարանոցը գրեթե չի շարժվում: Ես վճարում եմ իմ հեղինակության գինը։ Պահակները խոնարհաբար խոնարհվում են իրենց գլուխները իմ առջև, և ես նստում եմ ոսկեզօծ փայտե աղբի մեջ և տեղափոխվում երկար կամրջի վրայով, որն անցնում է 300 մետր լայնությամբ խրամատի վրա: Ես տառապում եմ՝ տեսնելով միայն հզոր աշտարակների մի հայացք, բայց մի անգամ դարպասի միջով, որտեղ կատաղի մռնչող առյուծները հավերժ հսկում են, ես տեսնում եմ աշտարակները իրենց ողջ հզորությամբ և վեհությամբ:

ես ծանրաբեռնված եմ։ Չորս հպարտ աշտարակները շրջապատում են կենտրոնական հզոր մեծ աշտարակը, որը նախագծված է որպես ծաղկող լոտոսի ծաղիկներ: Արևը արտացոլվում է աշտարակների ոսկեզօծ պղնձե թիթեղներից: Շուրջս հարյուրավոր գեղեցիկ պարողներ և երաժշտության հնչյուններ արձագանքում են ոսկեզօծ պղնձի ծածկոցներով պատված ավազաքարերի պատերից: Ամենուր կան գունավոր հովանոցներ, պաստառներ և նուրբ մետաքսից գորգեր: Նուրբ օծանելիքները լցվում են սենյակը, և քահանայապետները ընծաներ են մատուցում աստվածներին և հատկապես նրանց հովանավորին՝ Աստված-Թագավորին, ում վրա բոլոր հայացքները կենտրոնացած են։

Այս խորհրդանշական տիեզերքի կենտրոնում, սանդուղքի երկայնքով, որը տանում է երեք մեծ պատշգամբների միջով (կողքին գտնվող չորս մռնչող քարե առյուծներով), ամենաբարձր պատշգամբում է գտնվում Սուրյավարման թագավորը: Նա վերևից է նայում իր առարկաներին: Այս պալատում և տաճարում նրա մոխիրը կվայելի հավերժական երկրպագություն՝ հարգելով իր աստվածային ծագման և իր կայսրության ընդլայնման համար: Այս շենքը պետք է լինի դրա հավերժական վկայությունը։

Բայց մենք արդեն 12-րդ դարում չենք ապրում։ Եվ, ամենայն հավանականությամբ, ինձ չընդունեց թագավորը, այլ աշխատեցի մինչև իմ վաղաժամ մահը որպես հարյուր հազարավոր ստրուկներից մեկը։ Նրանք կառուցել են այս տաճարը, տարվել որպես ռազմագերի և հոգնածության պատճառով ստիպված են եղել կյանքով վճարել դրա համար։

Վաթսուն կիլոմետր երկարությամբ հատուկ ջրանցք է փորվել՝ լեռներից ավազաքարերի բլոկները տեղափոխելու և փղերի օգնությամբ դեպի այս տաճար քարշ տալու համար։ Հիմա չկան պարողներ, ոչ ոսկեզօծ պղնձե վերմակներ, ոչ ոսկեզօծ փայտե առաստաղներ և ոչ էլ աստված-արքա: Բայց շրջապատող պատերի յոթ հարյուր մետր անարատ կտրվածքները վկայում են նրա նվաճումների ու աստվածային ծագման մասին։

Մենք դեռ կարող ենք իրականում մագլցել քարե աստիճանների վրայով և մռնչող առյուծներին մռնչել մանեների վրայով, որոնք այժմ լուռ ականատես են եղել հին մեծ ծեսերի, և նստել այնտեղ, որտեղ միայն թագավորն էր թույլատրվում կանգնել: Քիչն է փակված, և շատ բան կարելի է դիպչել ձեր ձեռքերով, և դա հիանալի փորձ է, երբ դուք կարող եք այն համատեղել անցյալի իրադարձությունների հետ: Փակեք ձեր աչքերը և պատկերացրեք ձեզ 12-րդ դարում։

Ես եղել եմ Պոմպեյում, Տաորմինայում, Դելֆիում, Եփեսոսում, բոլորը գեղեցիկ են, բայց տաճարների այս քանակությունը միասին գերազանցում է ամեն ինչին: Ես գնել եմ երեք օրվա կտրոնը քառասուն դոլարով, օրական քսան դոլարով, իսկ երրորդ օրը անվճար է, և ես երեք օրով վարձել եմ տուկ տուկ՝ երեսունհինգ դոլարով։ Անհրաժեշտ է, քանի որ տաճարները երբեմն կիլոմետրեր են հեռու:

Ես քսում եմ ֆակտոր հիսուն արևապաշտպան քսուք՝ կիզիչ արևից պաշտպանվելու համար: Այդ սպիտակ կրեմով ես նման եմ իմ ընկեր Վուտերին Ռայսվեյկի գոլֆի դաշտում արևոտ ձմեռային օրը: Զինված այս պատերազմական գույնով, ես հարձակվում եմ տաճարների վրա և լիովին վայելում եմ գեղեցիկ կտրվածքները՝ իրականում թույլ տալով մտնել տաճարներ և ծածկելով դրանք իմ ձեռքերով: Սա թույլ է տալիս ինձ ազատորեն տալ իմ մտքերն այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լիներ անցյալում:

Եվ այսպես, ես երեք օր շրջեցի շուրջը, հանգիստ տեմպերով մտնելով մի տաճար և դուրս գալով հաջորդ տաճարից: Որոշներն ուղղակի ավերակներ են, բայց շատերը ճանաչելի ու հետաքրքիր վիճակում են։ Յուրաքանչյուր թագավոր իր պալատն ու տաճարը կառուցում էր այս ձևով, և երբեմն դրա շուրջը միլիոն մարդ էր ապրում: Եվ դա տասներկուերորդ դարում։ Սա հակասում է Հին Հռոմի վեհությանը:

Տաճարները 19-րդ դարի վերջին ֆրանսիացի գաղութարարների կողմից արթնացել են ավելի քան հինգ հարյուր տարվա խորը ջունգլիների քնից և իրականում հեշտությամբ հասանելի են եղել միայն վերջին տասնհինգ տարում: Յուրաքանչյուր տաճար ունի իր հմայքը: Anchor Wat-ը հսկայական է և հզոր: Խարիսխ Թոմը առնական և ամուր է: Կրոլ Կոն էլեգանտ է և նուրբ, իսկ հեռավոր Բանթեյն ինձ թվում է գեղեցիկ, անհասանելի կին, համեստ, համեստ, բայց ճոխ: Նա, ինչպես ցանկացած գեղեցիկ կին, հաստատ քսան մղոն խորդուբորդ ճանապարհ է: արժե.

Շատերը գնում են Անքոր Վաթ արևածագին կամ մայրամուտին, բայց Անքոր Ուոթից դուրս մի բլուր կա, որտեղ կառուցվել է առաջին տաճարը, և այնտեղից դուք ունեք գեղեցիկ մայրամուտ: Նարնջագույն արևը կամաց-կամաց անհետանում է տաճարի հետևում և փայլում է աստվածային փայլ՝ որպես մայր բնության բիս: Ամեն օր շեշտելու համար, որ նա նույնպես տպավորված է վարպետի արժանի այս մարդկային աշխատանքով։ Այս տպավորություններով լցված՝ հոգնած քշում եմ դեպի իմ հյուրանոց և գիտեմ, որ ինչ էլ որ լինի ինձ հետ, այն կընդունվի մեծ երախտագիտությամբ և անմոռանալի կլինի։

Կամբոջայի կողային նշում

Առայժմ ցանկություն չունեմ վերադառնալու Կամբոջա, ընդհանրապես չեմ սիրում մարդկանց։ Նրանք հազիվ թե կարողանան ճկուն լինել զբոսաշրջիկների հետ և ընդհանրապես հրաժարվում են կատարել իրենց ցանկությունները: Շատ բան պետք է փոխվի այս երկրում, եթե ուզում են փչացած զբոսաշրջիկին ավելի երկար պահել, քան երեք օրն Անկորում։ Ի տարբերություն Թաիլանդի, նրանք զուրկ են վայելչության զգացումից:

Երբ մտնում եմ փոքրիկ փոստային բաժանմունք, այնտեղ ոչ ոքի չեմ տեսնում, մինչև որ բարձր վաճառասեղանի հետևում պատգարակ չնկատեմ: Զգուշավոր «բարև»-ն անօգուտ է, և երբ ես դնում եմ իմ ամենախոր ձայնը, մի աչքը կամաց-կամաց բացվում է, և մեծ ջանք գործադրելով երիտասարդ մարմինը վեր է կենում, որպեսզի ինձ կնիք վաճառի մեծագույն դժկամությամբ, հորանջելով:

Երբ ես մտնում եմ հյուրանոցի իմ սրահը երեկոյան ժամը տասնմեկի մոտ, բոլորը կանգնած են հեռուստացույցի առջև և ձեռքի շարժումով դեպի բանալիների պահարանը, ինձ թույլ են տալիս ինքս վերցնել իմ բանալին: Բայց վայ, եթե վճարումը պետք է կատարվի: Բոլորը արագ ոտքի են կանգնում, որպեսզի ստանան ոսկով պատված դոլարները՝ փայլուն ու պայծառ աչքերով: Երբ սա ստիպում է ինձ սրտանց ծիծաղել, նրանք նայում են քեզ մեծ անհասկանալիությամբ։ Նրանք հազվադեպ են ընկերասեր են վերաբերվում ձեզ, շատ երբեմն կարող եք նկատել թույլ ժպիտ:

Բուդդայականությունը շատ ավելի քիչ կարևոր դեր է խաղում: Ես չեմ հանդիպում ալիքի ողջույնին (ձեռքերը ծալած), չնայած վանականներ են շրջում, բայց նրանց չեն ողջունում ու հարգում, ինչպես Թաիլանդում։ Ես այստեղ ինձ ավելի շատ դիտորդի կարգավիճակում եմ զգում, քան մասնակցի։ Կամբոջայի խոհանոցն ավելի քիչ կծու և կծու է, և ամենուրեք կգտնեք բագետներ: Կամբոջան բավական հետաքրքիր է գեղեցիկ բնության առաջին ծանոթության համար, բայց երկրորդ անգամ ինձ համար երկար ժամանակ կպահանջվի: Վաղը ես թռչում եմ Սիեն Ռիեպից Սայգոն:

Հնչող Սայգոն

Ի՜նչ սկուտերներ։ Հազարավոր և հազարավոր սկուտերներ անվերջանալի հոսքի մեջ, պատահական մեքենայով: Նրանք վարում են կարգապահ արագությամբ և, ըստ երևույթին, անզգույշ շրջվում են, բայց դա պատրանք է. այդ ամենը շատ լավ մտածված և գործնական է: Ես հազվադեպ եմ զգացել, թե որքան հարթ է ամեն ինչ միասին ընթանում: Բոլորը միմյանց տարածք են տալիս՝ հմտորեն մանևրելով, և դու ուղղակի ձախ թեքում ես՝ հակառակ երթևեկության (այստեղ քշում են աջով, ի տարբերություն Թաիլանդի), և բոլորը քո շուրջը շրջում են հակառակ ուղղություններով։

Հազարավոր սկուտերներ իրենց շչակներն են հնչեցնում ամեն տասը մետրը, որ անցնում են, մեծ կախարդի կաթսա: Եթե ​​ցանկանում եք անցնել այս եռուզեռ ամբոխի մեջտեղով, դուք պարզապես անցնում եք շատ հանգիստ, և բոլորը (հուսով եք) շրջում են ձեր շուրջը, մինչև, ի զարմանս ձեզ, դուք ողջ-ողջ անցնեք այն կողմը:

Բայց հիմա իմ տաքսին, նույնպես բարձր ձայն է տալիս, փորձում է ճանապարհ անցնել դեպի իմ հյուրատուն։ Այս անգամ ոչ թե հյուրանոց, այլ արվեստանոց սովորական տանը։ Ներքին տրաֆիկով, ինչպես նախկինում տեսնում էիք սահմանապահների գովազդներում: Շքեղ չորսհարկանի տուն է՝ հայր, մայր, սովորող տղա, դուստր ու փեսա, երկու թոռ, չորս շուն և երկու տնային սպասուհի։

Այստեղ Հո Չի Մին քաղաքում (=Սայգոնում) բոլոր տները կառուցված են նույն ճարտարապետությամբ։ Գրեթե ամեն ինչ նոր է, քանի որ շատ բան ռմբակոծվել է: Նրանք բոլորն ունեն ավտոտնակ փողոցի կողմում, որը կողպվում է մեծ դարպասով, իսկ հետևում խոհանոցը և աստիճանները դեպի վերին հարկեր: Ոչ ոք մեր պատուհանի նման պատուհան չունի ներքևում՝ փողոցի կողմից։ Օրվա ընթացքում ավտոտնակները օգտագործվում են որպես խանութ, ռեստորան կամ որպես սկուտերների պահեստարան։

Իմ հյուրընկալողը շատ ընկերասեր ջենթլմեն է և 1975-ին կոմունիստների ներխուժումից հետո ընկավ անմեղսունակությունից: Ամերիկացիները վերջապես ձեռնոց նետեցին 1974 թվականի սկզբին և ապրիլի XNUMX-ին Սայգոնն ընկավ հյուսիսվիետնամցիների վրիժառու ձեռքերը, որոնք դեռ ոսկոր ունեին քաղելու իմպերիալիստ դավաճանների հետ: Հարավային Վիետնամի ողջ կադրը փոխարինվեց և ուղարկվեց վերակրթական ճամբարներ։

Ի վերջո, Նիդեռլանդներն այդքան էլ վատը չեն

Երեք տարի շարունակ կարմիր սրիկաները փորձում էին մաքրել իմ տիրույթը կապիտալիստական ​​տարրերից, իսկ հետո նրան հետ ուղարկեցին, որովհետև նրանք հուսահատ կարիք ունեին ինժեներների, որոնք պետք է դուրս բերեին տնտեսությունը կոմունիստական ​​թմբիրից:

Խորհրդային Միությունը երկիրը պահում էր տարիներ շարունակ, մինչև որ պատը փլուզվեց, և ուղղությունը կտրուկ փոխվեց՝ փրկելու համար այն, ինչ հնարավոր էր փրկել: Մինչ դա տեղի կունենար, շատերը երկրից փախան ծայրահեղ խարխլված նավակներով, այդ թվում՝ հյուրընկալիս աներոջը, որը երեք տարի բանտում անցկացրեց որպես գավառի կառավարիչ։

Բայց ամբողջ ընտանիքը խեղդվեց: Տանը հանգուցյալ ընտանիքի հիշատակը հավերժացնող առանձնասենյակ է բացվել։ Լուսանկարներ, ծաղիկներ, բաժակներ ջուր, լույսեր, մոմեր և թարմ մրգեր: Քանի որ ընտանիքին արժանապատիվ հուղարկավորություն չի տրվել, նրանց հոգիները թափառում են և հանգիստ չեն գտնում: Իմ տանտերն ամեն առավոտ գնում է այս սենյակ՝ աղոթելու նրանց հոգիների փրկության համար: Բոլորը շատ տխուր են:

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո (կեցցե Գորբաչովը) կառավարությունը ընտրում է իր փողերը դնել այնտեղ, որտեղ կա իր բերանը և շատ դանդաղ թուլացնում է տնտեսական սանձերը, բայց ամուր կառչում է սեփական քաղաքական իշխանությունից: Այժմ զարգանում է հարուստ միջին խավ: Մարդիկ դեռ բծախնդիր լռում են քաղաքականության մասին՝ վախենալով գաղտնի ոստիկանությունից։

Իմ տանտերը կամաց-կամաց (կամաց-կամաց) ամեն օր ավելին է պատմում ինձ, քանի որ ես ձեռք եմ բերում նրա վստահությունը: Նա ավելի լավ է ընդունում իր ճակատագիրը, քան կինը: Փեսան Թայվանից է և աշխատում է թայվանական ընկերությունում, որը տասնապատիկ ավելի է վճարում, քան վիետնամականը։ Մեկ այլ քույր է ապրում Փարիզում, ուստի նա կարող է իրեն թույլ տալ մեծ տունը։ Այստեղ շատ տարածված է, որ ամբողջ ընտանիքը միասին է ապրում, և ամբողջ գումարը գնում է ծնողներին։ Այստեղ զվարճանք չկա, քանի որ փեսան ստիպված է ամեն ինչ վճարել ծնողներին: Փոխարենը նրան տալիս են ամենագեղեցիկ սենյակը՝ որպես փշրանք, և ամեն ինչ դասավորվում է նրա համար։

Բայց դա ինձ իրականում չի ուրախացնում: Ընտանիքն առաջին տեղում է այս տնտեսապես անորոշ մթնոլորտում: Այստեղ սկեսուրն է վերահսկում։ Ի վերջո, Նիդեռլանդներն այդքան էլ վատը չեն: Վիետնամում ես հիմա աղքատ մարդ էի, իսկ իմ նախկին խնամիները՝ ծիծաղող երրորդ կողմերը:

Շարունակելի…